Hält die Heckmarkise Gordigear Gumtree *, was sie verspricht? Ich habe sie für euch getestet und die Markise für meine 30-tägige Norwegen-Reise an meinem Land Rover Defender Camper montiert. Norwegen, das Land der Fjorde und Naturwunder – jedoch kann Norwegen auch sehr rau, stürmisch und verregnet sein. Wo könnte die Markise also besser getestet werden als im Land der bärtigen Wikinger?

Gründe für eine Heckmarkise

Im letzten Kroatien-Urlaub hatte ich zum ersten Mal in 4 Jahren mit dem Defender wirklich überwiegend schlechtes Wetter. Bis zu dieser Reise war ich immer der Meinung, eine Camper Markise brauche ich nicht. Wenn ich Schatten will, setze ich mich unter einen Baum, und ein paar Stunden Regen halte ich auch im Auto aus. Aber dann kam dieses extreme Unwetter in Kroatien. Von etwa 21 Tagen hat es an 14 Tagen geregnet, und oft sogar über 30 Stunden am Stück. Ich konnte die Hecktür nicht lange offen lassen, da sofort alles nass wurde. Die Konsequenz: Im Fahrzeug wurde es immer heißer und unangenehmer. Mit einer Plastikplane habe ich dann provisorisch ein kleines Vordach gebaut, das jedoch nicht wirklich dicht war. Neidisch blickte ich auf die anderen Fahrzeuge, wo die Camper gemütlich unter ihrer Markise an der frischen Luft saßen und verträumt in ihren Büchern blätterten.

Provisorische Plane für den Regenschutz in Kroatien

In diesem Moment habe ich meine grundsätzlich minimalistischen Ideale über Bord geworfen und mich entschieden, auf der nächsten längeren Reise eine Camper Markise mitzunehmen. Um das Dachgewicht im Blick zu behalten (viele vergessen, dass der Defender TD4 nur eine zulässige Dachlast von 75 kg hat) und nicht zu viel Zeit mit Auf- und Abbau zu verbringen, habe ich mich dazu entschlossen, nur den wichtigsten Bereich mit einer Markise zu schützen – den Zustieg über die Hecktür.

Das unfassbare Angebot an Camper Markisen und Herstellern

Noch im Kroatien-Urlaub begab ich mich auf die Suche nach einer Heckmarkise und wurde regelrecht von dem gigantischen Angebot zahlreicher Hersteller erschlagen. Massenweise Begriffe wie Wassersäule, Windwiderstand, abgedichtete Nähte und Aluminiumstangen wirbelten vor meinen Augen herum, und nach einigen Stunden hatte ich völlig den Überblick verloren.

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In diesem Moment wurde mir bewusst, dass ich sicherlich nicht der Einzige bin, dem die Entscheidung bei dieser Auswahl schwerfällt. Deshalb habe ich mich entschlossen, auf endlos-freisein.com in der ‚Rubrik Ratgeber‘ einen Bericht über Heckmarkisen zu verfassen, in dem ich gemeinsam mit meinem Team 10 Heckmarkisen von 10 verschiedenen Herstellern detailliert vergleichen möchte.

Warum die Gordigear Gumtree?

Nach tagelangem Vergleichen habe ich mich für die Gordigear Gumtree * Markise entschieden. Diese Wahl ist mir nicht leichtgefallen, denn jede der Camper Markisen hat ihre Stärken in verschiedenen Bereichen. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich erst mal die Basis, also euer Fahrzeug, und wie ihr die Markise daran befestigen könnt. Basierend auf meinen vordefinierten Kriterien hat die Gordigear Gumtree * bei mir persönlich am Bildschirm den besten Eindruck hinterlassen.

Die folgenden Punkte haben mich dazu bewogen, die Gordigear Gumtree * für meinen Norwegen-Trip zu wählen:

• einfacher und schneller Auf- bzw. Abbau
• geringes Gewicht
• Form und Farbe von Markise und Packsack passen zum Fahrzeug und zur Natur
• hohe Dichtigkeit gegen Regen mit sorgfältig abgedichteten Nähten
• umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch Seitenteile, Moskitonetz * oder Zeltraum *

Gordigear hat mir die Markise freundlicherweise zum Testen zur Verfügung gestellt. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich die Markise nun in den höchsten Tönen loben werde, denn der Hersteller bittet auch um konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge. Deshalb habe ich die Camper Markise ausgiebig geprüft, um Gordigear und selbstverständlich auch euch ein absolut ehrliches und ungeschöntes Testergebnis zu liefern.

Mit dem Rabattcode ‚EF15‚ erhaltet ihr ganze 15% Rabatt auf eure Gordigear Gumtree * Camper Markisen sowie auf die dazu passenden Anbauteile. Der Rabattcode ist zeitlich befristet gültig.

Die Montage am Fahrzeug

Bevor die Reise beginnt, müssen wir die Markise am Fahrzeug montieren. Gordigear liefert dafür robuste Winkel, Schrauben und sogar einen Schlüssel mit. Ich habe mich jedoch entschieden, auf die Verwendung der Winkel zu verzichten und die Markise stattdessen direkt am Nutensystem meines ‚Upracks‘ Dachträgers mit M8 Senkkopfschrauben aus Edelstahl * zu befestigen.

Zuerst werden die drei Positionen, an denen die Markise mit dem Dachträger verbunden wird, exakt vermessen. Die Heckmarkise verfügt auf der Rückseite über eine robuste Aluminiumschiene, in der ebenfalls ein Nutensystem für die Befestigung der Winkel vorgesehen ist. Nun gilt es, die Abmessungen des Dachträgers präzise auf die Aluminiumschiene der Heckmarkise zu übertragen und mit einem Stahlbohrer * die erforderlichen drei Löcher zu bohren.

Anschließend verwenden wir einen robusten Senker *, um den Kopf der M8-Senkkopfschraube bündig in die Aluminiumschiene einzulassen.

Bevor wir die Heckmarkise von Gordigear montieren, müssen wir die Fläche am Dachträger, die später von der Markise verdeckt wird, sorgfältig reinigen und entfetten. Um sicherzustellen, dass bei starkem Regen kein Wasser zwischen Dachträger und Markise durchläuft, bringe ich zusätzlich zwei Streifen Quell- bzw. Fensterdichtband * an.

Jetzt muss die Camper Markise nur noch mithilfe von M8-Senkkopfschrauben an den Nutensteinen im Dachträgersystem befestigt und angezogen werden.

Die gesamte Aktion hat mit zwei Personen und gründlicher Einmessung und Dokumentation etwa 1 Stunde in Anspruch genommen.

Der Aufbau der Camper Markise

Nach meiner Ankunft in Norwegen ist für die ersten 1-2 Tage Regen angekündigt, und zum ersten Mal überhaupt freue ich mich ein wenig darüber, denn nun habe ich die Gelegenheit, den neuen ‚Außenraum‘ meines Campers zu testen.

Der Aufbau der Markise mit nur einer Person ist eine kleine Herausforderung, aber mit etwas Übung machbar. Zuerst öffne ich den Reißverschluss des Packsacks und rolle die Markise aus.

Anschließend klappe ich die beiden Aluminiumfüße aus und stelle sie nacheinander auf eine Höhe von etwa 2,0 Metern ein.

Ich platziere die Unterseite der Markisenständer näher am Fahrzeug als das obere Ende. Dadurch wird der Markisenstoff bereits gestrafft, und die Füße bleiben einigermaßen stehen.

Am Aluminiumrahmen der Markise klappt man zwei Träger aus und führt sie mit der Spitze in den vorderen Rahmen ein. Nachdem das erledigt ist, steht die Camper Markise.

Die Spannung des Stoffs wird mithilfe von Klettverschlüssen an den beiden überhängenden Trägern hergestellt. Nach wenigen Minuten alleine am Werkeln steht die Markise stabil, und hält auch ohne Abspannseile schon sehr gut.

Die Abspannseile werden wirklich nur bei Wind benötigt. Die Heringe und die Seile sind natürlich im Lieferumfang enthalten. Wer bereits einmal ein Zelt aufgebaut hat, weiß, was zu tun ist.

Nachdem die Heringe im Boden verankert und die Spannung mit dem Seil hergestellt wird, steht die Markise äußerst stabil.

Ich habe die Camper Markise zur Probe auch zu zweit aufgebaut. Es war super einfach und mindestens doppelt so schnell erledigt.

Heckmarkise als Sonnenschutz?

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, war die Hauptmotivation für die Montage der Heckmarkise der Schutz vor Regen. Dennoch dient sie natürlich auch als Sonnenschutz. Ehrlicherweise ist die Heckmarkise in Bezug auf die Schattenspende den Seiten- und 270°-Markisen unterlegen. Die Sonne steht in vielen Regionen der Erde nur selten senkrecht am Himmel. Insbesondere in den frühen Morgen- und späten Abendstunden steht die Sonne flach über dem Horizont und scheint dann natürlich auch auf einer der drei offenen Seiten unter die Heckmarkise.

Um die intensive Sonneneinstrahlung auf der Südseite abzuschirmen, ist die Erweiterung der Markise *, die mithilfe einer Kederschiene eingeführt wird, äußerst sinnvoll. Dadurch kann der Markisenraum an einer Seite geschlossen werden und bietet Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung im Süden sowie natürlich vor dem Wind, der aus dieser Richtung kommt.

Heckmarkise zum Schutz vor Regen

Die Hauptfunktion meiner Camper-Markise ist jedoch eine andere. Ich möchte mit der Gordigear Gumtree * hauptsächlich meinen Eingangsbereich vor Regen schützen. Kurz bevor der erste Regen in Norwegen einsetzt, baue ich die Markise auf. Die Regentropfen prasseln auf den Zeltstoff, aber kein Wasser dringt hindurch. Es regnet mehrere Stunden, und unter der Camper Markise sitze ich trocken, kann die Hecktür meines Fahrzeugs offenlassen und die frische Luft genießen. Dabei bemerke ich aus dem Augenwinkel den etwas „neidischen“ Blick der Nachbarn im Dachzelt, die vor dem Regen Schutz suchen.

Nach einer Stunde starken Regens bildet sich auf der Markise eine Pfütze, die sich zu einer richtigen Mulde entwickelt. Das könnte nachts problematisch werden, wenn ich das nicht regelmäßig entleere. Deshalb probiere ich verschiedene Einstellungen aus, um das Wasser abfließen zu lassen. Am Ende stellt sich heraus, dass es am sinnvollsten ist, einen der beiden Aluminiumfüße um 30-50 cm tiefer einzustellen, sodass das gesamte Wasser über diesen Tiefpunkt abläuft. Damit gehört das Bilden von Pfützen auf der Markise, die die Stabilität des Vordachs beeinträchtigen, der Vergangenheit an und durch diese Einstellung der Markise kann man nachts ruhig schlafen.

Ich überprüfe die Markise mehrmals, um sicherzustellen, dass nirgendwo Wasser eindringt. Der Markisenstoff selbst ist absolut dicht, und auch die sorgfältig abgedichteten Nähte halten dem Wasser stand.

Die Markise trocknet sehr schnell nach dem Regen, was mir sehr wichtig ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.

In den vier Wochen in Norwegen habe ich die Markise etwa sechsmal aufgebaut. Besonders an Tagen, an denen es länger als nur ein paar Stunden geregnet hat, erwies sich die Camper Markise für mich als unschätzbar wertvoll.

Gordigear Gumtree Camper Markise – Das Fazit!

Die Gordigear Gumtree * ist eine gut durchdachte und benutzerfreundliche Camper Markise. Ich persönlich finde die Verarbeitung sehr ansprechend und die Qualität ebenfalls sehr gut. Nach vier Wochen in Norwegen mit einigen heftigen Regentagen kann ich die Markise definitiv empfehlen und bin wirklich froh, sie auf der 4700 km langen Reise dabei gehabt zu haben. Für mich ist die Heckmarkise der ideale Kompromiss zwischen Minimalismus und dem benötigten Equipment. Der Auf- und Abbau geht zu zweit super einfach, und auch alleine dauert es mit ein wenig Übung nur wenige Minuten.

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Die Widerstandsfähigkeit gegen Wind (bei korrekter Abspannung) und Regen würde ich nach den vier Wochen ebenfalls als sehr gut bewerten. Falls ihr auch mit dem Gedanken spielt und über die Anschaffung einer Heckmarkise oder sogar einer Seitenmarkise nachdenkt, kann ich euch die Gordigear Gumtree * guten Gewissens empfehlen.

Gordigear Gumtree Camper Markise – Verbesserungsvorschläge

Natürlich kann jedes Produkt verbessert werden, und das gilt auch für die Gordigear Gumtree *. Deshalb habe ich im nächsten Absatz noch ein Paar Punkte aufgelistet, die bei dieser Camper Markise in einer möglichen neuen ‚Version‘ berücksichtigt werden könnten.

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Die Laschen vor der Hecktür

Die Gumtree * besitzt zwei Klettverschlusslaschen, die die Markise während der Fahrt am Abrollen hindern. Diese Laschen lassen das Wasser von oben durch, bzw. sie saugen sich regelrecht damit voll. Dieses tropft dann genau über dem Eingangsbereich ab. Daher lege ich die Laschen etwas seitlich über der Tür in die Dachrinne des Fahrzeugs, was das Problem löst für meinen Fall löst. Allerdings ist das bestimmt nicht bei allen Fahrzeugen möglich, das Problem auf diese Weise zu lösen.

Hier könnte Gordigear die Konstruktion noch einmal überprüfen und gegebenenfalls eine Verbesserung erreichen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, wie ich beim Defender.

Zusätzlich hängen diese Laschen, direkt vor der Hecktür, und fast immer, wenn man die Tür schließen möchte, klemmt man diese im Fahrzeug ein.

Das kann etwas nervig sein, besonders in Kombination mit der Feuchtigkeit, die sie aufnehmen. Man könnte zusätzlich Klettverschluss anbringen, um die beiden Bänder im aufgebauten Zustand der Markise zu fixieren.

Einrastfunktion der Aluminiumstangen

Die Aluminiumstangen haben am Verbindungsstück ein schwarzes Gummi-Profil, um sie während der Fahrt sicher im Gehäuse zu verstauen. Das Gummi-Profil klemmt sich in die Gehäuseöffnung dank kleiner Erhöhungen an zwei Seiten fest. Beim Herausdrehen der Aluminiumstangen, um sie in der Höhe zu verstellen, kann es vorkommen, dass das Gummi-Profil verdreht wird.

Leider hält er mit den beiden Seiten ohne Erhöhung nicht im Gehäuse. Möglicherweise könnte man diese Erhöhung auf allen vier Seiten anbringen, dann wäre es auch bei einem verdrehten Gummi-Profil kein Problem, die Stangen schnell und sicher zu verstauen.

Ich finde die Farbwahl der Camper Markise und des Packsacks gelungen, da sie gut zur Natur passt und nicht schnell schmutzig wirkt. Es wäre jedoch schön, in Zukunft möglicherweise einige Farboptionen für die Markise zur Auswahl zu haben.

Bei diesen ‚Verbesserungsvorschlägen‘ handelt es sich wirklich nur um kleine Details, die den insgesamt sehr positiven Gesamteindruck der Gumtree * Heckmarkise keineswegs mindern.

Gordigear Gumtree Erweiterungsmöglichkeit

Wie bereits zuvor erwähnt, habe ich mich vor allem aufgrund ihrer vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten für die Gordigear Gumtree * entschieden.

Neben verschiedenen Modellen in unterschiedlichen Längen (1,40m, 2,00m, 2,50m) bieten die verschiedenen Varianten äußerst sinnvolle Erweiterungsmöglichkeiten.

Gordigear bietet beispielsweise eine abspannbare Erweiterung * für die Vorderseite an, die als Windschutz, Sonnenschutz oder auch Sichtschutz dienen kann.

Um etwas mehr Privatsphäre zu schaffen, kann die Markise mithilfe eines Zeltraums * von allen Seiten blickdicht geschlossen werden. Zur Befestigung an besonders hohen Fahrzeugen kann der Zeltraum mithilfe der Zeltraumhöhenerweiterung ganz einfach angepasst werden.

Quelle & Copyright: www.gordigear.com

Quelle & Copyright: www.gordigear.com

Gordigear Gumtree Moskitonetzraum

Ein Hauptgrund, weshalb ich mich für die Gordigear Gumtree * Camper Markise entschieden habe, waren die vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten. Insbesondere das Moskitonetz, was eher einem Moskitonetz-Raum * entspricht, hat mich dabei überzeugt. Leider hatte ich dieses Gadget in Norwegen noch nicht dabei, ansonsten hätte es mir sicherlich einige Mückenstiche erspart.

In den nördlichen Regionen sind Moskitoschwärme bei Einbruch der Dämmerung keine Seltenheit. In solchen Momenten erweist sich der Moskitonetz-Raum * als äußerst wertvoll. Besonders bemerkenswert dabei ist, dass der Durchblick und der damit verbundene Ausblick erhalten bleibt und auch die Luft durch die feinen Maschen zirkulieren kann. 

Für den großen Gordigear Gumtree * – Test habe ich die Markise zusammen mit dem Moskitonetz * erneut aufgebaut und ausführlich getestet. Mit etwas Übung geht der Aufbau problemlos von der Hand, und durch das Anbringen einiger Heringe kann das Netz auch am Boden abgedichtet werden. An allen vier Seiten befinden sich Reißverschlüsse, wobei einer direkt zur Hecktür führt und somit einen Zugang zum Fahrzeug ermöglicht.

Ich freue mich schon auf meine nächste Reise in den Norden, wenn ich die langen Gesichert der Stechmücken sehe, die gerne rein wollen, aber nicht können. 

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Der größte und ausführlichste Geländewagen-Heckmarkise Vergleich im Internet. Mit Rabatt-Codes bis zu 10% auf deine neue Heckmarkise sparen.

Egal ob pralle Sonne oder störender Nieselregen, eine Markise erweitert definitiv den Wohnraum eures Campers. Viele Geländewagen und Mini-Camper haben den Zustieg durch die Hecktür und genau diesen Bereich soll die Heckmarkise schützen. Heckmarkisen sind schnell auf- und abgebaut. Sie sind leicht und dennoch robust. Die Vorteile gegenüber einer 270* Grad Markise oder einer Seitenmarkise sind das geringere Gewicht, die bessere Gewichtsverteilung und der günstigere Preis.

Wer sich mit dem Thema beschäftigt, wird von dem großen Angebot regelrecht erschlagen. Wir haben uns deshalb die Mühe gemacht und viele Hersteller kontaktiert, um euch einen Überblick zu den Heckmarkisen, die für Offroad-Camper und Mini-Camper auf dem Markt sind, zu bieten. In den folgenden Absätzen findet ihr alle Daten und Fakten und vor allem die Besonderheiten jeder Markise.

Die Erkenntnis: „Der Markt bietet wirklich für jedes Problem eine Lösung“… so haben wir Markisen dabei, die für sehr schmale Fahrzeuge (<1,25m) oder auch für besonders flache Fahrzeuge geeignet sind, von einfacher Funktionalität zum fairen Preis bis zum technischen Wunderwerk. Hier findet auch ihr ganz sicher eure passende Heckmarkise. Bevor ihr gleich in die einzelnen Markisen einsteigt, solltet ihr noch folgendes wissen: 

1. ROCKFOXX – Geländewagen-Heckmarkise

Der Preisknaller, der mit guter Qualität, Funktionalität und einer robusten Wassersäule überzeugt. 

Eine Markise soll Schatten spenden, leichten Regen abhalten und schnell auf- und abzubauen sein – exakt diese Parameter erfüllt die ROCKFOXX Heckmarkise.

Hergestellt ist die Markise für Geländewagen und Mini-Camper aus 600D Polyester und mit 3000 mm Wassersäule hält das Material auch einem ordentlichen Regen stand.

Die Markise wird mittels des mitgelieferten, stabilen Metallwinkels an der Dachreling verschraubt. Sowohl das Aluminium-Gestänge als auch die Längsträger sind während der Fahrt in der robusten und optisch ansprechenden schwarzen PVC Schutztasche sicher verstaut.

Wer eine funktionale und schlicht gehaltene Heckmarkise sucht, ist bei ROCKFOXX definitiv richtig.

>> Hier geht’s zur ROCKFOXX Heckmarkise <<

2. Rhino Rack Dome – Geländewagen-Heckmarkise

Die ideale Markise für alle flacheren Fahrzeuge (h < 2,00m)  und Fahrzeuge mit einer nach oben öffnenden Heckklappe. 

Die Rhino Rack Dome Markise hat ein ganz besonderes Design, welches auf dem Markt in dieser Art fast einzigartig ist.

Die Form der „Kuppel“-Markise ist dabei alles andere als ein Zufall. Diese Markise wurde speziell für flache Fahrzeuge entwickelt, dessen Dachträger nicht automatisch auf Stehhöhe (> 2,00 m) angebracht sind. Somit ist diese Markise ideal für alle, die mit einem SUV, Pick-up (auch Seitenmontage möglich) oder normalen PKW mit Dachzelt unterwegs sind.

Außerdem eignet sich die Markise für besonders hochgewachsene Personen und für Fahrzeuge, deren Kofferraumklappe nach oben öffnet. Verstaut wird die Markise während der Fahrt in einem schicken schwarzen Packsack, aufgebaut zeigt sich die Heckmarkise in einem natürlichen dunkelgrünen Farbton.

>> Hier geht’s zur Rhino Rack Dome <<

3. Gordigear Gumtree – Geländewagen-Heckmarkise

Die modulare Heckmarkise, welche durch zahlreiche Gadgets wie z.B. einem Moskitonetz erweitert werden kann. 

Die Gordigear Gumtree* Heckmarkise hat einen klassischen Aufbau und besteht aus einem Gestänge, an dem mit Klettverschluss die Markise befestigt wird und aus zwei höhenverstellbaren Aluminiumständern, die zusätzlich mit Seilen abgespannt werden können.

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Die Montage am Fahrzeug erfolgt mittels zwei Winkelschienen, die auf so ziemlich allen Dachgepäckträgern befestigt werden können. Wahlweise kann die Markise auch an Gordigear Dachzelt-Schienen befestigt werden.

Farblich ist die Markise in einem sehr ansprechenden und naturnahen Olive-Grün gehalten. Das besondere an der Gordigear Gumtree* ist neben den hochwertig abgedichteten Nähten das unglaublich umfangreiche Zubehör. Mit wenigen Handgriffen kann der verschattete Bereich mit Seitenteilen komplett oder einseitig verschlossen oder sogar stirnseitig erweitert* werden. Das Highlight allerdings, und da hebt sich Gordigear endgültig von der Konkurrenz ab, ist der Moskitonetz-Raum*. Dieser kann rundum an der Markise angebracht werden. So bleibt der schöne Ausblick erhalten, während die Moskitos draußen bleiben. Wer also eine modulare Markise sucht, welche viele Optionen zur Erweiterbarkeit bietet, der ist bei Gordigear definitiv richtig.

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4. ORYX Solutions Modell Shadow – Geländewagen-Heckmarkise

Mit einer Breite von nur 1,25 m ist die Shadow-Heckmarkise von ORYX Solutions nicht nur, aber besonders für schmale Fahrzeuge geeignet. 

ORYX Solutions* erschließt mit seiner extra schmalen (1,25 m) Heckmarkise Shadow den Markt für Fahrzeuge, die im Bereich des Daches schmaler zulaufen oder generell schmaler gebaut sind (z.B. Suzuki Jimny).

Die Markise wird durch beiliegenden Edelstahlwinkel am Grundträger/Plattform oder an einer Airline-Schiene am Fahrzeug montiert.

Des Weiteren ist die Markise auch für Pick-ups geeignet: Die Markise wird seitlich an der Doppelkabine montiert und schafft so zusätzlich gut nutzbaren Raum im Ein- und Ausstiegsbereich. Das Material der robusten Heckmarkise ist ein 420D Oxford Polyester.

Der schnelle Auf- und Abbau erfolgt ebenfalls durch eine Aluminiumkonstruktion. Die maximal einstellbare Höhe der Markise beträgt 2,10m. Die verschattete Fläche beträgt 2,00m x 1,25m.

Verstaut wird die Markise während der Fahrt in einem robusten Packsack. Wer eine schmale und/oder vor allem preislich sehr attraktive Markise sucht, der ist bei ORYX Solutions* genau richtig.

5. Nakatanenga Roof Lodge Evolution 2 – Geländewagen-Heckmarkise

Die Roof Lodge Evolution 2 Heckmarkise von Nakatanenga besticht durch ein besonderes Material und einer einstellbaren Höhe von bis zu 2,20m.

Nakatanenga ist seit vielen Jahren einer der ganz großen Hersteller für Offroad- und Offroad-Reiseequipment am Markt. Mit der Roof Lodge Evolution 2 haben die Offroad-Reiseexperten natürlich auch eine Heckmarkise mit einer Breite von 2m/2,5m und einer Länge von 2,00m im Sortiment.

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Diese „Sackmarkise“ besticht durch eine hohe Qualität und einem metallbeschichteten 280g/qm RipStop Polycotton Gewebe (65% Polyester und 35% Baumwolle). Durch diese Zusammensetzung hat die Heckmarkise eine ideale wasser- und schmutzabweisende Wirkung.

Die Montage am Fahrzeug erfolgt mittels der mitgelieferten Befestigungswinkel an Dachträgern oder Racks. Passende Schrauben für eine Befestigung in Trägernuten sind im Lieferumfang enthalten. Ein Befestigungssatz für eine Klemmmontage an Trägern ohne Nut ist optional erhältlich.

Nakatanenga hat die baugleiche Markise in unterschiedlichen Größen verfügbar, so kann bei Bedarf eine weitere Markise z.B. an der Seite des Fahrzeugs befestigt werden. Das Aluminiumgestänge lässt sich bis zu einer Höhe von 2,20m ausfahren, damit ist die Markise auch für besonders hohe Fahrzeuge bestens geeignet. Darüber hinaus ist die Heckmarkise von Nakatanenga in unserem Geländewagen-Heckmarkise Vergleich der absolute Preisknaller.

Wer nach dieser kurzen Vorstellung der Roof Lodge Evolution 2 mit dem Gedanken spielt, seinen Camper durch diese hervorragende Markise zu erweitern, der sollte jetzt weiterlesen, denn Nakatanenga gibt euch mit unserem Gutscheincode „ENDLOS-FREISEIN-10“ ganze 10% Rabatt auf eure neue Markise.

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6. horntools Straight – Geländewagen-Heckmarkise

Mit der 1,40 m breiten Straight Heckmarkise bietet der Vorarlberger Hersteller für Offroad- und Pick-up Zubehör eine hochwertige Markise aus Leinen.

Horntools ist seit vielen Jahren ein bekannter Hersteller für robustes und zuverlässiges Camping- und Offroadzubehör aus Österreich.

Selbstverständlich hat horntools mit der 1,40m breiten Straight* auch eine Heckmarkise in seinem Sortiment. Diese ist von den Abmessungen so gewählt, dass sie auch seitlich an sehr vielen Pick-up-Modellen montiert werden kann.

Mit den mitgelieferten universalen L-Winkel kann die Markise an Querträger, Alu Profilen, Airline Schienen oder fast jeder Art von Dachträger montiert werden. Eine weitere einfache Montagemöglichkeit bietet das NAVIS Montagesystem*.

Neben der durchgehend hohen Qualität besticht diese Markise besonders durch die Materialqualität. Der Stoff der Markise ist aus hochwertigem 260g Leinen – wasserdicht gefertigt. Durch das Material bekommt die Markise auch den klassischen Leinenlook, welcher besonders gut zu Natur- und Outdooraktivitäten passt. Verstaut wird die 1,40m x 2,00m große Markise in einem 140cm x 8cm x 13cm großen Packsack, der fest am Fahrzeug montiert wird.

Wer den Innenraum seines Campers um ein weiteres Zimmer erweitern will, der kann die Heckmarkise durch Seitenwände problemlos zu einem geschlossenen Raum erweitern. Wer von euch fährt in Zukunft mit der horntools Straight* 140cm x 200cm Markise?

7. Eezi-Awn Spoyla – Geländewagen-Heckmarkise 

Beindruckende Technik in einem robustem Aluminiumgehäuse.

Ohne große Worte zu verlieren, muss man wohl anerkennen, dass die Spoyla Heckmarkise vom südafrikanischen Hersteller aus technischer Sicht so etwas wie „der Mercedes unter den Heckmarkisen“ ist.

In unserem Geländewagen-Heckmarkise Vergleich ist es die einzige Markise, die während der Fahrt nicht in einem Packsack sondern in einem robusten Aluminiumgehäuse verstaut wird. In diesem Gehäuse befindet sich außer der Markise und dem Gestänge auch feinste Technik in Form von Torsionsfedern, welche die Markise beim Abbau faltenfrei aufrollt. Dadurch wird der Auf- und Abbau kinderleicht und geht extrem schnell.

Die Markise kann entweder direkt am Heck oder mittels Winkeln am Dachträger eures Fahrzeugs befestigt werden.

Wer keine Kompromisse eingehen will, der fährt mit der Eezi-Awn Spoyla Heckmarkise garantiert richtig.

>> Hier geht’s zur Eezi-Awn Spoyla <<

8. ARB Touring – Geländewagen-Heckmarkise

Mit der nur 1,25m breiten Touring Heckmarkise bietet ARB die hochwertige Variante für schmale Fahrzeuge.

Wenn es um hochwertige Heckmarkisen für euren Camper geht, darf die ARB Touring 1250 mm nicht fehlen.

Die ARB Touring Markise Serie 3 wird mit einer robusten Schutzhülle geliefert. Der Markisenstoff besteht aus beigem Polycotton-Gewebe, das zusätzlich wasserdicht beschichtet ist.

Möchtet ihr einen seitlichen Windschutz oder eine zusätzliche Frontwand anbringen, ist dies dank der integrierten Kederleiste problemlos möglich.

Markise und Rahmen lassen sich leicht auf die Seite eines Dachträgers montieren. Für die universelle Befestigung (mittels mitgelieferter M6 Schrauben) an einem Dachgepäckträger ist rückseitig eine robuste Montageleiste angebracht.

Mit einer Markisenbreite von 1,25 m ist sie vor allem für schmalere Fahrzeuge oder Dachgepäckträger geeignet und mit einer Auszuglänge von 2,1 m bietet sie trotzdem ausreichend Schutz und Überdachung für den Einstieg.

>> Hier geht’s zur ARB Touring 1250 mm <<

9. Prime Tech – Geländewagen-Heckmarkise

Der Allrounder mit verschiedenen Farb- und Erweiterungsmöglichkeiten.

Der Camping-Zubehör Spezialisten Prime Tech* besticht vor allem durch die große Variantenvielfalt der angebotenen Markisen.

Die Prime-Tech Markisen sind nicht nur in verschiedenen Größen erhältlich, von 2,5m über 2,0m bis hin zu 1,5m sondern werden jeweils in vier verschiedenen Farbtönen angeboten. So findet ihr garantiert auch für euer Fahrzeug die farblich passende Heckmarkise. Durch das Angebot in verschiedenen Längen könnt ihr die Heckmarkise noch beliebig mit Seitenmarkisen kombinieren.

Doch hier endet die Vielfalt des Prime Tech Markisen Angebots noch nicht. Denn es gibt für jede Größe und Farbe die Erweiterungsmöglichkeiten eines Tarps zum Abspannen* sowie Seitenwänden inklusive Fliegennetz*, so dass ihr euren Camper um einen geschlossenen Raum erweitern könnt.

Seid ihr also auf der Suche nach einer farblich zu eurem Camper passenden Heckmarkise mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten? Dann seid ihr bei der Prime Tech* Heckmarkise genau richtig.

10. Campwerk Shadow – Geländewagen-Heckmarkise

Die Campwerk Shadow Heckmarkise glänzt durch ihr schlichtes, schwarzes Design.

Zu guter Letzt möchten wir euch die Heckmarkise „Shadow“* des deutschen Herstellers Campwerk vorstellen. Die Sackmarkise, die in einem unauffälligen schwarzen Packsack geliefert wird, besitzt im aufgebauten Zustand ein ebenso schlichtes wie elegantes Design in einem schwarzen Farbton.

Die Markise kann am Dachträger befestigt werden, ebenso bietet Campwerk zwei verschiedene Versionen von Markisenhaltern (Markisenhalter für die meisten gängigen Dachträger* oder zur Befestigung an Thule Square Bar*), sodass ihr bestimmt die passende Montageart für eure Fahrzeugkonfiguration findet.

Die Heckmarkise besitzt die Abmessungen 1,4m x 2,3m und kann bis zu einer Höhe von 2,1m aufgebaut werden. Zusätzlich dazu bietet Campwerk seine Shadow Markise noch in zwei weiteren Varianten an, so dass ihr eure Heckmarkise mit den für euer Fahrzeug passenden seitlich angebrachten Markisen erweitern könnt.

Wenn euch das schlichte und zu vielen Dachgepäckträger passenden schwarze Design der Campwerk Heckmarkise überzeugt hat, dann sichert euch jetzt die Shadow Sackmarkise*!

Beste Geländewagen-Heckmarkise im Vergleich

Abbildung*
Modell*	ROCKFOXX.COM Heck-Markise	Rhino Rack Dome	Gordigear Gumtree	ORYX Solutions Shadow	Roof Lodge Evolution 2	Horntools Markise Straight 140×200 cm	Eezi-Awn Spoyla	ARB Touring	Prime Tech Fahrzeug-Markise	Campwerk Shadow
Gutschein	–	–	15% mit Code EF15	–	10% mit ENDLOS-FREISEIN-10	–	–	–	–	–
Zum Angebot*	Zum Angebot »	Zum Angebot »	Jetzt einlösen »	Zum Angebot »	Jetzt einlösen »	Zum Angebot »	Zum Angebot »	Zum Angebot »	Zum Angebot »	Zum Angebot »
Farbe	beige	Tasche: schwarz, Stoff: dunkelgrün	Sonnenschutz: dunkelgrün, Reiseabdeckung: grau	beige, grau, grün	Stoff: taupe (warmgrau), Packsack: steingrau-olive	sand	Gehäuse: Alu natur, Stoff: hellgrün	Stoff: sand, Hülle: grau, Schiene: Alu natur	beige, blau, grau, grün	schwarz
Material	600D Polyester 260g/m², 3000 mm Wassersäule Aluminium Vollmaterial Schienen, Gestänge und Halterung Beine aus Aluminium Rohr – werden durch verdrehen fixiert Edelstahlschrauben mit selbst sichernden Muttern	CPAI-84 Compliant 200Denier Ripstop fabric, 2000 mm Wassersäule	Ripstop Polyester-Baumwollmischung; wasserdicht, Polyurethan imprägniert und UV beständig Gestänge: Aluminium Twistlock Gestänge Rahmen: Aluminium	hochwertiges 420D Polyester Oxford, 2500 mm Wassersäule	Markisenstoff: 280 g/qm RipStop Polycotton (65% Polyester / 35% Baumwolle), einseitig metallbeschichtet; wasser- und schmutzabweisend Teleskopstangen aus Aluminium	260g Leinen wasserdicht	verrottungsfestes Canvas Mischgewebe 260 g/m² in Rip-Stop Webart, UV-stabil Stützfüße aus eloxiertem Aluminium	Polyurethan beschichtetes Polyester, Baumwolle Mischgewebe in RipStop Webart mit 300g/qm wasserdicht und bietet eine UV Schutz Bewertung von 50+ Cover: Strapazierfähige 900 g/m² UV-stabile, laminierte PVC-Abdeckung mit UV- und Wasserbeständigkeit	–	Baumwoll-Mischgewebe, Wassersäule: 1500 mm
Gewicht	7.8 kg	9.5 kg	8.0 kg	11.0 kg	9.0 kg	9.0 kg	9.5 kg	9.5 kg	11.5 kg	10.0 kg
Montage am Fahrzeug	mit Metallwinkel an Dachreeling	mit L-Winkeln und C-Schiene auf der Rückseite der Markise	an zwei Winkelschienen, die auf so ziemlich allen Dachgepäckträgern befestigt werden können an Gordigear Dachzelt-Schienen	mit Edelstahlwinkel am Grundträger/Plattform oder an einer Airline-Schiene am Fahrzeug	mit Befestigungswinkel (enthalten) an Dachträgern oder Racks	mit L-Winkel an Querträger (geschraubt oder geklemmt), Alu Profilen, Airline Schienen oder Dachträger mit Haltern an Horntools Dachträger mit Navis Montagesystem	direkt am Heck oder mittels Winkeln am Dachträger	mit M6 Schrauben an Dachgepäckträger bei GFK-Hochdächern/Klappdächern kann die Markise auch direkt angeschraubt werden	mit Winkeln (enthalten) an Dachgepäckträger an vorhandenen (Zelt-) Schienen	Montage am Dachgepäckträger zusätzlich erwerbbare Winkel zur Markisenbefestigung
Größe aufgebaut L x B x H	250 x 140 x max. 200 cm	250 x 130 x ~200 cm	200 x 140 x 210 cm	200 x 125 x max. 210 cm	200 x 140 x 220 cm	200 x 140 x 120-210 cm	210 x 140 x ~200 cm	210 x 125 x ~210 cm	200 x 150 x 210 cm	230 x 140 x 210 cm
Größe zusammengeklappt L x B x H	145 x 15 x 15 cm	–	150 x 12 x 12 cm	200 x 14 x 12 cm	200 x 8 x 8 cm	140 x 8 x 13 cm	151 x 12 x 12 cm	135 x 13 x 13 cm	252 x 15 x 15 cm	–
Verstauung bei Fahrt Packsack/Hardcover	Packsack	Packsack	Packsack	Packsack	Packsack	Packsack	Hardcover	Packsack	Packsack	Packsack
Lieferumfang	Markise Montagematerial Tragetasche Seile und Heringe zum Abspannen	Markise Montagematerial	Markise Montagematerial Heringe Abspannseile	Markise Montagematerial (Edelstahlwinkel) robuste Tasche Stangen mit Abspannseilen	Markise 4 Heringe 2 Seile 2 L-förmige Winkelhalterungen 9×17 cm 4 Stück 8×20 mm Stahlschrauben 4 Stück 8×20 mm Vierkantschrauben (mittels dieser können die Haltewinkel in den Nuten von Dachträgern z.B. von Thule befestigt werden) 1 Schraubenschlüssel 1 Packtasche	Markise 2x L-Bügel für Montage – Material Edelstahl Montagezubehör Schrauben robuster Sack fest montierte Stangen mit Abspannseilen	Markise Montagematerial 4 Heringe (zur Fixierung am Boden)	Markise Montagematerial Heringe Spannseile Teleskopstangen	Markise 2 L-Winkel 4 Schrauben M6 inkl. passende Muttern 2 Seile 2 Heringe	Markise Montagematerial Heringe Abspannseile
Erweiterungen / Zubehör	–	Seitenteil für Rhino Rack Dome Markise Frontteil für Rhino Rack Dome Markise	Zeltraum Moskitonetzraum Erweiterung	–	Seitenteile verschiedene Frontteile (Markisenverlängerungen)	Dachträger Markisen Montage System für den Dachträger Navis Unterlegfüße / Standfüße	Seitenteil-Set (Seitenwände und Rückwand)	Windschutz Front	Seitenteile	Befestigungswinkel in 2 versch. Varianten
Gewährleistung / Garantie	gesetzl.	gesetzl.	24	gesetzl.	gesetzl.	60	gesetzl.	gemäß Hersteller. Gewährleistung 2 Jahre.	gesetzl.	gesetzl.
Preis	269 €	297 €	300 €	169 €	259 €	350 €	820 €	326 €	249 €	299 €
Vorteile	Wassersäule 3000mm lange Variante verfügbar 2,5m geringes Gewicht	große Stehhöhe geeignet für flache Fahrzeuge wie Pick-Ups und SUVs große Länge von 2,5m	große Erweiterungsmöglichkeiten geringes Gewicht	mit einer geringen Breite von 1,25m auch für schmale Fahrzeuge geeignet günstiger Preis	günstigster Preis für 1,4m breite Markisen Verfügbarkeit in anderen Größen und großes Angebot an Zubehör	60 Monate Garantie zusätzliches flexibles Montagesystem hohe Materialqualität	einzigartiges robustes Aluminiumgehäuse stabile Ausführung	mit einer geringen Breite von 1,25m auch für schmale Fahrzeuge geeignet hohe Matrialqualität	viele Erweiterungsmöglichkeiten Variantenvielfalt in verschiedenen Farben und Größen	große Länge mit 2,3m zusätzliche Befestigungswinkel verfügbar
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Defender „Sir Henry“ war viele Jahre für einen Hausmeister-Service unter anderem im Winterräumdienst tätig. Nässe und Streusalz haben dem Unterboden an einigen Stellen durchaus zugesetzt. Noch gibt es keine Löcher oder extremen Rostbefall, aber die harten Winter haben ihre Spuren hinterlassen. 

Um Schlimmeres zu verhindern und für den Camper-Umbau eine solide Basis zu schaffen, habe ich vor 2 Jahren mühselig alle zugänglichen Stellen am Rahmen mit Drahtbürsten abgeschliffen, die Hohlräume gespült und den Unterboden dann mit dem Sortiment der Fluid-Film Produkte behandelt.

Den Bericht dazu gibt es hier!

Welche Produkte kamen beim Unterboden vor 2 Jahren zum Einsatz 

Ich hatte für die Hohlräume Fluid-Film NAS* und für die von außen zugänglichen Stellen Fluid Film A-SR* verwendet. Zum Schluss habe ich damals noch einen transparenten Unterbodenschutz „Perma-Film*“ aufgetragen. 

Für das FF NAS und das Perma Film wird eine Druckbecherpistole mit Hohlraumsonde* und Kompressor benötigt. Das AS-R wird als Sprühdose geliefert. In einem 3er oder 6er Pack ist in der Regel auch eine Hohlraumsonde dabei. Falls jemand auch den Innenrahmen mit AS-R behandeln möchte, dann ist dies auch ohne Kompressor möglich.

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Ein kurzer Rückblick 

Das Ergebnis nach den Strapazen (ich übertreibe nicht) war überwältigend. Der Rahmen sah deutlich besser aus als zuvor und die Mühen hatten sich definitiv gelohnt. Das folgende Bild gibt einen kleinen Vorher/Nachher Einblick. 

An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei meinem Kumpel Phil bedanken, der die kompletten 3 Tage bis in die Nacht hinein mit mir unter dem Defender verbracht hat. 

Der Unterboden 2 Jahre später 

Nach 2 Jahren, in denen der Defender sowohl im Sommer als auch Winter gefahren wurde und immer draußen stand, wird es Zeit, sich den Unterboden mal wieder anzuschauen. 

Als der Landy auf der Hebebühne schwebt und wir ihn von unten in Augenschein nehmen konnten, stellten wir erleichtert fest, dass die Arbeiten am Unterboden diesmal deutlich geringer ausfallen. 

An einigen Stellen sind insbesondere um die Löcher im Rahmen immer noch fettige Kreise zu sehen. Der Hohlraumschutz kriecht bei warmen Temperaturen scheinbar nach wie vor im Rahmen herum und findet teilweise den Weg durch die Öffnungen nach draußen. 

Das ist definitiv ein gutes Zeichen. An einigen Stellen bieten Öffnungen im Rahmen die Möglichkeit mit der Handykamera (oder professionell mit einer Kamera-Sonde) einen Blick ins Innere zu riskieren. Zwei große Öffnungen z.B. befinden sich unter den Gummiabdeckungen rechts und links vom Kennzeichen unterhalb der Frontstoßstange.  

Die Hohlraumkonservierung 2 Jahre später

Die Hohlraumkonservierung macht bei „Sir Henry“ nach wie vor einen guten Eindruck, sodass wir uns diesmal auf den äußeren Rahmen konzentrieren. Der Stahlrahmen wirkt insgesamt sehr trocken und an einigen Stellen ist der Oberflächenrost zurückgekehrt. 

Generell ist es zu empfehlen, den Rahmen vor der Behandlung mit dem Hochdruckreiniger zu säubern. Wer seinen Hof oder Parkplatz nicht mit Öl und anderem Unterbodenschmutz verunreinigen möchte, kann an den meisten Waschanlagen für ein paar Euro den Hochdruckreiniger verwenden. 

Schleifen und Bürsten 

Mühsam beginnen wir die rostigen Stellen aufzusuchen und den oberflächlichen Rost abzubürsten. Bei großen rostigen Stellen kann eine Drahtbürste als Aufsatz für die Flex oder die Bohrmaschine* verwendet werden. Bei lokalen kleinen Roststellen habe ich mit der Handdrahtbürste* mehr Gefühl. Mit den Aufsätzen ist der Stahl schnell komplett blank geschliffen, was aber eigentlich für die Behandlung mit Fluid Film* so perfekt gar nicht nötig ist. Dennoch sollte der lose Oberflächenrost so gut es geht entfernt werden. 

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Ich sehe, dass es an einer Stelle ziemlich braun und rot schimmert. Diese Stelle habe ich beim letzten Mal entweder nicht richtig erwischt oder es ist eine Stelle, wo ständig Feuchtigkeit hinkommt.

Jedenfalls bürsten wir hier längere Zeit, denn der Bereich ist natürlich schwer zugänglich – wie soll es auch anders sein! Ich liege so halb im Radkasten und Phil kniet unter dem Defender. 

Abkleben nicht vergessen 

Bevor das erste Fett gesprüht wird, sollten die Teile, die nichts abbekommen sollen, gründlich abgeklebt werden. Ich habe zumindest den kompletten Auspuffstrang, die Bremsen einschließlich Radläufen und die Zu- und Abluft der Standheizung mit einer schützenden Folie* versehen. 

Da ich ein lernfähiges Kerlchen bin und das Fett vor 2 Jahren auf der Brille und in den Haaren hatte, habe ich als letzte Maßnahme für mich noch einen „Folienturban“ kreiert. Phil war für die Idee allerdings nicht zu begeistern. 

Der Anblick meiner neuen Kopfbedeckung sorgte aber immerhin für ein bisschen Erheiterung. Ich darf vorweg nehmen: Der Turban und die Schutzbrille* haben ihren Zweck erfüllt. 

Rahmen einsprühen 

Für die äußere Behandlung des Rahmens habe ich 5 Dosen Fluid Film AS-R* besorgt. Wir arbeiten uns von vorne nach hinten durch. Einer die linke und der andere die rechte Seite des Fahrzeugs. Vereinzelt nutzen wir auch die mitgelieferte Hohlraumsonde, um die Öffnungen im Rahmen auch noch von innen zu behandeln. 

Nach einer knappen Stunde ist der Unterboden des Defender in Fluid Film getränkt. Auf leicht rostigen Stellen reagiert das Fett sofort und bildet kleine Blasen. 

Die Hecktraverse 

Eine besonders empfindliche Stelle am Defender ist die Hecktraverse. Defender Fahrer sind da vergleichbar mit Hunden. Treffen sie auf einen „Artgenossen“, wird beim fahrbaren Untersatz des Gegenüber zuerst einmal hinten unten die Hecktraverse inspiziert. „Ist das noch die erste?“ – „Ja, das ist noch die erste“ … Die Hecktraverse setzt oft und schnell Rost an und zahlreiche Defender fahren bereits mit der zweiten oder dritten Hecktraverse durch die Gegend.

Durch die vielen und großen Öffnungen kann das Leben der Hecktraverse allerdings sehr gut verlängert werden. Ein Tipp: Die Hohlräume und auch der äußere sichtbare Stahlrahmen nicht zu sparsam mit Fett behandeln. Ich sprühe an meinem Defender die Hecktraverse äußerlich ca. alle 6 Monate mit Fluid Film ein, bisher hat sich das durchaus bewährt. 

Jetzt heißt es warten 

Nach mehr als 3 Stunden haben wir unsere Arbeit erledigt und ab jetzt lassen wir arbeiten. Denn das Fluid Film muss nun einwirken. Wichtig dabei ist, dass das Fahrzeug nicht im Kalten steht, sondern in einer möglichst warmen Umgebung, weil das Fett dann seine Kriechfähigkeiten besser entfalten kann. In unserem Fall übernimmt das die Heizung der Werkstatt.

72 Stunden später – ein Blick auf den Unterboden 

Nach 72 Stunden riskieren wir einen erneuten Blick unter Defender Sir Henry. Das Fluid Film hat die rostigen Stellen gut angegangen und den Rahmen generell wieder in ein tiefes Schwarz getaucht. 

Damit das Fett nicht überall abtropft, verwischen wir es mit ein paar alten Lappen noch auf dem Rahmen. Dann kann der Defender wieder auf seinen eigenen Reifen stehen und ist fit für den anstehenden Winter! 

Die investierten 3 Arbeitsstunden und Materialkosten haben sich auf jeden Fall gelohnt. In spätestens 2 Jahren werde ich das ganze wiederholen. 

PS: Ich rieche meinen Defender in den folgenden Wochen schon aus mehreren Metern Entfernung. Ein Hauch von Schafherde liegt in der Luft.

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In diesem Bericht zeige ich euch Schritt für Schritt den Weg von der ersten Idee bis zu der fertigen Outdoor-Küche.

Wo soll die Outdoor-Küche hin?

Eine kleine Abstellfläche befindet sich bereits an der Hecktürverkleidung des Defender. Diese Fläche ist allerdings sehr begrenzt und wenn ich anfange richtig zu kochen, benötige ich einfach mehr Platz. 

Der ideale Ort für die Outdoor-Küche ist hinten rechts am Heckfenster. Hier befindet sich im Innenraum ebenfalls die Küchenzeile und durch das Klappfenster von Explore-Glazing*** kann die Spüle und die Arbeitsfläche im Camper von Außen mitbenutzt werden. 

In weiser Voraussicht habe ich mir auf der gesamten Länge des Hardtops Airlineschienen montiert. Diese werden für die Konstruktion der Outdoor-Küche die Grundlage zur Befestigung bilden.  

Was soll die Outdoor-Küche können?

Bei einem kleinen Fahrzeug wie dem Defender ist Platz das wertvollste Gut und genau aus diesem Grund versuche ich den einzelnen Bauteilen immer mehrere Funktionen zu geben. Die Outdoor-Küche auf der Seitenflanke des Geländewagen würde sich zum Beispiel sehr gut mit einem Halter für die Anfahrhilfen kombinieren lassen. 

Einige Defender-Fahrer haben die klassischen Sandbleche an klappbaren U-Profilen befestigt und nutzen diese als Tisch bzw. Theke, was auch sehr gut zu funktionieren scheint. Zwei kleine Argumente sprechen für mich persönlich allerdings gegen diese Konstruktion. Zum einen steht der Gaskocher* auf den unebenen Blechen nicht besonders gut und zum anderen möchte ich mein Essen nicht auf den Anfahrhilfen zubereiten, wenn diese wirklich mal zum Einsatz gekommen sind. 

Der Grundgedanke mit den klappbaren Aluminiumprofilen und einer großen Arbeitsfläche ist allerdings genial und jetzt muss aus der Idee noch ein Plan werden. 

Von der Idee zur Umsetzung

Dieser Plan sieht vor die Sandbleche durch eine ebene und stabile Aluminiumplatte zu ersetzen. Auf die Außenseite dieser Platte sollen anschließend leichte und kompakte Anfahrhilfen aus Kunststoff befestigt werden. 

Die ganze Konstruktion darf natürlich nicht zu stark auftragen, damit die Regeln für seitliche Ladung am Fahrzeug weiterhin eingehalten werden.

Damit die Platte aus lediglich 3mm starkem Aluminium gefertigt werden kann, muss sie an beiden Längsseiten gekantet werden. Dadurch wird das Aluminium deutlich stabiler. Die Befestigung der Anfahrhilfen wird durch zwei M10 Schrauben mit abschliessbaren Sterngriffen* realisiert. Zusätzlich werden Schlitze in die Platte eingearbeitet, um eine sekundäre Sicherung mit Spanngurten* zu ermöglichen.

Die klappbaren Aluminium U-Profile werde ich nicht selber konstruieren, da es diese von verschiedenen Herstellern auf dem Markt gibt. Ich habe mich für die Halter von Oryx-Solution*** entschieden.

Die Platte lasse ich bei einem regionalen Metallbauer anfertigen. Dafür habe ich eine Skizze mit den Maßen angefertigt und am Ende soll die Outdoor-Küche schwarz lackiert – bzw. pulverbeschichtet werden. 

Anbringen der klappbaren Halterung 

Der erste Schritt ist die Anbringung der klappbaren Halter für die Outdoor-Küche. Bei der ersten Anpassung stellt sich aber heraus, dass die Halter von Oryx-Solution für die Abstände zwischen den Airlineschienen an meinem Defender ein Stück zu kurz sind (das Problem kennen scheinbar auch andere Defender-Fahrer). Abgesehen davon sind die Halter sehr gut verarbeitet und kommen in geöffnetem Zustand ohne zusätzliche Spanngurte aus. 

Philipp und ich entscheiden uns nach einigen Überlegungen eine Verlängerung für die Sandblechhalter zu bauen. Dazu nehmen wir 30x50x3 Aluminiumwinkel* und nieten diese zusammen. Durch die beiden oberen vorhandenen Öffnungen verschrauben wir die Winkel mit den Sandblechhaltern von Oryx-Solution.

Das Ergebnis ist nicht die filigranste, aber dafür eine sehr stabile Lösung. Einen kleinen positiven Nebeneffekt hat die improvisierte Verlängerung auch noch: Die Arbeitshöhe der Küche reduziert sich um ein paar Zentimeter. 

Aluminiumplatte der Outdoor-Küche montieren

Bevor wir die Aluminiumplatte auf die klappbaren U-Profile schrauben können, müssen wir noch die Löcher dafür ankörnen und bohren.

Mit vier M8 Edelstahl-Schrauben* wird die Arbeitsplatte der Outdoor-Küche befestigt. Jetzt stellt sich zum ersten Mal ein Gefühl dafür ein, wie die Küche wirkt und wie groß die Arbeitsfläche wirklich ist – ich bin begeistert.

Die Längsseiten der Platte habe ich bewusst einmal nach unten und einmal nach oben kanten lassen. An der Vorderseite der Küche stört die nach unten gebogene Kante nicht und auf der hinteren Seite verhindert die Aufkantung, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten abstürzen oder mit dem Lack des Fahrzeugs in Kontakt kommen. 

Anfahrhilfen montieren

Für die Montage der Anfahrhilfen müssen zwei weitere Löcher in die Platte gebohrt werden.

Die Schrauben werden von hinten bzw. oben durch die Aluminiumplatte gesteckt und auf der anderen Seite mit einer M10-Unterlegscheibe* gekontert. Um die Anfahrhilfen montieren zu können, benötigen wir M10 x 120 mm* lange Gewindeschrauben.

Damit die Kunststoffteile richtig anliegen, müssen wir die vorhandenen Löcher etwas mit dem Kegelbohrer* aufbohren. Danach rutscht die Öffnung auch über die Mutter, die zum kontern benötigt wird. 

Den Abschluss bilden zwei abschließbare M10 Sterngriffe mit entsprechend massiven Unterlegscheiben. Theoretisch sollte die Konstruktion bereits durch die Sterngriffe halten, um aber sicher zu gehen und die Anfahrhilfen etwas gleichmäßiger auszurichten, lasse ich noch vier Schlitze für Spanngurte einfräsen. 

Die pulverbeschichtete Outdoor-Küche ist da

Ein paar Wochen später kommt die Platte in einem schönen Schwarz vom Lackierer zurück. Jetzt kann die Outdoor-Küche endlich final montiert werden und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Halter von Oryx-Solution*** sind sehr stabil und tragen ohne Probleme das Gewicht von den Anfahrhilfen, der Aluminiumplatte und den zum Kochen benötigten Utensilien.  

Die große Outdoor-Küche begleitet mich auf meinen Reisen inzwischen schon eine ganze Weile und ich möchte dieses Herzstück meines Landy-Campers nicht mehr missen. 

Zum Abschluss dieses kleinen Ausflugs in die Entwicklung und Umsetzung der Outdoor-Küche am Defender, habe ich noch ein schönes Bild für euch, in der ihr die Kochstelle in Aktion seht.

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Welche Lampenschutzgitter und warum?

Nach einiger Recherche habe ich schließlich die Lampenschutzgitter „Wolf Style“ von Britpart gekauft, die hier in Deutschland auch von Allrad Klassik vertrieben werden. Ausschlaggebend war neben dem verhältnismäßig günstigen Preis, die schlichte Optik und die Möglichkeit den Blinker und die Begrenzungsleuchte auch ohne komplette Demontage der Lampenschutzgitter tauschen zu können. 

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Die „Wolf Style“ Gitter können durch die zwei Drehknöpfe am oberen Abschluss des Kotflügels gelöst und heruntergeklappt werden und die untere Verbindung bleibt dabei erhalten. Den einzigen wirklichen Nachteil, den ich in den Berichten über die Gitter finden konnte, ist die scheinbar umständliche bis schwierige Montage. Ich bin gespannt, ob dieser Nachteil sich in der Praxis bestätigen wird.

Auspacken und erster Eindruck 

Ein großer Karton mit der Aufschrift Britpart und einer etwas verzerrten Abbildung eines Defender ist heute angekommen. Der erste Eindruck nach dem Auspacken ist überzeugend: die Gitter waren sehr gut geschützt während des Transports und das Montagematerial wird vollständig mitgeliefert. Nur die klassische Britpart DIN A4 Anleitung, welche lediglich aus einigen schlecht erkennbaren schwarz-weiß Fotografien besteht, ist verbesserungswürdig. Weder Philipp noch ich werden daraus schlau und deshalb entscheiden wir uns, zuerst einmal die Scheinwerferblenden abzumontieren um herauszufinden, wie wir von hinten an die betroffenen Stellen herankommen.

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Demontage der Scheinwerferblende und des Scheinwerfers

Die Scheinwerferblende wird beim Defender TD4 von zwei Schrauben auf der Seite des Ladeluftkühlers gehalten. Auf der anderen Seite übernehmen das die Schraubverbindungen des Blinkers und der Begrenzungsleuchte. Diese beiden kleineren Leuchten und die Plastikabdeckung sind schnell demontiert.

Nach diesem Schritt stellt sich die erste Erkenntnis ein: die Bohrung für die mitgelieferten Kunststoffdübel (untere Halterung) muss sowohl durch die Plastikabdeckung, als auch durch das Blech dahinter gebohrt werden.

Die Schraubverschlüsse für die oberen Befestigungen müssen laut Abbildung von hinten an das Blech montiert werden. Dafür muss auch der Hauptscheinwerfer demontiert werden. Im Eifer des Gefechts haben wir allerdings die Stellschrauben für die Ausrichtung des Scheinwerfers demontiert, anstatt den Halterungsring dahinter. Das beutetet, dass wir später den Scheinwerfer neu ausrichten müssen. Wer sich diese Arbeit sparen möchte, dem markiere ich auf dem folgenden Bild, welche Schrauben er lösen und welche er besser so lassen sollte. 

Mit dem heraushängenden Scheinwerfer sieht Defender „Sir Henry“ fast schon etwas traurig aus. Der Griff in die Scheinwerferöffnung ermöglicht allerdings das Erreichen des Hohlraums für die oberen Bohrungen.  

Montage der unteren Halterung

Zusammen mit den Abbildungen von Britpart und den gewonnen Erkenntnissen am Fahrzeug selbst, ergibt sich langsam ein Konzept, wie der Einbau der Lampenschutzgitter funktioniert. Wir beginnen mit der unteren Halterung. Dazu schrauben wir die Plastikverkleidung wieder an den Defender, denn diese muss mit dem Blech zusammen gebohrt werden.

Anschließend wird der Scheinwerfer an der gewünschten Position ausgerichtet und die beiden Bohrungen mit dem Körner* angekörnt. Mit dem kleinsten Metallbohrer* wird begonnen und die Öffnung dann immer weiter bis zum gewünschten Durchmesser aufgebohrt.

Anschließend können die Plastikdübel in die Öffnung gesteckt werden. Diese halten allerdings erst, wenn der Halter mit den kleinen Schrauben daran fixiert wird und dadurch die Kunststoffdübel spreizt.

Um die beiden oberen Bohrlöcher festzulegen, empfiehlt es sich, das Lampenschutzgitter mit den soeben erstellten unteren Befestigungspunkten zu verschrauben.

Dadurch lassen sich Ungenauigkeiten bei den Abständen der unteren und oberen Halterungspunkte vermeiden.

Biegen der oberen Befestigungslaschen der Lampenschutzgitter

Beim Anhalten der Lampenschutzgitter an das Fahrzeug fällt euch vermutlich auf, dass die beiden oberen Laschen zur Befestigung nicht der Wölbung des Kotflügels entsprechen. Ich vermute, das von Britpart beabsichtigt, damit jeder die Laschen an seinen Defender individuell anpassen kann. Wir spannen die Laschen in die Werkbank und biegen sie vorsichtig in die gewünschte Form.

Es empfiehlt sich ein kleines Stück Karton von beiden Seiten mit in die Werkbank zu spannen, um Kratzer und Schäden an den Lampenschutzgittern zu vermeiden. 

Bohren und Nieten der oberen Halterung 

Jetzt können die oberen Bohrlöcher markiert und gebohrt werden.

Der Verschluss oben ist drehbar und kann ver- und entriegelt werden. Damit dieser kleine Adapter hält, müssen links und rechts der eben erstellten Öffnung zwei weitere kleinere Löcher entsprechend dem Durchmesser der mitgelieferten Nieten gebohrt werden.

Bevor wir alle Teile befestigen, bringen wir noch etwas Korrosionsschutz* auf die Bohrlöcher auf.

Für den nächsten Arbeitsschritt sind 4 Hände empfehlenswert. Der Adapter muss von hinten am Kotflügel ausgerichtet und anschließend mit der Nietzange* befestigt werden.

Der kleine silberne Ring, der mitgeliefert wird, sorgt dafür, dass im geöffneten Zustand die Drehverschlüsse nicht herausfallen.

Anschließend kann alles wieder zusammengesetzt werden und nachdem die Scheinwerfer neu ausgerichtet sind, ist die Montage der Lampenschutzgitter abgeschlossen.

Fazit und Aufwand

Nachdem wir die Verkleidung entfernt hatten und wussten wie wir die Lampenschutzgitter einbauen müssen, haben wir pro Scheinwerfer zu zweit ca. 25-30 min benötigt. Unter Zeitdruck wäre es auch in 15-20 min möglich gewesen. Wirklich kompliziert finde ich den Einbau nicht und kann daher bisher nichts Negatives über die Lampenschutzgitter berichten. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie sie sich im Dauereinsatz schlagen.

Dir hilft dieser Bericht bei deiner Kaufentscheidung oder der Montage deiner Lampenschutzgitter?
Dann würde ich mich über deinen Unterstützung für meine Arbeit auf www.endlos-freisein.com freuen.

Vielen Dank!

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Material und Umsetzung

Um die richtigen Maße ermitteln zu können, habe ich den passenden Kanister von Frontrunner* bestellt. Mit Skizzenblog, Stift und Geodreieck bewaffnet, sitze ich an einem verregneten Sonntag-Nachmittag in meinem Lieblingscafé.

Recht schnell fiel die Entscheidung für das Konstruktionsmaterial auf Aluminium, da dieses Material leicht ist, nicht rostet und notfalls auch selbst lackiert werden kann. Mit den richtigen Sägeblättern für die Stichsäge* lassen sich die Bauteile zuschneiden und mit Nieten* und Nietzange* können die Aluminiumteile zusammengefügt werden. Das Sortiment an Winkeln und gekanteten Elementen aus Aluminium ist schier unendlich, dabei finde ich sicher das richtige.

Was soll der Halter können?

Bevor ich den Halter entwerfen kann, muss ich die Frage klären: „Welche Funktionen soll er überhaupt haben?“.
Eine abschließbare Variante ist für meinen Wasserkanister unnötig, denn das Wasser hat praktisch keinen Wert und auch der Kanister selbst kostet kein Vermögen. Wäre der Halter aber für einen randvollen Dieselkanister*, ist ein Schloss in einigen Regionen eventuell sinnvoll. Dementsprechend wird meine Kanisterhalterung also nur einen Rahmen bilden, in dem der Kanister vernünftig fixiert ist. Die Sicherung erfolgt dann mithilfe von einfachen Spanngurten*, denn diese sind preiswert und lassen sich in kurzer Zeit lösen und wieder schließen um die Wasserkanister* nachfüllen zu können.

Der Entwurf / Skizze

Für den Kanister benötige ich zwei vertikale Verbindungen, die ich mit den Airlineschienen verschrauben kann. Dazu wähle ich Aluminium L-Winkel* mit den Abmessungen 30x50x3 mm. Die 30 mm lange Seite wird den Behälter zusätzlich seitlich stützen und dadurch ein Verrutschen beim Brems- bzw. Beschleunigungsvorgang verhindern.

Dieselben Winkel werden den Kanister auch oben und unten begrenzen, allerdings wird hier die 50mm lange Seite als Auflager bzw. obere Begrenzung dienen. In der Mitte steifen zwei 50×3 mm Bleche* die Konstruktion aus. Zusätzlich werden auf allen vier Seiten Langlöcher geschnitten, durch die später die Spanngurte verlaufen werden. Ich würde sagen, der Plan steht, jetzt wird gebastelt.

Messen, Markieren, Zuschneiden

Zuerst werden alle Aluminiumprofile mit der Stichsäge* auf die richtige Länge geschnitten und die Kanten mit der Metallfeile etwas abgerundet.

Anschließend werden die Positionen der Langlöcher für die Spanngurte festgelegt.

Philipp setzt an beiden Enden des geplanten Schlitzes eine Bohrung (M5), während ich parallel die beiden runden Bohrlöcher mit der Säge zu einem Schlitz verbinde.

Das Feilen* dieser Aussparung nimmt einige Zeit in Anspruch, da scharfe Kanten für die Spanngurte später gefährlich wären.

Ausrichten, Klemmen und Nieten vorbohren

Jetzt sind alle wichtigen Öffnungen vorbereitet. Im nächsten Schritt richten wir das Werkstück aus und klemmen es mit Klemmzwingen* am Tisch fest. Die Nieten werden später versetzt angeordnet. Damit sich der Bohrer im blanken Aluminium nicht verschieben kann, wird wie üblich bei Metallarbeiten mit dem Körner* und einem Hammerschlag die Position vorher markiert.

Die Aluminiumbauteile stückweise zu bohren und zusammen zu nieten hat sich als sinnvoll herausgestellt, da so die Bohrlöcher nicht verrutschen können.

Die Nieten mit der Nietzange setzen

Die Aluminiumnieten werden mit Hilfe einer Nietzange gesetzt. Die beiden unteren Nieten müssen von hinten in das Werkstück gebracht werden aufgrund der dahinter liegenden Airline Schienen.

Auf der austretenden Seite bildet die Niete eine kleine gepresste Kugel oder einen Wulst, der auf den Schienen aufsitzen würde und dann verhindert, dass sich die Kanisterhalterung sauber montieren lässt.

Die Nieten werden immer versetzt angeordnet, wodurch ich mir eine bessere Stabilität gegen Verdrehungen erhoffe.

Ausrichten und Befestigung am Fahrzeug

Das Gerüst des Halters ist fertig und jetzt muss die Position der Schraubfittinge der Zurrschienen festgelegt werden.

Das geht am Besten am Fahrzeug selbst. Mit Bleistift markieren wir uns die Mitte und die Höhe des Fittings, welcher in unserem Fall die Stärke M8 hat. Beim Bohren der Löcher gehen wir dieses Mal aufgrund der Stärke schrittweise vor (M4 – M6 – M8). Anschließend kann das neue Equipment erstmals am Fahrzeug testweise montiert werden.

Die Karosserie des Defender neigt sich im oberen Bereich immer weiter nach Innen und der steife Halter könnte beim Anziehen viel Kraft und Spannung auf das Blech übertragen. Um einer Verformung oder zu viel Spannung auf der Fensterscheibe entgegen zu wirken, bestücken wir die beiden oberen Fittinge mit einigen Edelstahl – Unterlagscheiben. Diese gleichen die Neigung etwas aus und sorgen damit für einen besseren Sitz.  Mit selbstsichernden Muttern* wird die Schraubverbindung zugezogen und es entsteht eine stabile Verbindung.

Doppelt hält besser 

Bei der Planung hatten wir auch an den Fall gedacht, dass die Nieten eventuell nachgeben könnten. Die Lösung für dieses unwahrscheinliche Problem, ist der untere Rahmen des Halters. Hier sitzt der gesamte Kanister mit seinen ca. 25 kg Gewicht auf und wenn sich die Nieten lösen sollten, halten die beiden unteren Fittinge das Auflager mit dem Rest des Gerüsts zusammen. Bevor diese beiden Verbindungen nachgeben, reißt es vermutlich zuerst die Zurrschienen aus dem Blech.

Aluminium lackieren – die richtige Vorbereitung ist alles

Für die Konstruktion der Kanisterhalterung habe ich bewusst Aluminium-Natur und nicht die eloxierte Variante gewählt. Aluminium selbst zuhause zu lackieren ist dennoch nicht ganz so einfach und erfordert vor allem eine gründliche Vorbereitung. Das Metall bildet eine natürliche Schutzschicht, welche zuerst abgetragen werden muss. Das geht am Besten mit Schleifpapier*. Ich verwende dabei verschiedene Körnungen, zuletzt gehe ich mit einer 1000er Körnung über das Werkstück.

Aluminium wird nass geschliffen, dass bedeutet immer etwas Wasser hinzufügen. Nach dem Schleifen muss der Halter gründlich entfettet werden, dazu eignet sich Verdünnung oder auch Waschbenzin*.

Schwarz lackieren

Bevor der eigentliche Schwarze Lack* aufgebracht wird, sprühen wir auf den Träger einen Aluminium-Haftgrund* auf.

Dieser muss in der Regel 24 Stunden trocknen. Anschließend kann der Kanisterhalter in jeder beliebigen Farbe lackiert werden. Wichtig dabei ist beim Sprühen immer mehrere dünne Schichten auflegen um Tropfnasen zu vermeiden.

Zum Abschluss empfiehlt sich eine Schicht Klarlack*.

Montage am Fahrzeug und Test auf Kroatiens Schotterpisten

Jetzt ist der Träger endlich bereit um fest am Fahrzeug montiert zu werden. Experten Tipp: „Vorher nochmal die Fenster putzen…“.

Die Teile auf der Rückseite des Kunststoffkanisters, welche auf dem Aluminium des Halters sitzen, habe ich mit einem Moosgummi* beklebt um die Wucht von Stößen und mögliches Klappern einzudämmen.

Der gefüllte Frontrunnerkanister* wird in den Träger gesetzt und mit den Spanngurten* festgezogen. Das geht in wenigen Minuten und hält sehr gut.

Nach vielen Kilometern auf Kroatiens Schotterpisten, hat die selbstgebaute Kanisterhalterung gezeigt, dass sie sehr stabil ist und mittlerweile habe ich bereits eine Weitere an meinen Defender angebracht.

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Rückblick Upracks Dachträger

Im September letzten Jahres habe ich bei „Mehari Offroad**“ meinen Upracks-Dachträger erworben und das Alugerüst direkt mit den Jungs vor Ort auf dem Defender montiert. Warum ich mich für einen Upracks-Träger entschieden habe und wie wir diesen montiert haben, kannst du im Bericht „Upracks-Dachträger – Defender 110HT“ erfahren. 

Solaranlage auf dem Dachträger

Auf der Grundlage der Abmessungen des Trägers habe ich anschließend meine Solaranlage geplant und montiert. Das 160Wp Solarpanel** ist mit Edelstahlwinkeln am Dachträger befestigt und mit Moosgummi* unterbaut um Schläge und Stöße abzufangen. Die Abmessungen des Panels eignen sich optimal dafür, um vorne quer auf dem Upracks-Dachträger montiert zu werden. Die Dachdurchführung ist mit Dekaseal abgedichtet und bis heute zu 100% dicht. Die Solarkabel* werden einzeln durch die Dichtung im Dach geführt und an der Bordwand mit dem Solarladeregler* verbunden. Die Solaranlage lädt seit knapp 9 Monaten meine Starter- und Verbraucherbatterie konstant und Probleme beim Anspringen nach längerer Standzeit gehören der Vergangenheit an. Detailliertere Informationen zum Anschließen und Einbau der Solaranlage gibt es im Bericht „Solaranlage – endlich autark“.

Heckleiter

Die erste Frage nach der Montage des Dachträgers war: „Wie komme ich jetzt eigentlich da hoch?“.

Bevor die Solaranlage montiert wurde, konnte ich über die Kotflügel auf das Dach klettern. Das ist jetzt nicht mehr möglich und deshalb benötige ich eine andere Lösung. Ich habe mich für eine durchgehende Heckleiter von der Dachrinne bis zur Hecktraverse entschieden.

Bei dieser Heckleitervariante müssen keine neuen Löcher in den Defender gebohrt werden. Möglicherweise ist diese Variante der Heckleiter nicht eintragungsfähig. Eine sichere Alternative ist die kurze Heckleiter von GMB. Allerdings muss dafür etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden. Die Leiter von GMB wird mit einem starken Magnet an den Cappings gehalten.

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Die Montage meiner Heckleiter ist sehr einfach. Unter den Klemmbereich in der Dachrinne habe ich ein Moosgummi* gelegt. Das verhindert eine direkte Reibung von Metall auf Metall. Anschließend werden die beiden vorhandenen Löcher oberhalb der Hecktraverse auf die Leiter übertragen. Zwei Bohrungen, zwei Unterlagscheiben und zwei Schrauben und schon sitzt die Leiter. Da Philipp um einiges leichter ist als ich, darf er zuerst die Sprossen zum Dachträger empor steigen.

Dachbox als Stauraumerweiterung

Seit ich den Dachträger erworben habe, wünsche ich mir eine kleine Box auf dem Dach zur Erweiterung des Stauraums für Campingequipment und Werkzeug.
Die Ansprüche an meine Box waren nicht gerade wenig. Sie sollte nicht breiter als 50 cm sein und nicht zu hoch. Da ich die Box direkt hinter dem Solarpanel, also quer zur Fahrtrichtung montieren möchte, ist die Länge der Box durch die Breite des Dachträgers begrenzt. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Wasserdichtheit und das Gewicht. Aufgrund der Leichtigkeit kam für mich nur eine Aluminium-Box in Frage.

Auf Ebay-Kleinanzeigen bin ich nach langem Suchen fündig geworden. Ich habe eine ausrangierte Waffenkiste des Militärs erwerben können. Die Abmessungen passen und die Kiste ist extrem stabil. Mit 10-12 kg ist sie auch noch relativ leicht und ganz nebenbei sieht die olivfarbene Kiste auch noch ziemlich cool aus. Wobei das ja bekanntlich Geschmackssache ist.

Die Kiste steht unten auf zwei angeschraubten Holzschienen. Durch den Aluminiumboden und die Holzlatten werde ich die Kiste auf den Dachträger schrauben. Zuerst müssen wir die genaue Position ermitteln und dann die Nut des Dachträgers auf die Kiste übertragen. Mit ordentlich Dampf bohren wir dann zuerst durch das Holz und anschließend durch die eigentliche Kiste nach innen.

Bevor wir die Kiste anschrauben können, müssen wir die Nutensteine vom Dachträgersystem unter den frisch gebohrten Löchern der Kiste positionieren. Es dauert einen Moment bis wir alle „Steine“ unter den Löchern haben. Schon ein paar Millimeter neben dem Bohrloch reichen aus und die Schraube greift nicht in das Gewinde des „Steins“.

Am Ende haben wir alle Schrauben angezogen und die Kiste ist fest mit dem Dachträger verbunden. Als Belohnung sitzen wir auf dem Dachträger in der Sonne und genießen ein kühles Getränk.

Kanisterhalter für Diesel oder Wasser

Neben der Alu-Kiste habe ich einige Zentimeter frei gelassen. Diese Entscheidung habe ich bewusst getroffen, denn hier möchte ich einen Kanisterhalter unterbringen. Ich habe mir den passenden Kanisterhalter zum Dachträger von Upracks bestellt und dazu direkt noch einen Jerry Can Diesel Kanister.

Der Halter ist auf das System abgestimmt und so dauert die Montage nur wenige Minuten. Da ich leider nur noch eine Rille vom Dachträger zum Verschrauben übrig habe, muss ich den Halter demnächst noch mit Winkeln ein wenig am Rand des Trägers stabilisieren.

Halten wird die Konstruktion so definitiv auch, aber bei Dachaufbauten gehe ich lieber auf Nummer sicher. Ob ich diesen Kanisterhalter auf Dauer für Diesel oder doch lieber für Wasser und damit für eine Outdoor-Dusche nehmen werde, wird sich zeigen.

Eine Dachterrasse für besondere Momente

Meine bestellte Siebdruckplatte in den Abmessungen 250×150 cm ist heute angeliefert worden. Ich habe drei Wochen auf die Platte warten müssen, da die Größe so nicht üblich ist. Im Baumarkt haben die Platten in der Regel 250×125 cm. Da mein Dachträger 148 cm breit ist und die Länge der Fläche für die Dachterrasse 187 cm beträgt, wollte ich nicht mit zwei Platten arbeiten.

Die Bestellung wurde leider nicht direkt nach Hause geliefert. Deshalb fahren wir heute zum nächsten „Holzland**“. Diese kurze Anfahrt hat allerdings auch einen großen Vorteil. Die Mitarbeiter vom „Holzland**“ werden mir die Platte direkt passend zuschneiden. Da ich nicht weiß, wie ich die große Platte sicher nach Hause transportieren kann, habe ich vorher mit dem Chef vereinbart, dass ich mir die Platte vor Ort in einer ruhigen Ecke direkt montieren darf.

Ich freue mich schon lange auf diesen Moment und jetzt ist es soweit. Die Platte ist gerade im Zuschnitt und wir packen in der Zeit das Werkzeug aus. Der Mitarbeiter hilft uns noch die Platte einmal auf das Dach zu heben. Jetzt müssen wir wieder die Nuten des Trägers markieren. Die Platte hin und her zu rutschen ist gar nicht so einfach, denn eigentlich stehe ich ja darauf. Da hilft nur der Sprung auf die Dachbox und die zeigt sich als sehr robust und hält meinem Gewicht stand. Damit wir die Löcher für die Verschraubung bohren können, lassen wir die Platte immer seitlich überstehen.

Nach 30 Minuten haben wir alle Nutensteine richtig ausgerichtet und die Platte verschraubt. Jetzt geht es zurück nach Hause und wir hoffen, dass wir die Platte nach der Fahrt dann immer noch auf dem Dach haben.

Zuhause müssen wir die Platte erst noch einmal demontieren. Wir haben noch zwei wichtige Aufgaben vor uns. Die hinteren Ecken des Dachträgers sind rund und wir werden die Platte an diese Rundungen anpassen. Dazu nehmen wir die Stichsäge und fahren damit an der vorher markierten Rundung entlang.

Bevor wir die Platte wieder – und hoffentlich endgültig – montieren können, steht noch ein ganz wichtiger Arbeitsschritt an. Die frisch gesägten Kanten der 9 mm starken Siebdruckplatte müssen mit einem Kantenschutz* versiegelt werden. Siebdruckplatten ziehen an diesen Kanten sonst Feuchtigkeit und neigen dazu sich zu verbiegen. Da ich gerade keinen Pinsel griffbereit habe, muss Philipps Zahnbürste herhalten, bitte verratet es ihm nicht…

…kleiner Spaß am Rande, die Zahnbürste ist natürlich schon länger ausrangiert.

Das Wetter ist super und die Sonne sinkt langsam in die Richtung vom Horizont. Damit ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen für einen Test der Dachterrasse. Auf einem abgelegenen Wanderparkplatz mit einem herrlichen Feld im Vordergrund, das wie ein Teppich aussieht, genieße ich den Sonnenuntergang.

Und spätestens in diesem Moment bin ich mir sicher: Diese Investition hat sich gelohnt. Falls ich irgendwann nicht mehr im Fahrzeug schlafen möchte, kann ich die Platte herunternehmen und durch ein Dachzelt ersetzen.

Ein wenig träumen ist erlaubt…

Die erste Testfahrt rückt immer näher und ich kann es kaum noch abwarten alles auf Funktionalität zu testen. Im nächsten Bericht geht es dann aber definitiv um die Küchenseite des Defender und ich freue mich schon sehr darauf, euch meine Lösung für den Hardtop Defender zu präsentieren.

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HAPPY BIRTHDAY ENDLOS-FREISEIN

Seitdem hat sich wahnsinnig viel getan. Die Berichte für den Blog, der Austausch mit euch Gleichgesinnten und die Arbeit an „Sir Henry“ haben mich und meinen Alltag nachhaltig verändert.

Ich möchte dieses kleine Jubiläum nutzen um mich bei allen Helfern, besonders Philipp, zu bedanken. Für dieses kleine Geburtstags-Spezial möchte ich einen Rückblick in Form einer Übersicht über die bisherigen Veränderungen am Defender geben. Danach gibt es einen kleinen Ausblick auf das, was euch in den kommenden Wochen erwartet. Zu guter Letzt habe ich dann auch noch ein paar Fragen an euch!

Rückblick – was bisher geschah:

Alle Beiträge der letzten 365 Tage im Überblick:

Ausblick – was kommt in den nächsten Wochen?

Ganz aktuell arbeite ich am Bericht für die Verkleidung der Hecktür mit einem integrierten Klapptisch. Der Bau des Moduls war sehr nervenaufreibend. Die Bearbeitung der Hecktür hat sichtliche Spuren hinterlassen, leider nicht nur im Material.

Vor knapp zwei Wochen habe ich die erste Schublade meines Lebens gebaut, auch darüber werde ich ausführlich berichten.

Einige Bauteile für die Küchenzeile mit Hochschrank sind ebenfalls schon gefertigt und warten darauf verbaut zu werden. Ich kann vorweg nehmen, dass dieses Möbelstück alles andere als einfach ist und die Umsetzung wirklich spannend wird. In diesem Zug werden wir auch die Elektronik zu den Verbrauchern und den Landstromanschluss verbauen.

Ein weiteres Highlight wird das „Multifunktionsbrett“, welches den Fußraum zwischen Sitzbank und Küche schließen soll. Die Bezeichnung Multifunktionsbrett haben wir gewählt, da dieses Bauteil noch zwei weitere Aufgaben übernehmen wird. Welche das sind, werde ich allerdings heute noch nicht verraten.

Die anderen Bauteile liegen bisher nur als Skizzen bei mir in der Schreibtischschublade und ich würde sie eher als „Experimente“ bezeichnen. Da wären zum Beispiel individuelle Lösungen für eine Heckleiter, Kanisterhalterungen und einen Campingtisch. Ob diese Skizzen jemals in der Praxis funktionieren, wissen wir beim jetzigen Stand auch noch nicht. Das bedeutet, ihr seid praktisch „live“ dabei, wie wir aus einer kleinen Idee entweder ein funktionierendes Produkt entwickeln oder krachend scheitern werden.

Um das Thema Ausblick abzurunden, darf natürlich die geplante Dachterrasse nicht fehlen. Wie ihr seht, haben wir auch nach einem Jahr noch lange nicht die Nase voll und den Kopf noch voller Ideen. Langsam aber sicher freue ich mich auch aufs Reisen, der eigentliche Grund, warum ich dieses Projekt vor einem Jahr gestartet habe.

Was würde euch interessieren?

Zum Schluss dieses kleinen „Geburtstags-Spezials“ habe ich einige Fragen an euch. Ich bekomme viel Feedback, besonders über die sozialen Netzwerke. Darüber freue ich mich sehr. Dabei merke ich, dass euch ganz unterschiedliche Themen bewegen. Der eine möchte mehr über den Ausbau und über Materialien wissen, der andere interessiert sich mehr für das Reisen und der Dritte stellt eher persönliche Fragen zum Lebensstil.

Ich möchte den Blog „endlos-freisein“ weiterentwickeln und eure Meinung ist mir dabei sehr wichtig. Ich freue mich auf eure Anregungen und euer Feedback.

Als kleinen Leitfaden habe ich drei Fragen an dich formuliert, du kannst natürlich auch unabhängig dieser Fragen eine Rückmeldung geben.  

1. Welche Themen würden dich auf „endlos-freisein.com“ noch interessieren?

2. Würdest du „endlos-freisein“ auch auf anderen Medien (z.B. YouTube) verfolgen?

3. Welche Reiseziele würdest du mit „Defender-Sir Henry“ in Angriff nehmen?

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Die Landy-Freunde haben nach über 60 Jahren Fernreisen und Expeditionen immer neue Ideen entwickelt, den Stauraum des kleinen Packesels zu erweitern. Neben dem unverzichtbaren Dachträger und den freien Flächen unter dem Fahrzeug sind besonders die Flanken des Defenders eine „Stauraum-Alternative“. Dieser Platz ist besonders für Dinge geeignet, welche schmutzig, rau und kantig sind. Wer möchte schon die Sandbleche nach dem Einsatz im Fahrzeug verstauen oder den Dieselkanister unter dem Bett lagern?

Zurrschienen – der flexible Gepäckträger

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Flanken als Gepäckfläche bzw. Stauraum zu aktivieren. Einige nieten die Anbauteile direkt auf die Karosserie. Mir gefällt die Variante mit Airlineschienen bzw. Zurrschienen deutlich besser. Diese kleinen Helfer ermöglichen eine flexible und abwechselnde Bestückung der Seitenbleche und davon hat mein 110 Hardtop, mit über zwei Metern Länge pro Seite, jede Menge.

Um diesen Raum voll ausnutzen zu können, suche ich nach Schienen mit einer Länge von 200 cm. Die Suche gestaltete sich alles andere als einfach. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass ich meine Fenster aus diversen Gründen sehr weit oben im Seitenteil eingebaut habe. Der Abstand über den Fenstern ist dadurch für die schmalen Zurrschienen zu klein (34 mm Breite). Besonders die Füße des Dachträgers, aber auch der Dichtungsgummi, begrenzen den Platz in der Vertikalen. Dieses Problem haben übrigens auch alle Station Wagon Fahrer ab Baujahr 2007-2008 (also dem TD4 Modell). Hier hilft nur die extra schmale Schiene zu verwenden, die nur 28 mm Platz benötigt.

Die Lösung – Extra-Schmale Schienen

Nachdem ich die Schienen in dieser Länge auf keiner Seite im Netz finden konnte, habe ich bei Sibylla von Zurrschienen24** angefragt. Schnell wurde klar, dass diese Länge bei den XS-Schienen kein Standardprodukt ist und nur eine Sonderanfertigung mein Problem lösen wird. Sibylla, die selbst einen Defender fährt, hatte wiederum direkt Verständnis für mein Problem und nach einigen sehr netten E-Mails sind die 4 Schienen in Auftrag gegeben. Ich möchte mich hier nochmal ausdrücklich bei Sibylla für ihre Geduld bedanken.

Am Ende wurden alle meine Wünsche erfüllt. Die Schienen wurden vorgebohrt und die passenden Senkkopfnieten mitgeliefert. Die lange Lieferzeit von über einem Monat hatte das Eloxal-Werk verursacht, wo meine Schienen noch schwarz eloxiert wurden. 

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Da ich noch genug andere Baustellen am Defender hatte, war die Wartezeit nicht ganz so schlimm. Jetzt sind die Schienen allerdings angekommen und es ist an der Zeit den Gepäckraum zu erweitern. Ich bin gespannt, wie der Defender mit den Schienen aussehen wird.

Vorbereitung für den Einbau

Die Schienen können auf drei Varianten am Defender befestigt werden: Kleben, Schrauben, Nieten. Da ich später Wasser bzw. Dieselkanister an diesen Schienen befestigen möchte, habe ich mich für die Kombi-Variante „Kleben und Nieten“ entschieden. Bevor ich mit dem Umbau am Defender angefangen habe, hatte ich mit Nieten nichts am Hut. Mittlerweile gefällt mir die Art der Befestigung immer besser. 

Als Kleber werde ich „Sika 252*“ verwenden. Der Vorteil der „Doppelmoppel“ – Variante ist, dass der Kleber zugleich die Abdichtung der Bohrlöcher für die Nieten übernimmt. Bei einer Länge von 200 cm könnte sich der ein oder andere Tropfen Wasser stauen. Dafür nehme ich den zusätzlichen Arbeitsaufwand gerne in Kauf.

Der richtige Abstand der Schienen

Dieses Wochenende ist Schnee und Regen gemeldet und deshalb bin ich extrem froh, dass wir bei Hermann (Philipps Vater) in die KFZ-Werkstatt können.

Bevor wir mit der eigentlichen Arbeit beginnen, müssen wir die Flanken des Defender säubern. 

Anschließend folgt der schwierigste Part. Wir müssen die genaue Position der Schienen bestimmen. Die Hersteller der Anbauteile (z.B. Kanister- Halter) empfehlen ungefähr 49 cm Abstand zwischen den Schienen (Achsmaß). Das ist das absolute Maximum beim Defender. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Schienen aufgeklebt werden.

Beim Schrauben oder Nieten lohnt sich definitiv der Blick ins Fahrzeug- innere. Denn bei den XS-Schienen würde die untere Bohrung direkt in den horizontalen Falz des Seitenteils über den Cappings gehen.

Jetzt gilt es, das Maximum für den Abstand herauszuholen und möglichst wenig in andere Bauteile als das Seitenblech zu bohren. Das ist wieder einer dieser „Augen zu und durch“ Momente.

Markieren, Abkleben und Bohren

Im nächsten Schritt halten wir die Schienen an den Defender und richten sie anhand der Außenkanten des Seitenbleches aus. Mit einem weißen Edding-Stift setzen wir einen Punkt in die Mitte jedes Bohrlochs. Jetzt finden wir die genaue Position jederzeit wieder.

Bevor wir bohren können, müssen wir die Fensterrahmen und die Fuge zwischen dem Seitenblech und den Cappings gegen Metallspäne schützen, da zur Abdichtung eine stark klebende dauerelastische Dichtmasse verwendet wurde. Diese Dichtmasse klebt enorm und ich möchte die Aluminium-Späne nicht von der Dichtung kratzen müssen.

Anschließend setzen wir die Schiene wieder auf die vorher markierten Punkte und bohren die Löcher.

Nach dem ersten Bohrloch stecken wir eine Schraube durch die Öffnung und kontern diese im Innenraum. Dadurch kann die Schiene jetzt nicht mehr verrutschen. Damit am Ende alle Löcher passen, stecken wir durch jedes gebohrte Loch direkt eine Schraube. Wir kontern allerdings nicht alle.

Reinigen, Aktivieren, Kleben und Nieten

Nachdem alle Löcher gebohrt sind, müssen wir die Klebefläche von Spänen und Fett befreien. Zum Entfetten nutzen wir wie immer Waschbenzin* und die Späne pusten wir mit Druckluft weg.

Damit der Kleber auf der glatten Fläche besser haftet, pinseln wir diese noch mit Primer* ein. Der kleine Helfer macht die Klebefläche rauer und die Verbindung stabiler. Das hatte sich bereits beim Fenstereinbau bewährt. Die Zurrschiene entfetten wir ebenfalls und bringen mit einer Kartuschenpresse* den Klebstoff auf.

Anschließend setzen wir die Schiene passgenau auf die Öffnungen und drücken sie etwas an.

Jetzt endlich können wir alle Nieten in die Öffnungen stecken und annieten. Wichtig ist, dass Senkkopfnieten verwendet werden. Ansonsten wird später das Einbringen der „Fittinge“ schwierig. 

Es ist empfehlenswert, alle Flächen um die spätere Klebefläche mit Malerkreppband zu versehen. Dadurch lässt sich der herausquellende Kleber später deutlich einfacher entfernen.

In den kommenden Wochen werde ich mir Kanister-Halter bestellen. Dann werde ich sehen, ob meine Konstruktion passt. Notfalls werde ich die Öffnungen der Halter etwas anpassen, denn die 49 cm haben wir nicht ganz geschafft. Am Ende sind wir bei ungefähr 48,3 – 48,5 cm gelandet. 

PS: Die Kanisterhalterung habe ich doch nicht bestellt, sondern selbst entworfen und konstruiert. Den entsprechenden Bericht findest du hier! (01/2020)

Optisch gefallen mir die Zurrschienen sehr gut. Sie machen den Defender rauer und er sieht wieder ein klein bisschen mehr nach Abenteuer aus. Die Vorfreude auf die erste Reise mit Henry und dem zusätzlichen Stauraum wird immer größer.

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Bei meinem zweiten Ausbau, dem Land Rover Defender, möchte ich diese Probleme lösen. Schon lange habe ich mich mit dem Thema Solarenergie befasst und bin begeistert, dass ich meinen Strombedarf auf Reisen durch Sonnenenergie decken kann.

Vor dem Kauf einer Solaranlage gibt es einige wichtige Eckdaten zu klären. Zum einen ist da die Leistung des Panels. Diese wird in der Regel mit dem Kürzel WP angeben. Dieser Wert beschreibt die Höchstleistung eines Panels bei optimalen Bedingungen.

Die zweite wichtige Komponente ist der Solar-Laderegler. Die Aufgabe dieses kleinen Helfers besteht darin, die Spannung vom Solarpanel für die Batterie oder den Endverbraucher (in meinem Fall 12V) anzupassen.

Wie finde ich heraus, wie viel WP ich für meine Solaranlage benötige?

Die Grundvoraussetzung für eine Einschätzung des Energiebedarfs ist eine Liste der Verbraucher (Kühlbox, Standheizung, Licht,…), die im Reisemobil verwendet werden. Jeder Verbraucher hat eine Leistungsaufnahme, die in Watt (kurz W) ausgedrückt wird. Die Watt-Angabe allein reicht allerdings nicht aus. Der zweite Wert, der in die Berechnung einfließt, ist die Laufzeit der Geräte pro Tag. Daraus errechnet sich der tägliche Energiebedarf des Campers. Dieser Wert wird in Wattstunden (Wh) angegeben und kann über das verwendete Batteriesystem (12V bzw. 24V) in Ampere-Stunde (Ah), also die benötigte Ladungsmenge, umgerechnet werden. Für das Solarpanel kommt noch ein dritter und wichtiger Faktor ins Spiel: Die Sonneneinstrahlung je nach Ort und Jahreszeit.

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Dank Philipp und seinem Mechatronik-Studium habe ich mittlerweile ein bisschen mehr Ahnung von der Materie. Einen ganzen Bericht über die Berechnung der Solaranlage und wie ihr welche Formel einsetzt, möchte ich mit meinem Halbwissen jedoch nicht verfassen. Zum Glück müsst ihr trotzdem nicht auf die Berechnung verzichten. Ich möchte euch den Solarrechner meiner Blogger-Kollegen von „Campofant“ ans Herz legen. Ich habe diesen Rechner für die Bemessung meiner Solaranlage verwendet. Mit der Batteriekapazität eures Reisemobils könnt ihr mit diesem Tool sogar ungefähr berechnen, wie lange ihr autark stehen könnt.

Hier geht’s zum Solarrechner von Campofant!

Wohin mit der Solaranlage?

Bei der Berechnung habe ich ermittelt, dass der Defender „Sir Henry“ von Mai bis September im Durchschnitt mit einer 160-165 WP Solaranlage relativ autark betrieben werden kann. Mit diesen Werten geht es auf die Suche nach einem Panel. Ich möchte die Solaranlage auf meinem „Upracks-Dachträger“ montieren. Der dafür vorgesehene Platz ist allerdings eingeschränkt, denn ich habe vor kurzem eine alte Bundeswehr- Aluminiumkiste ersteigert, die ich als Stauraumerweiterung für Reisegepäck nutzen möchte. Der Wunsch nach einem Sonnendeck in Form einer Dachterrasse nimmt auf dem Träger außerdem den größten Platz ein. Ich habe deshalb eine Skizze für den Dachträger von „Sir Henry“ angefertigt.

Aufgrund dieser Zeichnung ist die Entscheidung für ein 160 WP Solarmodul** von der Firma FraRon gefallen. Ich habe bereits alle Bauteile für das Doppelbatteriesystem bei dieser Camper-Elektronik Firma in Schöllkrippen erworben. Für die gute Beratung nehme ich die Fahrzeit von über einer Stunde gerne in Kauf. Herr Schuette empfiehlt zum Solarpanel einen MPPT-Laderegler*, dieser soll laut Hersteller bis zu 10-30% mehr Ertrag einbringen. Um das Set abzurunden, kommen eine Dachdurchführung*, Klebe- und Dichtmaterial, Solarkabel*, Anschlussstecker und die richtigen Kabelschuhe in den Einkaufskorb.

Einbau der Solaranlage

Im ersten Schritt muss die Entscheidung getroffen werden, an welcher Position die Dachdurchführung gesetzt werden soll. Mein Defender war früher ein Hausmeisterfahrzeug und hatte eine Warnleuchte auf dem Dach. Die Kabeldurchführung dieser Leuchte war undicht und deshalb haben wir das Blinklicht kurz nach dem Kauf entfernt und die Löcher mit Dichtmittel und Zierschrauben verschlossen. Seitdem lief kein Wasser mehr durch die Öffnungen. Jetzt werden wir zwei der vier Öffnungen wieder reaktivieren und die Kabel für die Solaranlage durchführen.

Die Leitungen bestehen aus Plus und Minus und ich werde sie getrennt ins Fahrzeug führen. Bevor wir die Dachdurchführung aufkleben können, müssen wir die Zierschrauben entfernen und das alte Dichtmittel vorsichtig mit der Japan-Spachtel vom Dach kratzen. Jede Unebenheit kann später die Abdichtung erschweren. Anschließend wird die Fläche mit Waschbenzin vom Fett befreit.

Auf YouTube habe ich einige Selbstausbauer gesehen, die den Hohlraum der Dachdurchführung mit Dichtmittel ausgespritzt haben. Der Grund dafür scheint eine höhere Wahrscheinlichkeit der Dichtheit zu sein. Ich frage mich allerdings, was diese Leute machen, wenn Sie das Kabel irgendwann weiter herausziehen müssen. Wer garantiert mir, dass die Stecker der Kabel zum Laderegler und die Stecker aus dem Solarpanel ewig halten? Was passiert, wenn diese Verbindung irgendwann kaputt gehen sollte und ein neuer Stecker eingebaut werden muss? Mir persönlich ist es lieber, dass ich das Kabel auch später noch nachziehen kann. Bevor wir das Dichtmittel deshalb nur auf dem Flansch der Dachdurchführung aufbringen, ziehen wir die Kabel durch die Dichtungen. Wir crimpen die Steckverbindungen zusammen und verbinden das Plus- und Minuskabel der Solaranlage mit den Kabeln zum Solar-Laderegler.

Nachdem die Dachdurchführung aufgeklebt ist, muss das Fahrzeug ruhen. Über Nacht ist der Kleber fest geworden und am nächsten Tag können wir weiterarbeiten.

Befestigung der Solaranlage

Da ich jetzt schon auf dem Dachträger sitze und dank fehlender Heckleiter das Auf- und Absteigen über die Kotflügel wirklich mühsam ist, befestigen wir im nächsten Schritt zuerst die Solaranlage auf dem Dachträger. Die Befestigung wird vorerst provisorisch durchgeführt, da das Panel später auf Reisen je nach Sonnenstand aufgestellt werden soll. Die Planung für diese Konstruktion ist allerdings noch in Bearbeitung. Wenn ich eine zufriedenstellende Lösung gefunden habe, werde ich diese natürlich in einem Bericht nachliefern.

Um das Panel am Dachträger zu befestigen, haben wir uns vier Edelstahlwinkel besorgt. Dazu müssen wir auch vier passende Löcher in den Rahmen des Moduls bohren. Diese Aufgabe ist für uns inzwischen keine große Herausforderung mehr und die Löcher sind schnell angefertigt. Die Winkel schrauben wir mit den Nutensteinen des Upracks-Trägers an. Wir unterbauen das Solarpanel zusätzlich mit Fensterdichtband. Es ist eine Schutzvorkehrung vor möglichen Erschütterungen bei Geländefahrten oder Schlaglöcher. Vermutlich wird diese Belastung dem Hightech-Produkt keine Probleme bereiten, aber darauf ankommen lassen will ich es auch nicht.

Die Befestigung ist schnell erledigt und von der Perspektive als Fußgänger ist die Solaranlage kaum wahrzunehmen. Nur bei genauerem Hinsehen verraten die Kabel und die Dachdurchführung, dass es sich um ein Camping-Fahrzeug handeln könnte. Aber trotz allem ist die Anlage für den einen oder anderen Schlafplatz in einer Stadt unauffällig genug.

Verkabelung des Solar-Ladereglers zur Batterie

Zum Abschluss der Installation von der Solaranlage müssen wir noch den Solar-Laderegler und die Verbraucherbatterie verkabeln. Den Regler haben wir an seine spätere Position geschraubt. Weil aber die Verkleidung der Trennwand noch nicht fertig ist, muss auch hier wieder ein Provisorium herhalten. Da dieser kleine Helfer allerdings hängend montiert werden soll, ist die Hilfskonstruktion unumgänglich.

Die Verkabelung ist, wie der gesamte Einbau der Solaranlage, eher simple. Da wir eine Bus-Bar als Verteiler sowohl für Plus als auch für Masse verbaut haben, müssen wir die Kabel nur zu den entsprechenden Verteilerbänken legen, die richtigen Kabelschuhe crimpen und mit dem Regler verbinden. Alle Ausgänge sind unmissverständlich beschriftet und so steht dem Test nichts mehr im Wege.

Wird es funktionieren?

Wir fahren den Defender aus der Halle. Die Sonne lässt sich leider nicht blicken. Doch die Strahlung ist immer vorhanden, wenn auch durch die Wolken deutlich schwächer als bei strahlendem Sonnenschein. Der Regler blinkt zuerst kurz grün. Dann bleibt die grüne Lampe an und eine zweite blinkt gelb. Laut Anleitung lädt die Anlage jetzt die Batterie.

Wir haben wieder einen großen Schritt für meinen Traum vom autarken Overland-Camper geschafft. Nach einigen Tagen merke ich bereits die Ladeleistung in der Batterie. Da das Cyrix-Trennrelais in beide Richtungen schaltet, kann die Solaranlage auch die Starterbatterie laden. Da der Defender durch den Umbau aktuell viel steht und kaum gefahren wird, ist das ein positiver Nebeneffekt. Er springt jetzt wieder schneller und besser an und ich spare mir das lästige Abklemmen der Batterie.

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Der Rost am Defender ist schwer zu bekämpfen. Das liegt vor allem daran, dass die betroffenen Stellen schwer zugänglich sind (aufeinandertreffende Bauteile oder doppelte Bleche). Machbar ist natürlich alles, allerdings muss sich der Aufwand mit dem Ziel vereinbaren lassen. Den Defender in seine Module zu zerlegen, ist für mich deshalb keine Option.

Ganz wehrlos gegen den Rost sind wir allerdings nicht. Es gibt durchaus einige Punkte an denen wir schnell und gezielt Rostschutz durchführen können. Der Aufwand hält sich in Grenzen. Bewaffnet mit einem Schraubenzieher, einem Schraubenschlüssel und einigen Dosen Fluid Film (mit Hohlraumsonde)* werde ich die Karosserie bearbeiten. Beginnen werde ich an der Hecktür des Fahrzeugs und mich über den Innenraum an die beiden vorderen Türen und letztendlich zur Spritzwand vorarbeiten.

Hecktürverkleidung abnehmen

Die Verkleidung der Hecktür ist sehr einfach zu entfernen. Zuerst muss der Haltegriff (1) abschraubt werden. Dieser ist mit zwei Schrauben befestigt. Anschließend wird die kleine Plastikscheibe (2) hinter dem „Türöffner“ entfernt. Ich habe dazu einen Schraubenzieher genommen. Wer keine Kratzer oder Macken in seiner Kunststoffverkleidung riskieren möchte, sollte sich spezielle Kunststoffwerkzeuge besorgen.

Der letzte Schritt ist der einzige, der etwas komplizierter ist. Die Kunststoffverkleidung ist mit Plastikdübeln an der Karosserie befestigt. Diese Dübel brechen beim Ausbau gerne ab. Wer also auf Nummer sicher gehen will, der sollte sich vorab einige dieser Dübel als Ersatz bestellen. Ich habe gezielt in der Nähe der Dübel gerade und ruckartig gezogen. Am gesamten Defender sind mir zwei Dübel abgebrochen. Ich denke das ist verkraftbar. Die Verkleidung hält auch ohne diese beiden Dübel einwandfrei.

Paukenschläge beim Überfahren von Bodenwellen

Wenn die Türverkleidung abgenommen ist, sieht man links unten das innenliegende Türscharnier (1), in der Mitte oben den Scheibenwischermotor (2) (zumindest beim TD4) und die dazugehörige Sicherung. Bevor wir die Hohlräume bearbeiten schaue ich mir das Türscharnier genauer an.

Ich bin schon lange auf der Suche nach einem laut schlagenden Geräusch aus dem Bereich der Hecktür, das beim Überfahren von Bodenwellen auftritt. Tatsächlich fehlt bei diesem Scharnier eine Schraube und es hat deutlich zu viel Spiel. Beim Rütteltest schlägt das Scharnier auf die Halterung. Diese ist wiederum mit dem Blech des Radkastens verschraubt. Scheinbar überträgt sich das Geräusch auf das Blech des Radkastens und durch die Schwingungen wird es um ein Vielfaches lauter als es eigentlich ist.

Die fehlende Schraube finde ich übrigens in der Türverkleidung. Nachdem ich alles festgezogen habe, starte ich den Defender und fahre ein paar Kilometer auf der Suche nach einer Bodenwelle. Die Suche gestaltet sich gar nicht so einfach und deshalb biege ich irgendwann auf einen Feldweg ab. Hier rumpelt es ordentlich im Defender, aber der gefürchtete Paukenschlag bleibt aus. Ganz verschwunden ist das unangenehme Geräusch nicht, die Situation ist aber deutlich verbessert. Ich bin froh, endlich die Ursache gefunden zu haben und erleichtert, dass es kein gravierender Schaden ist. Trotzdem werde ich über einen externen Reserveradhalter nachdenken, denn ich befürchte auch, dass das Reserverad an der Hecktür seinen Anteil zum Verschleiß dieses Bauteils beiträgt.

Hecktür Hohlraumkonservierung

Nach dieser kurzen Exkursion zur Geräuschbekämpfung widmen wir uns jetzt dem Versiegeln der Hohlräume. Die Hecktür bietet bereits viele Öffnungen, in die wir unsere Hohlraumsonde einführen können. Die Türen rosten besonders gerne im unteren Bereich, da dort immer wieder Wasser stehen bleibt. Meine Türen sehen zu meiner Freude relativ gut aus. Ich schiebe die Sonde einmal in alle Öffnungen und alle Richtungen und ziehe sie immer schön langsam mit gedrücktem Abzug heraus.

Es dauert nicht lange und das  Fluid Film*  findet unten links und rechts einen Ausgang und tropft heraus. Das ist ein gutes Zeichen im Kampf gegen den Rost.

Innenraum Ladefläche konservieren

Dieser Schritt ist vermutlich speziell für diejenigen interessant, die ihren Defender zum Reisemobil umbauen möchten. Aktuell sind noch alle Bleche und Kanten zugänglich. In ein paar Wochen werden hier Dämmung und Holzplatten einziehen und dann wird es schwer, diese Bereiche zu behandeln. Besonders wichtig sind die Stellen am Boden, wo Blech auf Blech liegt und die sogenannten Cappings, die beim Pick Up den oberen Abschluss der Ladefläche bilden. Hier kann schnell Rost entstehen. Ich sprühe die Falze am Übergang zum Radkasten und vom Radkasten zu den oberen Seitenteilen ein.

Außerdem versuche ich etwas Fluid Film in den Bereich links und rechts der Hecktür auf halber Höhe einzubringen. Auch die Hohlräume der Cappings flute ich mit Fluid Film. Die Cappings sind aus Stahlblech gefertigt, alles darunter und darüber ist aus Aluminium. Hier hätten wir wieder eine dieser „Kontaktkorrosionsstellen“. Zu guter letzt knöpfe ich mir noch die Falze der Bordwand im Bereich Radkasten und Bodenblech vor und dann ist die Arbeit auch schon erledigt. Ich lasse das Fluid Film einen Tag lang seine Kriechwirkung entfalten, ehe ich es wieder mit einem Lappen grob entferne. Ich hatte zuerst große Bedenken wegen der Geruchsentwicklung, aber nach einem Tag „kräftig lüften“, ist die „muffelnde Schafsherde“ wieder verschwunden.

Fahrer- und Beifahrertür

An den vorderen Türen muss zuerst wieder die Verkleidung entfernt werden. Die Aufgabe ist an diesen beiden Türen etwas schwieriger als an der Hecktür.

Zuerst habe ich den Haltegriff (1) abgeschraubt. Die Schrauben für den Griff verstecken sich links und rechts hinter einer klappbaren Plastikabdeckung.

Anschließend schiebe ich die Halterung um den Verriegelungsknopf nach oben heraus. Diese Schale läuft hinten in einem Schienensystem. Der Türöffner ist wieder durch eine Schraube in der Mitte gesichert. Diese ist schnell und einfach zu entfernen. Jetzt wird es etwas komplizierter.

Bevor ihr die Fensterkurbel entfernt, solltet ihr die Fenster komplett geschlossen haben. Merkt euch die Richtung, in die eure Fensterkurbel zeigt. Befestigt ist sie durch eine Klammer in einer Kerbe, welche die Kurbel auf einer Welle hält. Um diesen heraushebeln zu können, muss die Verkleidung soweit nach hinten gedrückt werden, dass man mit einem Schraubenzieher an diesen Ring kommt. Da wir zu zweit sind, kann einer mit dem Schraubenzieher die Verkleidung nach hinten drücken während der andere nach der Klammer stochert. Wenn ihr die Aktion alleine durchführt, müsst ihr euch einen zweiten Schraubenzieher unter die Kurbel klemmen, so dass ihr euch einen ausreichenden Arbeitsraum schafft.

Der Rest ist Fingerspitzengefühl und Geduld. Wenn ihr diesen Ring gelöst habt, könnt ihr wieder die Verkleidung abnehmen. Das System ist das gleiche wie an der Hecktür. Lediglich gibt es hier noch zwei Dübel, die direkt von vorne sichtbar sind. Diese müssen mit einem Schraubenzieher herausgehebelt werden. Die andere Vorgehensweise kennt ihr ja bereits.

Beim Abnehmen der Verkleidung ist uns nur ein Dübel abgebrochen, auf der Fahrerseite sogar garkeiner. Als ich die große Plastikschale zur Seite stelle, bin ich etwas überrascht. Ich hatte hinter der Verkleidung eigentlich eine Dampfsperre in Form einer Folie erwartet. Stattdessen finde ich eine Art dünne Dämmmatte. Diese passt allerdings so perfekt, dass ich eine Eigenkonstruktion vom Vorbesitzer ausschließen kann. Scheinbar hat Land Rover beim TD4 eine andere Art von Dampfsperre verbaut.

Zuerst inspiziere ich meine Türen ganz genau. Ich habe im Internet schlimme Bilder von verrosteten Türen gesehen und bin echt erleichtert, dass meine noch richtig gut aussehen. Damit das so bleibt, ziehe ich die Dämmmatte soweit von der Karosserie ab, dass ich mit der Hohlraumsonde in die Öffnungen der Tür komme. Anschließend wieder den Abzug betätigen und die Sonde langsam herausziehen. Das sollte den Rost erstmal eine ganze Zeit aufhalten.

Beim Zusammenbauen ist lediglich darauf zu achten, dass ihr die Klammer an der Fensterkurbel schon vor der Montage provisorisch in die Kerbe setzt, sonst wird sie euch am Ende noch hinter die Verkleidung fallen und dann könnt ihr alle eben beschrieben Schritte nochmal wiederholen.

Spritzwand

 Kommen wir zum Sorgenkind meines Defenders, die Spritzwand! Vor einigen Monaten habe ich die Fußraumbleche entrostet und neu lackiert. Wie ich das gemacht habe, kannst du hier nachlesen. Zum ersten Mal schaue ich jetzt wieder hinter die Fußmatten und so ganz habe ich den Rost nicht aufhalten können. Ein kleines bisschen Rost hat sich wieder durchgekämpft. Deshalb baue ich wieder alle Fußmatten und die Spritwandverkleidung aus und benetze die Fläche großzügig mit Fluid Film. Dieses lass ich wieder 24 Stunden einwirken. Ich hoffe, dass das Fluid Film den Weg zwischen die Falze findet und den Rost dort bearbeitet.

Nachdem das Fluid Film eingezogen ist und ich alles, was überschüssig ist, wieder grob abgewischt habe, stellt sich noch die Frage nach der Wärme- bzw. Schalldämmung im Fußraum des Cockpits. Ich möchte das Armaflex nicht direkt auf die Bleche kleben, um die Spritzwand und die Bodengruppe jederzeit zugänglich zu halten.

Ich entscheide mich für eine Überarbeitung der alten Verkleidungsmatten. Hier war ursprünglich der saugende und gammelige Schaumstoff aufgebracht. Mit einer Japanspachtel* lässt sich der alte Belag von der Rückseite der Matten abkratzen. Anschließend werden die letzten Reste mit einer Bürste entfernt.

Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt und Caro nimmt sich der Aufgabe an. Außer der Frontseite werden alle übrigen Seiten der Matte mit 9mm starkem Armaflex* beklebt.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Spritzwandverkleidung passt auch nach der Überarbeitung ohne Probleme an die alte Position.

Zu guter Letzt möchte ich auch das Bodenblech gegen Schall und Kälte isolieren. Für die Schalldämmung bringe ich eine Lage Alubutyl* auf der Bodengruppe auf. Dieses Material muss fest verbunden werden, da es ansonsten die Schwingung nicht aus dem Blech nehmen kann.

Bei der Firma „Defender Nägele“ habe ich zur Wärmedämmung „Fußmatten“ aus Riffelblech** bestellt. Diese beklebe ich auf der Rückseite wieder mit Armaflex* und durch das Eigengewicht des Riffelbleches wird die Isolierung an das Bodenblech gedrückt.

Zwischen Spritzwand und Tür ist ein weiterer Hohlraum, den ihr behandeln könnt. Wenn ihr die Spritzwandverkleidung ausbaut, schraubt ihr in der Regel neben den Türen zwei Alubleche ab. Diese drücken die Matte an das Blech und etwas oberhalb befindet sich auch der Sensor, welcher erkennt, ob die Tür offen oder geschlossen ist. Ich habe einfach eine dünne Sonde auf die Sprühdose gesetzt und die Öffnungen der Schrauben zum Einführen benutzt.

Letztendlich kann der obere Hohlraum der Spritzwand noch von außen bearbeitet werden. Oberhalb der Motorhaube sind zwei Gummistöpsel. Wenn diese entfernt werden, kann mit der Hohlraumsonde nach links und rechts bis zu den Außenspiegeln Fluid Film eingebracht werden.

Ich hoffe, diese Maßnahmen tragen wieder zu einem längeren Leben meines „Sir Henry“ bei. Da die Arbeit leicht an einem ausgedehnten Nachmittag zu schaffen ist, lohnt es sich auf jeden Fall, sich die Zeit dafür zu nehmen.

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Die Auswahl an Dachgepäckträgern für den Defender ist gigantisch. Da fällt die Entscheidung alles andere als leicht. Bereits auf der Messe „Abenteuer Allrad“ habe ich mir verschiedene Lösungen und Systeme erläutern lassen und war von den Möglichkeiten begeistert. Damit ich in dieser Flut von Dachgepäckträgern nicht komplett verzweifle habe ich mir einige Kriterien aufgeschrieben, welche die Auswahl vorab etwas eingrenzen.

–       leichte Konstruktion bzw. Eigengewicht

–       begehbare Plattform

–       möglichst viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

–       große Auswahl an Zubehör

Bei meiner Online-Recherche wurde mir immer wieder der Slimeline 2 von Frontrunner schmackhaft gemacht. Frontrunner scheint zur Zeit sehr viel in das Marketing zu investieren und taucht deshalb immer und überall auf. Optisch gefällt mir der Träger sehr gut, er erfüllt auch alle meine Kriterien. Einzig und allein der stolze Preis hat mich zuerst davon abgehalten, den Slimeline 2 direkt zu bestellen.

Bevor ich den Träger bestelle, wollte ich mir die Verarbeitung und Funktion des Trägers in der Realität anschauen. Dazu bin ich zu Mehari-Offroad nach Griesheim gefahren. Thomas hat sich viel Zeit genommen und wir sind zusammen die verschiedenen Möglichkeiten der Dachgepäckträger durchgegangen. Thomas hat auf seinem Defender einen Upracks Träger montiert, der in Italien gefertigt wird. Design und Funktion sind dem Dachesel von Frontrunner sehr ähnlich. Auch beim Zubehör steht Upracks dem Slimeline aus Südafrika um nichts nach.

Wo genau ist denn dann der Unterschied?

Um das heraus zu finden, habe ich mir die beiden Träger etwas genauer angeschaut. Für einen Vergleich habe ich meine Eindrücke in Kategorien gegliedert. Irgendwie muss ich ja eine Entscheidung treffen. Den Upracks hatte ich vorher nicht auf dem Schirm und deshalb interessiert mich der Vergleich zum viel beworbenen Slimeline 2 von Frontrunner brennend.

Montage

Beide Träger haben ungefähr die gleichen Abmessungen. Der größte Unterschied ist der Aufbau des Trägers. Der Upracks wird als fertiger Träger vor die Tür geliefert. Aufgrund der Abmessungen ist der Versand „Sperrgut“ und das wirkt sich vermutlich in den Paketgebühren aus. Der Frontrunner ist ein Modul Bausatz und kann deshalb wesentlich leichter versendet werden. Die Montage beim Slimline dauert deshalb etwas länger. Da ich generell ein Fan von Modulbauweisen bin, geht der Punkt in dieser Kategorie an Frontrunner.

Stabilität

Auch in dieser Kategorie sind sich beide Träger sehr ähnlich. Es gibt allerdings im Aufbau einen kleinen Unterschied. Die Planken zur Befestigung des Dachgepäcks laufen in verschiedenen Richtungen:Beim Frontrunner laufen die Leisten quer, sie überbrücken also die kurze Strecke. Das hängt natürlich mit der Modulbauweise des Frontrunners zusammen. Das ist beim Upracks genau andersrum, da ist der Verlauf in Längsrichtung. Dafür hat der Upracks zusätzlich eine Querverstrebung unter den Planken in Querrichtung. Der Punkt geht meiner Meinung nach hier an den Upracks.

Verarbeitung und Gewicht

Beide Dachgepäckträger sind sauber und gut gearbeitet. Große Unterschiede kann ich nicht feststellen. Beim Gewicht bringt die Plattform des Upracks mit 8 Füßen ca. 47 kg auf die Waage. Das Gewicht der Füße ist nur als „Versandgewicht“ angegeben, es könnte also leicht abweichen. Der Slimline 2 wiegt in montiertem Zustand nach Herstellerangabe 42 kg. Vorausgesetzt die Angaben sind alle richtig, geht diese Kategorie wieder an Frontrunner.

Haltesystem 

Beide Träger krallen sich mit ihren Füßen in die Dachrinne. Die Konstruktion und das System ist sehr ähnlich. Der Upracks Dachgepäckträger hat höhenverstellbare Füße, welche einen Spielraum von 4 cm zulassen. Der Frontrunner bietet das nicht. Wer beim Slimeline 2 mehr „Luft“ zwischen Dach und Träger haben möchte, der muss einen zweiten bzw. von Anfang an einen Satz der höheren Füße bestellen. Diese Kategorie geht deshalb für mich an den Upracks, der hier mehr Flexibilität bietet.

Kosten

Nach vier Kategorien steht auf meinem Punktezettel ein Unentschieden (2:2). Beim Preis ist der Upracks ca. 200 Euro günstiger als der Frontrunner. Allerdings kann der Versand diesen Preisvorteil teilweise zunichte machen. Thomas bietet mir an, dass ich den Träger bei ihm auf der Auffahrt direkt auf den Defender montieren kann. Das spart mir den Transport und die Versandkosten. Das klingt nach einem Super- Angebot und bringt den Upracks in die Pol-Position.

Ich nehme mir ein Wochenende Zeit, um die Kriterien und Eindrücke einzuordnen und am Montagmorgen steht der Entschluss fest. Der Upracks wird mich die nächsten Jahre auf meinen Reisen begleiten und hoffentlich meine Erwartungen erfüllen.

Tag der Montage

Heute ist es soweit, Philipp hat sich Zeit genommen und zusammen fahren wir nach Griesheim zu Mehari-Offroad. Das Werkzeug und eine kurze Erläuterung, wie wir den Träger zügig zusammenbauen, ist bei Thomas inklusive. Wir legen die Plattform verkehrt herum auf zwei Böcke und beginnen damit, die drei Gummi-Lippen in die Vorderseite des Trägers zu drücken.

Diese sollen die Windgeräusche reduzieren. Im zweiten Schritt werden die Füße zusammengebaut. Zuerst muss die Gummidichtung, welche die Dachrinne schützt, aufgesteckt bzw. aufgeklebt werden. Die Füße sind schnell zusammengeschraubt und werden auf den unteren Querträgern mit drei Schrauben montiert.

Die Schrauben werden nur handfest angezogen, damit eine Anpassung an die Dachrinne später möglich ist. Nachdem alle acht Füße am Träger befestigt sind, hilft uns Thomas und sein Team den Träger auf den Defender zu heben.

Zuerst richten wir die Füße an der Dachrinne aus. Dann werden die Gegenstücke der Füße, die wie eine Zange funktionieren, festgeschraubt. Vereinzelt hilft ein gezielter Schlag mit dem Gummihammer um die Zangen in die richtige Position zu bringen. Somit ist der Träger schon montiert, insgesamt hat das ca. eine knappe Stunde gedauert.

Ich reflektiere, dass an meinem Defender bisher selten etwas auf Anhieb gepasst hat und bin begeistert. Auf der Rückfahrt vernehmen wir leichte Windgeräusche, aber es ist absolut erträglich. Ich finde der Dachgepäckträger steht „Sir Henry“ super und der ehemalige Hausmeister-Defender ist wieder ein Stück näher am Expeditions- bzw. Reisemobil.

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, gibt es eine Vielzahl an Dachträgern und die beiden, welche ich verglichen habe, stellen nur zwei Möglichkeiten für Plattformträger dar. Die Kriterien beruhen auf meinen persönlichen Eindrücken und sollen keine Wertung darstellen. Eventuell hilft es dem ein oder anderen von euch, bei der Entscheidung für einen eigenen Dachesel. Wenn ihr andere Dachträger verwendet, würde ich mich freuen, wenn ihr die Kommentarfunktion nutzt, um eure Erfahrungen zu teilen.

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Wenn im Herbst das Laub von den Bäumen fällt und die Tage kürzer werden, fallen auch die Temperaturen oftmals rapide ab. Besonders nachts kann es dann ziemlich kühl werden.
Ausflüge mit einem Camper sind dann nur mit einem genauen Studium des Wetterberichts möglich.
Die Auswahl der Ausflugsziele wird dadurch stark eingeschränkt. Mit dem Defender „Sir Henry“ möchte ich diese Einschränkungen nicht mehr hinnehmen. Deshalb werde ich im Geländewagen eine Standheizung einbauen.

Nach einer gründlichen Recherche habe ich mich für eine „Diesel-Luftstandheizung“ entschieden, die sowohl im Innenraum als auch unterflur verbaut werden kann. Da der Defender eventuell auch für Wasserdurchfahrten verwendet wird, werde ich die Standheizung im Fahrzeuginneren unterbringen. Ich habe mich für die „Webasto Air Top 2000 STC“* entschieden, da sie mit dem richtigen Bedienelement auch in Höhenlagen über 2000m ü. NN. funktionsfähig bleiben soll.

Tankentnehmer

Neben der Entscheidung für einen Hersteller und für ein Heizgerät, steht die schwere Frage des Tankentnehmers im Raum. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Treibstoff für die Standheizung aus dem Tank zu entnehmen. Bei meinen Nachforschungen bin ich auf einige Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten gestoßen. Diese möchte ich natürlich nicht für mich behalten. Deshalb habe ich drei der möglichen Varianten etwas genauer unter die Lupe genommen.

Variante 1: Entnahme am Einfüllstutzen:

Für den Defender gibt es bei Nakatanenga ein Einbaukit**, welches die Entnahme direkt durch den Einfüllstutzen am Tank ermöglicht. Dabei kann der Tank im Fahrzeug bleiben, ein Ausbau ist nicht nötig.

Wie funktioniert der Einbau?

Der Einfüllstutzen wird aufgetrennt und der Tankentnehmer mit zwei Schlauchschellen zwischen den beiden Enden eingebaut. Der Einbau geht schnell, ist unkompliziert und bei Problemen ist der Tankentnehmer schnell und einfach zu erreichen. Damit ist das Einbauteil von Nakatanenga eine wirklich interessante Alternative. In meinen Augen liegt der größte Nachteil in der schlechten Kontrollmöglichkeit, wie weit das Röhrchen zum Tankboden reicht. Wenn das Röhrchen mehrere Zentimeter über dem Tankboden enden würde, wird die Entnahme zum Lotteriespiel. Selbst bei einem 1/3 gefüllten Fahrzeugtank könnte die Standheizung den Betrieb einstellen. In einer eisigen Nacht wäre das sicherlich alles andere als erfreulich.

Variante 2: Entnahme durch die Tankleitung

Eine weitere Möglichkeit ist die Entnahme des Treibstoffs über die Tankleitung. Dabei wird die Leitung gekappt und ein T-Stück eingebaut. An diesem T-Stück wird die Leitung zur Dieselpumpe angeschlossen. Der Arbeitsaufwand dürfte dem Tankentnehmer von Nakatanenga ähnlich sein. Dabei wird zwischen Vor- und Rücklaufleitung unterschieden. Ich habe mehrere Umbauten gesehen, die diese Technik verwendet haben und sie scheint durchaus gut zu funktionieren. In diversen Foren wird ähnlich wie beim Tankentnehmer von Nakatanenga die nicht kontrollierbare Entnahme kritisiert.

Variante 3: Entnahme durch Tankarmatur

Die letzte und von den meisten Herstellern empfohlene Variante ist die direkte Entnahme aus dem Tank. Dazu wird der sogenannte „Tankentnehmer“, bestehend aus einem dünnen Röhrchen, einer Dichtung und einer Schraube, durch die Tankarmatur in den Tank eingeführt. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so kompliziert oder?
Das Problem bei dieser Variante besteht darin, dass die Tankarmatur auf der Oberseite des Fahrzeugtanks sitzt. Um diese Armatur zu erreichen muss entweder der Tank ausgebaut werden oder ein Loch in den Fahrzeugboden gesägt werden. Für die meisten von uns scheidet der Gedanke an ein Loch im Fahrzeugboden zügig aus, dabei hätte eine Revisionsklappe an dieser Stelle durchaus Vorteile. Mit dem Ausbau des Tanks alleine ist es allerdings noch nicht getan. Da bei den Arbeiten keine Teile oder Schmutz in den Tank fallen sollten, muss die Armatur ausgebaut werden bevor der Bohrer angesetzt werden kann. Die ganze Sache klingt ziemlich anstrengend und als Laie auch sehr kompliziert. Wieso sollte ich also diese Variante wählen, wenn die anderen beiden doch deutlich einfacher umzusetzen sind?

Der Vorteil dieser Methode liegt in der Kontrollierbarkeit der Treibstoffentnahme. Durch Kürzen des Röhrchens vom Tankentnehmer bis zum Tankboden oder ein paar Zentimeter darüber, kann ziemlich genau bestimmt werden, wie lange die Standheizung läuft bzw. wieviel Treibstoff im Tank bleiben soll, um den Motor starten zu können. Dieser Vorteil im Vergleich zu den beiden anderen Varianten hat mich veranlasst, dass ich mich dem Aufwand des Tankausbaus stelle.

Da ich immer gerne neue Dinge dazulerne, ist der Aus- und Einbau des Tanks wieder einmal eine schöne neue Herausforderung.

Funktion der Diesel – Luftstandheizung

Bevor ich mit dem Einbau beginne, möchte ich noch kurz die Funktionsweise einer Luftstandheizung vereinfach erläutern. Die Standheizung besteht im Grunde aus drei Bauteilen. Die erste Komponente ist der Tankentnehmer, welcher den Brennstoff, – wie der Name schon sagt – aus dem Tank entnimmt. Gefördert und zur Brennkammer gepumpt wird der Treibstoff durch die Dieselpumpe. Die Verbrennung und damit die Erwärmung der Luft sowie die elektrische Steuerung findet dann im Heizgerät statt.
Durch die Verbrennung des Diesels entsteht Wärme. Die Standheizung saugt im Innenraum Luft an, führt diese an der Brennkammer vorbei und dadurch wird die Luft erwärmt. Auf der anderen Seite des Geräts strömt die warme Luft wieder aus. Das Transportmedium ist in meinem Fall die Luft und wir können hier von einem Umluft-System sprechen. Die Brennkammer wird mit Frischluft von außen versorgt. Die Abgase, die bei der Verbrennung entstehen, werden auf direktem Weg nach draußen geleitet. Eine Dichtung zwischen Blech und Heizgerät soll das Austreten von Abgasen in den Innenraum verhindern. Die Elektronik für die Dieselpumpe wird durch die Öffnung der Frischluftansaugung nach außen geführt.

Aus technischer Sicht ist dieser Verbrennungsvorgang natürlich komplexer, aber um grob das System zu verstehen, hoffe ich, dass die Erläuterung ausreichend ist.

Jetzt habe ich viel über Theorie geschrieben und hoffe ihr seid jetzt genauso gespannt auf die Praxis wie ich! Deshalb legen wir jetzt auch direkt los.

Tank entleeren:

Gestern Abend habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben geärgert, dass mein Auto so wenig Sprit verbraucht. Eine Stunde bin ich in der Dämmerung durch die Gegend gefahren, aber die Tanknadel wollte einfach nicht weiter nach unten sinken. Immerhin habe ich es geschafft die Tanknadel in den unteren Bereich zu drücken. Trotzdem ist noch reichlich Sprit im Tank, so dass wir ihn entleeren müssen. Dazu stellen wir Kanister und einen Eimer neben das Auto und legen einen Schlauch in die Tanköffnung. Anschließend ziehen wir Luft durch den Schlauch an und der Sprit läuft flüssig in den Kanister. Wie groß der Tank des Geländewagens ist, merken wir als nach 45 Minuten immer noch Diesel durch den schmalen Schlauch läuft und wir mittlerweile das dritte Gefäß gefüllt haben.

Als nichts mehr aus dem Schlauch herauskommt, starten wir die Zündung und sogleich ertönt das Warnsignal, welches einen leeren Tank ankündigt. Bevor wir mit der eigentlichen Arbeit beginnen können, klemmen wir noch die Batterie ab.

Tank ausbauen:

Wie in der Einleitung des Berichts beschrieben, müssen wir, um den Tankentnehmer in der Tankarmatur platzieren zu können, den kompletten Tank ausbauen.

Zuerst müssen wir den Füllstutzen trennen. Die Verbindung besteht lediglich aus einer Schlauchschelle und die ist in wenigen Minuten abmontiert. Danach stülpen wir direkt eine Tüte mit einem Gummiband über die Tanköffnung, damit kein Schmutz in diese Öffnung gelangen kann.

Anschließend lösen wir die beiden Schrauben, welche durch die Hecktraverse geschraubt sind und die Stahlplatte unter dem Tank halten. Diese Stahlplatte ist nicht nur Unterbodenschutz für den Treibstoffbehälter, sondern auch die einzige Befestigung des Tanks. An der Vorderseite der Stahlplatte befinden sich zwei weitere Schrauben. Bevor diese gelöst werden, sollte die Stahlplatte „unterbaut“ sein.

Wir benutzen hierfür einen Getriebeheber. Sind die vier Schrauben erst mal gelöst, kann der Tank nach vorne geschoben und anschließend abgesenkt werden. So viel zur Theorie, in der Praxis haben wir doch eine ganze Zeitlang gebraucht, um den Tank aus der engen Lücke zu bekommen. Beim Absenken merken wir, dass die Querstreben der Anhängerkupplung im Weg sind. Wieder vier Schrauben, die entfernt werden müssen. Der Arbeitsschritt des Tankabsenkens erfordert viel Geduld. Bevor wir den Treibstoffbehälter weit genug nach unten bekommen, um die Armatur zu erreichen, muss die Schlauchschelle der Tankentlüftung entfernt werden. Diese Stelle ist kompliziert zu erreichen und wir müssen uns auf unseren Tastsinn verlassen. Wir sind erleichtert als die Schelle endlich nachgibt.

 Jetzt müssen wir zuerst wieder die Öffnung mit einer Tüte verschließen. Anschließend kann der Tank weiter abgesenkt werden. Jetzt sehen wir endlich die weiße Armatur. Durch diese gehen Vor- und Rücklaufleitung in den Tank und ein Stecker versorgt die Pumpe mit Strom. Die drei Komponenten sind schnell entfernt und der Plastikkörper ist frei.

Tankarmatur ausbauen:

Bevor wir die Tankarmatur entfernen, säubern wir den gesamten Plastiktank. Beim Öffnen der Armatur sollte kein Dreck durch die Öffnung gelangen können. Nachdem wir eine zeitlang gesaugt, gewischt und mit Druckluft gearbeitet haben, ist der Brennstoffbehälter sauber. Die Tankarmatur wird durch einen großen Gewindering gehalten, welcher durch Drehen von der Öffnung gelöst werden kann. Mit Schraubenzieher, Hammer und mehreren gezielten Schlägen lässt sich dieser Ring Stück für Stück drehen.

Ist die Haltevorrichtung gelöst, kann die Armatur herausgenommen werden. Zum Glück haben wir genug Papiertücher griffbereit, denn ein Rest Diesel hängt immer noch in der Pumpe. Da ich zum ersten Mal eine Tankarmatur in der Hand halte, muss ich das gute Stück erst mal genau inspizieren. Dabei fällt auf, dass sie sich durch Druck über eine Feder komprimieren lässt. Diese Funktion ist wichtig, denn wir müssen es bei der Bemessung des Tankentnehmers berücksichtigen.

Jetzt müssen wir noch einen Platz für die Bohrung finden, um das Röhrchen in den Treibstoffbehälter zu führen. Viel Platz gibt es nicht und so wird uns die Entscheidung leicht gemacht. Während Philipp das Röhrchen vorsichtig in der Werkbank kürzt, bohre ich das Loch in die Armatur.

Eine Mutter und ein Dichtungsring helfen das Rohr an seiner Position zu fixieren. Anschließend wird die Dieselleitung angeschlossen und mit Schlauchschellen gesichert.

Jetzt kann der Tank wieder eingebaut werden. Das Vorgehen entspricht dem Ausbau nur in umgekehrter Reihenfolge.

Dieselpumpe anschließen

Ich positioniere die Dieselpumpe im hinteren Radkasten. Verschraubt wird sie mit der Gummihalterung am Fahrzeugrahmen. Die Pumpe sollte möglichst nah am Tank montiert werden. In der Anleitung wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass die Pumpe in einem bestimmten Winkel montiert werden soll, in meinem Fall zwischen 15 – 90°.

Im zweiten Schritt müssen wir die Dieselleitung mit der Pumpe verbinden. Webasto liefert hier für die Verbindung zwei Varianten: gerade und 90°-Winkel. Ich empfehle die rechtwinklige Verbindung, da es wesentlich einfacher ist, Luftblasen zu vermeiden. Nachdem alle vier Schlauchschellen festgezogen sind, wird der Stecker für die Stromversorgung eingesteckt. Mit der Crimp-Zange müssen zuvor die beiden Kabelenden miteinander und zusätzlich mit dem mitgelieferten Stecker verbunden werden.

Heizgerät montieren

Das Heizgerät wird im Innenraum verbaut. Das Umluftsystem benötigt einige Bohrungen, die wir mit einem Kegelbohrer* herstellen. Ich positioniere das Heizgerät direkt hinter der Bordwand. Wenn es funktioniert, möchte ich die Luftansaugung mit einem Schlauch durch die Bordwand realisieren. Das wird allerdings in einem späteren Arbeitsschritt erfolgen.

Wir positionieren die mitgelieferte Bohrschablone. Später werden wir feststellen, dass wir die Schablone nicht exakt gerade ausgerichtet haben, aber das ist sicherlich der späten Uhrzeit von halb 2 nachts geschuldet.

Die Bohrlöcher bepinseln wir mit Primer*.

Wir wollen es heute unbedingt hinbekommen die Standheizung einzubauen. Der Aus- und Einbau des Tanks hat viel Zeit und Energie gekostet. Um 3 Uhr in der Nacht haben wir das Heizgerät positioniert und die Schrauben festgezogen. Unter dem Defender haben wir das Abgasrohr und die Frischluftversorgung montiert. Die Öffnung sollte dabei nicht in Fahrtrichtung zeigen. Wir sind beide mittlerweile furchtbar müde. Immerhin werkeln wir seit 9 Uhr in der Früh am Fahrzeug. Nachdem alles verkabelt ist, lassen wir uns allerdings einen kurzen Test nicht nehmen.

Der Lüfter läuft sauber, warm wird es jedoch nicht. Die Dieselpumpe befördert den Diesel nicht oder nur unzureichend zum Heizgerät. Heute haben wir keine Kraft mehr uns diesem Problem zu stellen.

Auf der Suche nach dem Fehler

Am nächsten Morgen bin ich ein wenig erholt und habe wieder die nötigen Nerven mich auf die Suche nach dem Fehler zu begeben. Zuerst untersuche ich das einfache Bedienelement, welches wir am Vorabend angeschlossen haben. Hier haben wir den ersten Fehler gemacht, denn der Drehschalter ist nicht richtig zusammengebaut. Das Problem ist schnell gelöst.
Das alleine kann aber nicht für die fehlende Heißluft verantwortlich sein. Das Problem muss irgendwo in der Dieselleitung liegen. Ich schalte die Heizung ein und lege mich unter das Auto. Der Sprit läuft sauber bis zur Dieselpumpe. Das leise Klicken verrät, dass die Pumpe auch ihrer Aufgabe nachgeht und Diesel befördert. Nach der Pumpe sind allerdings Luftblasen in der Leitung zu sehen. Das sollte eigentlich nicht sein. Ich habe an dieser Stelle die Dieselleitung mit einem geraden Adapterschlauch an die Pumpe angeschlossen. Trifft die Dieselleitung nicht direkt auf die Mündung der Dieselpumpe können sich hier scheinbar Luftblasen bilden. Ich tausche das gerade Stück gegen einen 90° Winkel. Beim 90° Winkel darf laut Anleitung Luftraum zwischen den beiden Verbindungsstücken sein. Nach dem Tausch kann ich dem Diesel zuschauen wie er Schritt für Schritt auf das Heizgerät zuläuft. Nachdem der Treibstoff das Heizgerät erreicht hat, strömt warme Luft aus. Jetzt funktioniert die Heizung endlich. In der Abgasleitung habe ich aufgrund einer fehlenden Befestigungsmöglichkeit den Schalldämpfer weggelassen. Wenn ich allerdings neben dem Auto stehe, wünsche ich mir den Schalldämpfer wegen der Geräuschkulisse. Diesen werde ich die nächsten Wochen nachrüsten.

Mit der Standheizung ist wieder ein großer Schritt in Richtung Innenausbau geschafft.

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„Völlig übermüdet erreiche ich mitten in der Nacht das Ziel. Nach der langen Fahrt möchte ich eigentlich nur noch schlafen, doch die Stellplatz- suche gestaltet sich wiedermal schwieriger als gedacht. Letztendlich halte ich am Straßenrand auf einem Parkplatz an. Es ist tiefste Nacht und die Sichtweite hier draußen, fernab von Ortschaften und Städten, beschränkt sich auf wenige Meter. Erschöpft falle ich in einen Komaschlaf. Am nächsten Morgen wecken mich kleine Sonnenstrahlen, die durch die wenigen Lücken der Gardine hindurch fallen. Ganz langsam startet mein Körper den Aufwachprozess. Ich strecke mich, gähne und reibe mir die müden Augen. Stück für Stück erreiche ich das Bewusstsein und schiebe die Gardine zur Seite. Nachdem meine Augen sich an die Helligkeit gewöhnt haben blicke ich direkt auf einen wunderschönen See, der von steilen bewaldeten Hängen umgeben ist.“

Warum erzähle ich euch diese kurze Geschichte? 

Zurzeit hat der Land Rover hinten keine Fenster. Lediglich das Heckfenster lässt ein bisschen Ausblick über dem Ersatzreifen zu. Der Innenraum ist düster und in Kombination mit dem nackten Aluminium lädt der Raum nicht gerade zum Verweilen ein. Natürlich denken jetzt einige von euch: Warum kauft er sich dann nicht den Station Wagon mit fünf Türen und Fenstern ohne Ende? Die Frage ist durchaus berechtigt!

Der Grund, warum ich mich für den Hardtop entschieden habe, ist sehr simpel. Ich möchte selbst entscheiden wo und wie viele Fenster ich einbaue. Die Fenster sollen auf den Ausbau abgestimmt sein und nicht der Ausbau auf die Fenster. Dabei gilt es auch die Vor- und Nachteile von Fenstern und Glasflächen abzuwägen.

Vor- und Nachteile

[one_half]Vorteile:

• • Lüftung

• • Lichteinfall

• • Atmosphäre

• • Aussicht

• Verbindung innen – außen[/one_half]

[one_half_last]Nachteile:

• • Kondenswasser

• • Aufheizen durch Sonneneinfall

• • Schwachstelle bei der Sicherheit

• mögliche Undichtheit[/one_half_last]

Zunächst hatte ich den Ausbau mit zwei Fenstern über der Küchenzeile geplant. Ein Fenster zum Schieben und eins zum Aufstellen. Diesen Plan habe ich mittlerweile verworfen. Warum und weshalb, werde ich in Kürze in einem eigenen Artikel berichten, denn dann steigen wir bereits in den „theoretischen“ Innenausbau ein. Es bleibt also weiter spannend.

Bestellt habe ich die Fenster bei Explore Glazing in Holland. Auf diese Firma bin ich über Phil und Karo von „The Sunnyside“ aufmerksam geworden. Eduard hat alle meine Frage geduldig beantwortet und ich kann diese Firma mit einem guten Gewissen weiterempfehlen.

Ausschnitt und Einbau, wer machts?

Das Paket ist endlich angekommen, die Fenster sind unbeschädigt und bereit zum Einbau. Bevor dies allerdings geschehen kann, müssen Ausschnitte in die Karosserie geschnitten werden. Deshalb greife ich zum Telefon und kontaktiere die Firma meines Vertrauens.
Schnell wird klar, dass ein kurzfristiger Termin nicht möglich ist und ich 2-3 Monate warten muss. Das wirft meinen gesamten Zeitplan für den Umbau durcheinander. Bei anderen Firmen sieht es ähnlich aus, die Wartelisten sind sehr lang. Der Innenausbau ist ohne die genaue Position der Fenster schwer zu planen. Am Abend gehe ich etwas enttäuscht ins Bett und hoffe, dass der nächste Tag eine Lösung bringt.

Irgendwann in der Nacht habe ich eine Entscheidung getroffen, denn beim Aufstehen ist mir klar: Ich baue die Fenster selbst ein! Diese Entscheidung wird meinen Schlaf bis zum Wochenende beinträchtigen, denn vor dem Setzen der Ausschnitte habe ich wirklich ordentlich Respekt. Wer den Umbau schon eine Weile verfolgt, der weiß, dass ich ein „learning by doing“ – Typ bin und ich gelegentlich einen zweiten Versuch benötige. Aber diesen werde ich diesmal nicht haben. Alles muss beim ersten mal passen.

Holme ausbauen

Im ersten Schritt für den Fenstereinbau müssen wir erst mal Platz schaffen. Die Fenster passen nicht zwischen die vertikalen Holme und deshalb müssen die beiden äußeren ausgebaut werden. Diese Bauteile tragen keine Last, ihre Aufgabe besteht darin die Schwingungen aus dem Aluminiumblech zu nehmen. Diese Funktion wird in Zukunft vom Fenster übernommen, welches das Blech zusätzlich aussteifen wird.

Ein bisschen mulmig ist mir beim Ansetzen der Bohrmaschine trotzdem. Die Holme sind oben und unten durch Nieten mit dem Blech verbunden. In der Mitte ist eine elastische Klebemasse, welche das Blech am Schwingen hindern soll.

Philipp und ich haben uns für diese Arbeit genau den richtigen Tag ausgesucht. Das Thermometer zeigt deutlich über 30° und das Fahrzeug steht natürlich in der Sonne. Wir haben leider keine Möglichkeit das Fahrzeug in den Schatten zu bekommen. Am Anfang wechseln wir uns mit 15 – minütigen Saunagängen im Defender ab. Mit der Zeit zeigt Philipp sich deutlich hitzeresistenter und rückt dem Holm massiv zu Leibe. Die Arbeit dauert über eine Stunde und am Ende packt sogar noch Hermann mit an. Nachdem die Nieten aufgebohrt und aufgemeißelt sind, bearbeiten wir mit einem Heißluftfön die Klebemasse. Das funktioniert deutlich besser als das Aufbohren der Nieten.

Nachdem die Holme draußen sind, müssen wir noch die Klebemasse vom Blech entfernen. Dazu nutzen wir wiedermal Waschbenzin. Dieses Mittel hat sich in den letzten Wochen zu einem meiner Lieblingsutensilien beim Ausbau gemausert.

Der erste Schritt für den Fenstereinbau ist erledigt und das Wochenende, in dem ich die Säge ansetzen muss, rückt immer näher.

Schablonen anfertigen

Die letzten Nächte habe ich unruhig geschlafen. Die Situation mit dem Fenstereinbau macht mich doch etwas nervös. Morgen ist es soweit, dann starten wir früh morgens mit dem Einbau. Ich nutze die Ruhe vor dem Sturm, um Schablonen für die Ausschnitte anzufertigen. Der Hersteller hat eine kleine Zeichnung mitgeliefert, welche die nötigen Maße beinhaltet. Gestern habe ich mir im Bastelbedarf „Graupappe“ besorgt. Das Material ist nicht besonders teuer, aber da es glatt ist, eignet es sich besser als kostenlose Wellpappe. Während ich die Maße auf den Karton übertrage, merke ich, dass der Kleberand für das Fenster nur eine Fingerspitze breit ist. Da das eine Fenster von innen nicht gegen- geschraubt wird, habe ich beim Ausschnitt wirklich nur sehr wenig Toleranz. Die Tatsache trägt jetzt nicht unbedingt zur Entspannung bei.

Da ich in meinem Studium jede Menge Modelle aus Pappe gebaut habe, geht mir die Arbeit leicht von der Hand und die Schablonen passen wie maschinell gefertigt. Ich hoffe das klappt morgen mit dem Ausschnitt im Blech genauso gut.

Blechnibbler oder Stichsäge

Der Morgen der Wahrheit ist gekommen, ich habe überraschend gut geschlafen und bin bereit die Aufgabe anzugehen. Außerdem hatte ich heute Nacht noch eine Idee, wie ich die Schwingungen der Stichsäge aus dem Blech nehmen könnte und mir zugleich eine Führungsschiene für die Säge basteln kann.

Dieser nächtliche Einfall beruhigt mich und ich kann zuversichtlich dem Vormittag entgegen blicken. Dazu später mehr …

In der Vorbereitung auf den Fenstereinbau habe ich mich viel mit dem Ausschnitt des Bleches beschäftigt und bin dabei im Internet auf ein Werkzeug gestoßen, welches von vielen „Selbermachern“ gelobt wird. Der Blechknabber* ist ein Aufsatz für die Bohrmaschine. Dieser kleine Helfer rühmt sich, das Blech auszustanzen anstatt es zu sägen. Dadurch entstehen im Blech weitaus weniger Schwingungen und die Maschine kann besser kontrolliert werden. Die Berichte meiner Leidgenossen haben mich überzeugt und deshalb habe ich mir dieses Werkzeug bestellt. Nach dem Frühstück und einer Tasse Kaffee versuche ich mich an einem Probeblech. Ich bin von den Fähigkeiten meines neuen Werkzeugs enttäuscht. Die Schnittkante erinnert phasenweise an ein Sägeblatt. Die Schnittlinie ist wahnsinnig dick und unpräzise. Eventuell liegt es an meiner Bedienung des Nibblers, aber für meinen Ausschnitt, bei dem ich wirklich wenig Toleranz habe, ist dieses Tool nicht geeignet. Zum Vergleich setzte ich die Bosch Stichsäge* mit einem neuen Metallsägeblatt* an und dieser Schnitt ist das absolute Gegenteil zum Nibbler. Der Schnitt ist präzise und fein, mit wenig Vortrieb lässt sich die Säge sehr genau durch das Blech steuern.

Die Entscheidung steht, der Blechnibbler kommt zurück in die Verpackung und die Stichsäge wird diesen Job übernehmen. Falls jemand vom Nibbler überzeugt ist – ich habe einen abzugeben.

Traue ich mich oder nicht?

Mittlerweile ist auch Philipp eingetroffen und ich bin echt froh diese Aufgabe nicht alleine bewältigen zu müssen. Zuerst messen wir die Position der Fenster ein. Wir versuchen die Fenster möglichst weit oben einzubauen um im Innenraum viel Höhe unter den Fenstern zu gewinnen. Nachdem wir eine Zeitlang gemessen und probiert haben, klebt endlich die erste Schablone am Defender. Während ich sie zusätzlich in Position halte, fährt Philipp mit einem weißen Stift* die Ränder ab.

Wir zeichnen uns außerdem die Radien und Positionen der Bohrlöcher vor den Ecken des Ausschnitts ein. Die Ecke haben einen 7 cm großen Radius und vor und hinter der Kurve werden wir Bohrungen für die Stichsäge setzten (A). Wir markieren noch vier weitere Punkte. Diese sitzen ca. 10 cm vom Rand entfernt und werden später für unsere Stabilisierung des Blechs benötigt (B).

Das Warten hat ein Ende, jetzt wird es ernst. Die Bohrmaschine wird mit einem Bohrkopf ausgestattet und jetzt müssen wir nur noch klären, wer zuerst in das Blech bohren muss. Wir einigen uns am Ende darauf, dass Philipp bohrt und ich später säge. Philipp sieht die ganze Sache wesentlich entspannter als ich, er lässt auch keine Gelegenheit aus zu erwähnen, dass es ja nicht sein Auto ist.

Nochmal tief durchatmen und dann setzt Philipp die Bohrmaschine an. Das erste Loch ist schnell gebohrt und mit dem Kegel-Bohrer* weiten wir das Loch bis das Sägeblatt der Stichsäge durchpasst. Jetzt gibt es kein zurück mehr und wir durchlöchern „Sir Henry“. Nach 2 Stunden sieht er aus, als ob er bei einem Fronteinsatz bei der Britischen Armee gewesen wäre.

Als Philipp mir die Stichsäge in die Hand drückt, vergeht mir das Lachen recht schnell. Zuerst beklebe ich die Auflagefläche der Stichsäge mit Klebeband um Kratzer im Lack um das Fenster zu vermeiden. Das gleiche praktizieren wir mit dem Blech um den Fensterausschnitt, sicher ist sicher! Die ersten beiden Schnitte kann ich entspannt setzen, denn das sind lediglich die Ausschnitte für unsere Stabilisationskonstruktion. Ich verbinde zwei der Bohrlöcher zu einem Ausschnitt. Diese Öffnung ist gerade groß genug, dass wir die Klemmzwingen* hindurch bekommen. Jetzt befestige ich auf der Außenseite eine Wasserwage entlang der Schnittlinie und im Innenraum setzt Philipp ein Holzbrett entgegen. Das Blech ist dazwischen eingeklemmt und die Wasserwaage sichert die Führung der Stichsäge, so dass ich nicht komplett verrutschen kann.

Die ganze Woche habe ich an diesen Moment gedacht und jetzt ist es soweit. Ich setze die Stichsäge in die Öffnung und lasse sie langsam ins Blech gleiten. Da ich nur ganz wenig Vortrieb eingestellt habe, kann ich die Säge ganz langsam schieben. Die Hilfskonstruktion funktioniert extrem gut und das Blech vibriert nur ganz minimal. Ich bin mit meinem „Schlafeinfall“ mehr als zufrieden. Spannend wird es nochmal an den Kurven, da ich aber bereits die lange Gerade „freihand“ geschnitten habe, ist das auch eine lösbare Aufgabe. In den Kurven ist Geduld gefragt, das Verkanten der Säge kann schwerwiegende Folgen haben und auch mir bricht einmal das Sägeblatt ab.

Am Ende ist der Ausschnitt sehr genau geworden und ich bin von meinen Fähigkeiten selbst überrascht.

Als Philipp den Ausschnitt zum ersten Mal von außen sieht, staunt er nicht schlecht und kommentiert trocken: „Und da sagen alle, du könntest nix“. Da er mir immer so viel hilft, lass ich ausnahmsweise diese bodenlose Frechheit über mich ergehen und mache mich an den zweiten Ausschnitt.

Hier bestätige ich, dass der erste Ausschnitt kein Zufall war und setze sogar noch einen drauf. Während wir bei der ersten Öffnung noch minimal mit der Feile nachbessern mussten, sitzt das Fenster bei der zweiten Öffnung auf Anhieb perfekt. Nachdem wir das Schlimmste hinter uns haben sind wir erst mal erleichtert und gönnen uns eine kleine Mittagspause.

Primer – Untergrundvorbereitung und Rostschutz

Wir setzen anschließend die Fenster wieder provisorisch ein und kleben alle Bereiche um den Fensterrahmen ab. Dadurch bleibt nur die Klebefläche frei. Diese Fläche und die Schnittkante bepinseln wir großzügig mit Primer*. Dieses Mittel ist zum einen ein Rostschutz für die blanken Blechkanten und zum anderen die Grundlage für eine bessere Haftung des Klebers am glatten Blech. Es ist zu empfehlen die gesamte Karosserie unterhalb des Fensters abzukleben, da der Primer so dünnflüssig ist, dass er schnell ungewollte Wege findet und er lässt sich wirklich ungern entfernen.

Bevor wir den Ausschnitt für das Klappfenster mit Primer bearbeiten können, müssen wir noch einige Löcher für die spätere Verschraubung bohren.

Hilfskonstruktion

Bevor wir die Fenster einkleben können, müssen wir uns eine Konstruktion überlegen, die, während der Kleber aushärtet, die Fenster gleichmäßig anpresst. Da stehen wir nun, ein angehender und ein ausgelernter Dipl. Ingenieur, und zerbrechen uns den Kopf wie wir am besten die Fenster am Blech angedrückt bekommen. Nach einigen Skizzen entwickeln wir ein Holzgestell aus Dachlatten, welches wir mit einem Teppichrest beziehen.

Die Dachlatten haben wir im Baumarkt günstig gekauft und die Investition wird sich definitiv auszahlen. Der Bau des Holzgerüstes nimmt zwar einige Zeit in Anspruch, aber es wird sich lohnen. Normale Spanngurte sollen später das Gerüst an den wichtigen Punkten mit Druck auf die Fensterrahmen pressen.

Fenster einkleben

Bevor wir die Fenster einkleben können, müssen wir nochmal alle Klebeflächen gründlich entfetten. Zuerst setzen wir das Fenster ein, welches zusätzlich verschraubt wird. Dazu legen wir es auf die Glasseite und füllen die Kante mit Sika 221 auf. Sika 221* ist ein Hochleistungskleber, der zugleich eine dichtende Wirkung hat.

Anschließend wird das Fenster eingesetzt, die Schrauben angezogen und dann der herausquellende Kleber abgewischt. Der Kleber ist unglaublich hartnäckig und wir verbrauchen unglaublich viele Rollen Küchenpapier. Beim zweiten Fenster haben wir dazugelernt und kleben wieder den Rand um den Fensterrahmen ab bevor wir das Fenster einsetzten. So können wir später den Kleber ganz einfach mit dem Klebeband abziehen. Beim zweiten Fenster hätten wir uns auch Schrauben gewünscht. Der Aufwand diese Löcher zu bohren ist wirklich nicht groß. Das Anpressverhalten an das Blech ist aber ein himmelweiter Unterschied. Ich werde diesen Gedanken an den Hersteller weitergeben.

Nachdem beide Fenster eingesetzt sind, setzen wir unsere speziell angefertigte Konstruktion auf die Fenster und spannen diese mit Spanngurten durch das Fahrzeug. Mit Teppichresten schützen wir die Dichtungsgummis der Türen vor dem Druck der Spanngurte. Da wir jetzt ordentlich Druck von außen auf dem Blech haben, beschließen wir auch innen eine kleine Hilfskonstruktion einzubauen, um das Blech vor möglichen Verformungen zu schützen. Der Kleber muss jetzt mindestens einen Tag aushärten.

Als wir die Hilfskonstruktion abnehmen können, ist der Kleber schon relativ hart und das Ergebnis bis auf eine Ecke sehr gut geworden. An der einen Ecke hat sich das Fenster nicht ganz angepresst, eventuell ist hier aber auch das Blech nicht ganz gerade. Ich denke aber, es wird trotzdem dicht sein, da wir an Sika 221 nicht gespart haben. Außerdem werde ich ja noch eine zweite Dichtungsebene um die Fenster ziehen. Davor muss ich allerdings noch ein paar herausgequollene Klebereste entfernen. Da der Kleber jetzt hart ist, gestaltet sich das wesentlich schwieriger. Mit einer feinen Japanspachtel und viel Gefühl ist das aber machbar.

Dauerelastische Abdichtung

Der letzte Schritt des Fenstereinbaus ist eine dauerelastische Abdichtung um den Fensterrahmen. Das Sika 221 ist ziemlich dicht, da es allerdings aushärtet, kann es irgendwann brüchig werden oder Risse bilden. Die dauerelastische Dichtmasse, die ich um den Rahmen herum einbringe, soll hier Abhilfe schaffen. Ich habe diesen Tipp von einer Fachfirma erhalten und ich finde die Idee sehr gut. Für die zweite Abdichtungsebene nutze ich Dekaseal*. Ich fahre mit der Pistole einmal um die Fenster herum und ziehe die Kante anschließend mit einer Fugenspachtel* ab.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, eine Fachwerkstatt hätte es sicher noch besser hinbekommen, aber für „Marke Eigenbau“ bin ich sehr zufrieden. Am nächsten Tag überlege ich etwas Wasser über die Fenster zu kippen und den Dichtheitstest durchzuführen. Aber am Ende entscheide ich mich auf den nächsten Regen zu warten. Im Rhein-Main Gebiet regnet es ja nicht gerade selten und so kann ich bereits ein paar Tage später beobachten wie das Wasser an meiner Dichtung vorbei am Blech hinunterläuft. Im Innenraum ist nichts von der Feuchtigkeit zu sehen. Test bestanden, hoffen wir, dass es so bleibt.

Abschließend möchte ich jeden ermutigen seine Fenster selbst einzubauen, denn es ist kein großes Hexenwerk. Mit dem richtigen Werkzeug, Geduld und vielleicht ein bisschen handwerklichem Geschick, ist die Aufgabe gut zu bewältigen.

Damit euer Fenstereinbau reibungslos verläuft, verlinke ich euch wie immer im Umbaukatalog die Produkte und Werkzeuge, die sich bei mir bewährt haben.

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Nachdem wir den Defender zuletzt vom Rost befreit haben, steht dieses Wochenende „Feinarbeit“ auf dem Programm.
Der Defender-Camper soll mit einem Doppelbatteriesystem ausgestattet werden. Ich werde den Ausbau der Elektronik vermutlich in 3 Schritten realisieren

Einbau des Doppelbatteriesystems bis zum Sicherungskasten der Verbraucher
Landstromanschluss
Solaranlage

Beginnen möchte ich mit der Installation des Doppelbatteriesystem. Dafür habe ich mir wieder fachmännische Unterstützung geholt: Philipp ist wie immer dabei. Er kann durch sein Mechatronik-Studium mit den unterschiedlichen Maßeinheiten von Volt, Watt und Ampere deutlich mehr anfangen als ich. Zusätzlich habe ich mich bei der Firma „Fraron“ in Schöllkrippen beraten lassen. Herr Schuette hat sich dafür viel Zeit genommen. Gemeinsam haben wir meinen Entwurf vom Schaltplan ergänzt und optimiert. Diese Firma kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen.

Das richtige Werkzeug für dein Doppelbatteriesystem:

Wichtige Teile für dein Doppelbatteriesystems:

Organisiere dein Doppelbatteriesystem richtig:

Einbau der 2. Batterie in das Batteriefach

Die Batterie sitzt beim Defender unter dem Fahrersitz in einem Batteriekasten. Um ungehindert arbeiten zu können, muss zuerst der Sitz ausgebaut werden. Darin haben wir mittlerweile Erfahrung. Im nächsten Schritt muss die Starterbatterie aus dem Batteriekasten heraus. Befestigt ist diese auf einer „Halterungsplatte“. Die Platte entferne ich nicht, unter ihr werden später die Spanngurte zur Befestigung der Batterien durchgeführt. An den Seiten des Fachs sind noch einige Teile befestigt, welche den Platz für die zweite Batterie einschränken. Die Nieten sind schnell aufgebohrt und das Fach ist leer. An den Seiten des Pluspols sowie am Deckel bringe ich etwas „Gummi-Dämmung“ an, um ein Kontakt der positiven Pole mit der Fahrzeugkarosserie ausschließen zu können.

Mein Camper soll mit einem 12V System betrieben werden, das heißt, ich wähle das System der Parallelschaltung. Dabei werden die Batterien von Plus- zu Pluspol und von Minus- zu Minuspol verbunden. Die Alternative wäre eine Reihenschaltung, hier wird der Pluspol der Starterbatterie mit dem Minuspol der Verbraucherbatterie verbunden und es entsteht ein 24V System. Als Starterbatterie habe ich beim Kauf des Fahrzeugs vom Händler eine neue Bosch Blei-Säure Batterie mit 95Ah eingebaut bekommen. Ergänzen werde ich diese Batterie durch eine 105Ah Gel-Batterie* von Varta. Um die zweite Batterie im Fach unterbringen zu können, muss die erste Batterie zur Seite gerückt werden. Anschließend stellen wir die 105Ah Batterie daneben und gefühlt ist das Fach jetzt voll. Allerdings müssen wir noch einige weitere Komponenten in diesem Fach verbauen, das wird wortwörtlich eine „enge Kiste“.

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Installieren des Cyrix – Trennrelais

Eine der wichtigsten Komponenten ist das Trennrelais*. Es wird zwischen den Pluspol der Starterbatterie und dem Pluspol der Verbraucherbatterie geschaltet. Zusätzlich erhält es einen eigenen kleinen Stromanschluss und je nach Kabellänge auch mindestens eine eigene Sicherung. Die Aufgabe dieses kleinen Helfers besteht darin, die Batterien zu trennen bzw. zu verbinden.

Das Gerät erkennt anhand der Spannung dass die Lichtmaschine läuft und schaltet den Weg zur Verbraucherbatterie frei. So wird während der Fahrt auch die Batterie für das Boardnetz geladen. Wenn der Motor abgeschaltet wird, kappt das Gerät die Verbindung wieder und verhindert so das Entladen der Starterbatterie. Ich habe das Cyrix-Trennrelais durch den Batteriekasten in den Fahrerfußraum verschraubt. Dadurch sitzt es genau zwischen den beiden Pluspolen und ich habe kurze Leitungswege.

Ein Monitor zur Batterieüberwachung 

Die zweite wichtige Komponente für das Doppelbatteriesystem ist die Batterieüberwachung. Ich habe mich für den Batterieüberwachungsmonitor BMV-700* von Victron entschieden. Das Gerät zeigt neben der Spannung auch die Batterieladung, den aktuellen Verbrauch bzw. Gewinn und eine ungefähre Restlaufzeit auf Grundlage der aktuellen Verbauchswerten an. Das Gerät ist nicht günstig, aber ich erhoffe mir dadurch eine gewisse Sicherheit beim „freien Stehen“, besonders in extremen Wettersituationen, in denen ich zum Beispiel auf die Funktion der Standheizung angewiesen bin.

Das Gerät übernimmt zusätzlich die Funktion des Tiefenentladungsschutzes der Verbraucherbatterie. Durch ein Warnsignal kündigt das Gerät die mangelnde Batteriekapazität an. Soviel zur Theorie, ich hoffe, dass sich die Investition in der Praxis bezahlt machen wird. Der wichtige Teil dieses Gerätes ist allerdings nicht der Monitor, sondern der sogenannte „Shunt“. Dieser ermittelt die Messwerte und sendet sie an das Display. Der Anschluss ist relativ unkompliziert. Der „Shunt“ bekommt ein eigenes kleines Stromkabel an der Seite, welches mitgeliefert wird. Auf der Oberseite hat das Gerät zwei Anschlüsse für Kabelschuhe. Der eine Anschluss wird mit dem Minuspol der Verbraucherbatterie* verbunden und auf dem anderen Anschluss werden alle anderen Massekabel befestigt. In meinem Fall wären das die Starterbatterie und das Kabel zur Fahrzeugmasse. Zusätzlich werden später alle Minuskabel der Verbraucher (Kühlbox etc.) auf dieser Seite montiert.

Da ich nicht jedes Minuskabel zum „Shunt“ führen möchte, habe ich eine Sammelstelle für die Massekabel integriert. Dieses werde ich im weiteren Verlauf dieses Berichtes genauer erläutern.

1   Anschluss: Massekabel Starterbatterie, Massekabel Verbraucher, Fahrzeugmasse
2   Massekabel Verbraucherbatterie
3   Stromversorgung „Shunt“

Hilfskonstruktion und Einbau des „Messshunt vom Batteriecomputer“

Die Position des „Shunts“ habe ich auf der Seite der Minuspole gewählt um möglichst kurze Kabelwege zu haben. Die teilweise dicken Kabel der Batterien und Fahrzeugmasse lassen sich auf dem engen Raum nur sehr widerwillig in die richtige Position bringen. Deshalb habe ich mir für die Anbringung des „Shunts“ eine kleine Hilfskonstruktion gebaut. Durch diesen „Winkel“ muss ich den „Shunt“ nicht durch den Batteriekasten ins Freie verschrauben, sondern kann ihn intern im Fahrzeuginnenraum befestigen. Jede Öffnung in der Karosserie ist ein Schwachpunkt, durch den Feuchtigkeit eindringen kann. Damit die Holzkonstruktion den enormen Kräften der gebogenen Kabel standhalten kann, habe ich einen Stahlwinkel integriert. Diesen befestige ich, wie zuvor das Trennrelais mit zwei Schrauben, Unterlegscheibe und Mutter.

Die Entscheidung für zwei Schrauben rührt daher, dass ich das Verdrehen des Winkels durch Einwirkung der Kräfte der Kabel verhindern will. Wenn ich den Winkel nur einmal in der Karosserie verschraubt hätte, würde ich einen „Drehpunkt“ erzeugen.

Nach dem Anschluss des Fahrzeug-Massekabels ist das System geschlossen und kann die Arbeit aufnehmen. Das Display wird durch ein Netzwerkkabel mit dem „Shunt“ verbunden, ein zusätzliches Stromkabel wird nicht benötigt.

Zum Testen stecken wir den Monitor am Netzwerkkabel an. Der Monitor fragt nach der Amperestunden- Batteriekapazität, diese ist händisch einzugeben. Danach dauert es einen kurzen Moment, dann zeigt das Display die ersten Daten an.

Durchführung von Plus- und Minuskabel aus der Sitzkonsole

Bevor wir die Batterien mit den Gurten sichern können, müssen wir noch Öffnungen für das Plus- und Minuskabel durch die Box bohren. Die zusätzliche Elektronik bis zum Sicherungskasten soll zwischen dem Fahrer- und Beifahrersitz positioniert werden. Im unteren Bereich der Mittelkonsole soll die Elektronik auf engstem Raum verbaut werden. Wir entscheiden uns dafür, das Pluskabel durch den Fußraum des Fahrers zu verlegen und das Minuskabel durch den Deckel des Batteriekastens unter dem Sitz. Somit sind Plus- und Minuskabel optimal getrennt. Nach dem Bohren bearbeiten wir die Bohrlöcher mit „Primer“ um Korrosion zu vermeiden. Die Kabel werden in Schutzschläuche* gepackt und in die extra angefertigte Mittelkonsole geführt. Bisher besteht nur der untere Teil der Mittelkonsole, der Rest wird später folgen und zusätzlichen Stauraum bieten.

Bauliche Batteriesicherung im Batteriefach

Zum Abschluss müssen wir die Batterien noch in ihrer Position fixieren. Dazu nutzen wir 2 Spanngurte* die jeweils 250kg Lastaufnahme haben. Für heute haben wir genug gearbeitet und zum Abschluss wollen wir noch testen, ob der Defender anspringen wird. „Der Diesel“ springt direkt an und brummelt wie immer vor sich hin. Der Lichttest zeigt keine Probleme. Morgen geht es dann frisch gestärkt und ausgeruht an die Mittelkonsole.

Hinweis (26.01.2024): Nach 5 Jahren „on Tour“ hatte ich nie Probleme mit dieser Art der Batteriesicherung. Es gibt allerdings auch richtige Halterungssysteme für die 2. Batterie im Defender. Aus Sicherheitsgründen würde ich euch zu einer der professionellen Halteplatten raten.

Übersicht der Elektronik unter der Mittelkonsole (Cubbybox)

Von vorne führen wir das Pluskabel und von hinten das Minuskabel in den Kasten der Mittelkonsole. Das Pluskabel endet auf einer 200A Sicherung*, die ich jederzeit trennen kann. Durch diese Schaltvorrichtung, kann ich im Bedarfsfall alle Verbraucher auf einmal vom Netz nehmen. Dies wird zum Beispiel nötig, wenn der Defender eine längere Zeit steht oder nicht als Reisemobil genutzt wird. Von der 200A Sicherung geht das Pluskabel auf eine „Heavy Duty Bus Bar“*, welche als Verteilerbank fungiert.

Hier werden die beiden Kabel für die Sicherungskästen abzweigen und später Landstrom und Solar daran angeschlossen werden. Die Sicherungskästen* sind mit einem „Massepad“ für Massekabel ausgestattet, deshalb muss ich jeweils nur ein dickeres Massekabel auf die „Sammelbank“* für die Minuskabel führen. Von dieser „Sammelbank“ geht das Minuskabel dann zum „Shunt“. Somit sind alle Verbraucher später mit dem „Shunt“ verbunden.

1   Pluskabel von Verbraucherbatterie
2   200A Sicherung*
3   Heavy Duty Bus Bar „Verteilerbank“*
4   Sicherungskästen mit Massepad*
5   Sammelbank Massekabel*
6   Ausgang Massekabel zu „Shunt“
7   Netzwerkkabel für Monitor
A   Belüftung

Nachdem alle Bauteile auf der Holzplatte verschraubt sind, können wir über die 200A Sicherung den Stromkreis schließen und überprüfen mit einem Messgerät* die Spannung an den Sicherungskästen. Die Werte entsprechen den Erwartungen und somit haben wir das 12V System für das Boardnetz fertig gestellt.

Ich hoffe, dass wir auf diesem engen Raum alle Verkabelungen unterbringen und der Plan aufgeht. Rückblickend muss ich sagen, dass die Installation der Elektronik einfacher war als gedacht. Lediglich die engen Platzverhältnisse haben die Arbeit erschwert.

Die Links zu allen Produkten und Werkzeugen, die ich verwendet habe, findet ihr jetzt im Umbaukatalog unter der Rubrik „Elektronik“.

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DIY Defender Camper – Unterboden Hohlraumkonservierung & Rostschutz mit Fluid Film

Ein Camper-Ausbau kostet viel Zeit und Geld – umso wichtiger ist es, eine solide Basis zu schaffen, damit sich die Investition langfristig lohnt.

Der Land Rover Defender ist bekannt für seine Rostprobleme. Obwohl der Rahmen am Unterboden massiv konstruiert ist, kann er durchrosten – vor allem, weil viele Rahmenteile aus vierseitig geschlossenen Stahlprofilen bestehen. Der Rost arbeitet sich von innen nach außen, was den Rostschutz erschwert. Deshalb ist eine gründliche Hohlraumkonservierung und Unterbodenversiegelung unverzichtbar.

Es gibt verschiedene Methoden, um den Defender-Unterboden zu entrosten und zu schützen – vom professionellen Trockeneisstrahlen über Sandstrahlen bis hin zur klassischen DIY-Methode mit Zopf- und Drahtbürste. Da die professionellen Verfahren zwar effektiv, aber auch sehr teuer sind, habe ich mich für den Selbstausbau entschieden.

In diesem Beitrag teile ich meinen Erfahrungsbericht: von der Rostentfernung bis zur Konservierung mit Fluid Film. Dabei erfährst du, welche Produkte ich verwendet habe, welche Vor- und Nachteile die DIY-Methode bietet und worauf du achten solltest, wenn du deinen Defender langfristig vor Rost schützen möchtest.

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DIY Defender Hohlraumkonservierung: Entscheidung für Fluid Film

Für meinen Defender habe ich mich für Fluid Film Produkte entschieden. Ausschlaggebend war die einfache Verarbeitung: Während der Korrosionsschutz von Mike Sanders stark erhitzt werden muss, reicht bei Fluid Film ein heißes Wasserbad, kräftiges Schütteln oder Rühren. Gerade auf längeren Reisen ist es praktisch, den Unterbodenschutz unterwegs unkompliziert nachbessern zu können – ohne aufwendiges Erhitzen am Straßenrand.

Um die richtige Vorgehensweise zu besprechen, habe ich Dirk in der Nähe von Speyer besucht. Er betreibt eine Fluid Film Station, wo er Fahrzeuge konserviert und Selbstschrauber wie mich individuell berät. Die Investition hat sich absolut gelohnt, denn Dirk hat sich viel Zeit genommen und mir wertvolle Tipps für meinen Defender gegeben.

Am folgenden Wochenende war es dann soweit: Die bestellten Produkte waren da, mein Kumpel Philipp stand bereit und dank der Hebebühne von Philipps Vater konnten wir den Unterboden gründlich entrosten und konservieren. Ohne diese Ausstattung wäre eine umfassende Sanierung kaum möglich gewesen.

Mein Equipment für die DIY Hohlraumkonservierung

Bevor es mit der Hohlraumkonservierung losgeht, steht erst einmal der Einkauf des richtigen Werkzeugs und Equipments an. Die Qualität der Werkzeuge entscheidet maßgeblich darüber, wie gut und effizient die Arbeit gelingt.

Beim ersten Besuch im Baumarkt habe ich knapp 100 Euro ausgegeben – ein Kostenpunkt, den ich anfangs nicht eingeplant hatte. Um dir die Suche zu erleichtern, habe ich hier meine bewährten Produkte verlinkt. So kannst du dir das passende Equipment direkt online bestellen und sparst dir langes Suchen.

Mein Werkzeug-Tipp: Das brauchst du für den Defender Unterbodenschutz

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Defender Unterboden reinigen: Erster Schritt zur Hohlraumversiegelung

 Bevor die eigentliche Rostentfernung und Hohlraumkonservierung beginnen kann, muss der Defender-Unterboden gründlich gereinigt werden. Ich empfehle diese Reinigung nicht zuhause mit dem Hochdruckreiniger, da sich am Unterboden nicht nur Dreck und Staub, sondern oft auch Ölrückstände befinden. Professionelle Waschstraßen verfügen über einen Ölabscheider und verhindern so, dass Öl ins Erdreich gelangt.

Ausgerüstet mit Draht- und Wurzelbürsten sowie einfachen Maleranzügen zum Schutz vor Schmutz, haben wir den Defender zunächst grob vorgereinigt. Anschließend haben wir den Rahmen von Hand geschrubbt, um hartnäckige Ablagerungen zu entfernen.

Ein wichtiger Schritt: Der Rahmen des Defenders besitzt mehrere kleine Öffnungen, an denen der Hochdruckreiniger angesetzt werden kann. Zwei größere Öffnungen befinden sich hinter Gummiabdeckungen unterhalb der Frontstoßstange. Dadurch lässt sich das Wasser im Rahmeninneren verwirbeln, um Schmutz und losen Rost auszuspülen.

Der Rahmen ist sauber, sobald aus den Tiefpunkten nur noch klares Wasser austritt. Zum Schluss haben wir den gesamten Unterboden noch einmal gründlich abgespült und den Defender an einem steilen Hang geparkt, damit das Wasser vollständig ablaufen kann.

Defender Rost entfernen – Vorbereitung für den Unterbodenschutz

Nach der Reinigung folgt der nächste Schritt: losen Rost vom Defender-Rahmen und allen Stahlteilen entfernen. Dabei sollte nicht zu viel Material abgetragen werden, denn der Rostschutz haftet besser auf einer leicht angerosteten Oberfläche als auf blankem Stahl.

Diese Arbeit ist körperlich anstrengend und nichts für schwache Nerven: Stundenlang mit der Bohrmaschine über Kopf zu arbeiten, erfordert Geduld und Kraft. Unsere Werkstatt hat zudem nur begrenzte Deckenhöhe, sodass wir den Defender lediglich auf etwa 1,70 Meter anheben konnten. Um den Rücken zu entlasten, standen wir breitbeinig unter dem Fahrzeug und arbeiteten uns Stück für Stück vor.

Philipp begann an der Front, ich an der Hecktraverse – bis wir uns irgendwann mitten in der Nacht erschöpft in der Mitte trafen. Jetzt wirkte der Defender zunächst noch rostiger, da wir zusätzlich versteckte Roststellen unter Lack- und alten Unterbodenschutzschichten freigelegt hatten. Beim Fegen der Werkstatt zeigte sich jedoch, wie viel Rost wir tatsächlich entfernt hatten.

Während dieser Arbeiten entdeckten wir weitere verschmutzte Ecken und feinen Roststaub am Rahmen. Daher war eine zweite gründliche Unterbodenwäsche unumgänglich, bevor wir mit dem Abkleben und der eigentlichen Konservierung starten konnten.

Abkleben und Abdecken: Sauber arbeiten bei der Hohlraumkonservierung

Nach einer weiteren gründlichen Unterbodenwäsche ging es früh am Morgen zurück auf die Hebebühne. Die Räder waren schnell abmontiert – jetzt folgte der wichtigste und aufwendigste Schritt der Vorbereitung: das sorgfältige Abkleben aller Bauteile, die nicht mit Rostschutz oder Unterbodenschutz in Berührung kommen dürfen.

Besonders Auspuff, Bremsen, Getriebe, Kardanwelle und Hitzeschutz mussten wir gründlich abdecken. Beim Auspuff habe ich die Folie sogar bis in den Motorraum geführt, um ihn vollständig zu schützen.

Anschließend spannten wir eine große Plane über den gesamten Defender, die an allen Seiten bis zum Boden reichte. Auch der Werkstattboden wurde abgedeckt, da der Unterbodenschutz stark fettig und klebrig ist. Zum Schluss haben wir die Radkästen und Seitenschweller von innen abgeklebt, um die Karosserie zu schützen.

Diese Vorbereitung nahm fast einen ganzen Tag in Anspruch.

Produkte und Anwendung 

Für die Bearbeitung meines Defender hat Dirk mir drei verschiedene Fluid Film Produkte empfohlen.

Hohlraumversieglung = Fluid Film NAS*

Rostbehandlung = Fluid Film AS-R*

Unterbodenschutz = Perma Film (Transparent)

Defender Hohlraumkonservierung mit Fluid Film NAS

Wir arbeiten uns von innen nach außen und starten mit der Hohlraumkonservierung. Um letzte Feuchtigkeit im Defender-Rahmen zu entfernen, nutzen wir Druckluft vom Kompressor. Restfeuchte wird anschließend durch Fluid Film NAS* verdrängt, sodass der Rostschutz optimal haftet.

Nach den vielen Vorbereitungen geht es endlich los: Die Druckbecherpistole mit Hohlraumsonde* ist am Kompressor angeschlossen, das Fluid Film NAS auf die richtige Temperatur erwärmt. Die Sonde wird tief in die Öffnungen des Rahmens eingeführt. Während wir den Abzug betätigen, ziehen wir die Sonde langsam heraus. Dank der 360°-Düse wird das Material gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.

Wenn es aus den unteren Rahmenöffnungen zu tropfen beginnt, wissen wir, dass alle Hohlräume gut gefüllt sind. Stück für Stück arbeiten wir uns von vorne nach hinten vor.

Nach etwa einer Stunde ist die Arbeit erledigt – und wir freuen uns darauf, die klebrigen Maleranzüge auszuziehen und frische Luft zu schnappen, während in der Werkstatt noch der typische Fluid Film Geruch hängt.

Defender Rostschutz: Nachbehandlung mit Fluid Film AS-R

Gestärkt geht es zurück unter den Defender. Zuerst wischen wir die Tropfen der Hohlraumkonservierung mit einem Lappen ab. Danach kommt Fluid Film AS-R* zum Einsatz. Die Sprühdose wird mit einer dünnen Hohlraumsonde versehen, um auch Bereiche zu erreichen, die wir zuvor mit der Druckbecherpistole nicht abdecken konnten – vor allem horizontale Streben unter der Ladefläche und schwer zugängliche Stellen im Radkasten.

Anschließend behandeln wir alle rostigen Stellen am Unterboden mit dem normalen Sprühaufsatz. Sobald das Fluid Film auf das Metall trifft, bilden sich kleine Blasen – ein Zeichen dafür, dass das Produkt aktiv gegen den Rost arbeitet.

Nachdem wir insgesamt zwei Sprühdosen auf den Rahmen aufgetragen haben, beenden wir die Arbeit für den Tag – gespannt darauf, wie der Defender am nächsten Morgen aussieht.

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Finaler Schritt: Defender Unterboden mit Perma-Film versiegeln

 Am nächsten morgen öffnen wir die Tore der Werkstatt und die muffelnde Schafherde ist nach wie vor da. So langsam gewöhne ich mich an den Geruch. Als wir unter die Plane schlüpfen und den ersten Blick auf den Unterboden werfen, sind wir restlos begeistert. Vom Rost ist fast nichts mehr zu sehen. Die Stahlteile sind deutlich abgedunkelt und glänzen sogar im Morgenlicht. In diesem Moment wird mir klar: Die ganze Schinderei der letzten Tage hat sich definitiv gelohnt. Einen kurzen Moment genießen wir staunend den Blick auf den Unterboden. Dann müssen wir das Fluid Film AS-R wieder ab- bzw. verwischen. Das FF AS-R müssen wir nicht vollständig vom Rahmen entfernen, jedoch könnte eine zu dicke Fettschicht die Haftbarkeit des Unterbodenschutzes beeinträchtigen. Philipps Vater ist mit dem Ergebnis auch sehr zufrieden und hilft uns beim Abwischen. Die Arbeit ist schnell erledigt und jetzt steht der letzte Feinschliff an.

Am nächsten Morgen öffnen wir die Werkstatttore – der typische Fluid Film Geruch hängt noch immer in der Luft. Beim ersten Blick unter die Plane sind wir begeistert: Vom Rost ist kaum noch etwas zu sehen, die Stahlteile wirken abgedunkelt und glänzen leicht im Morgenlicht. In diesem Moment wird klar, dass sich die harte Arbeit der letzten Tage gelohnt hat.

Bevor wir weitermachen, wischen wir überschüssiges Fluid Film AS-R* ab. Es muss nicht komplett entfernt werden, doch eine zu dicke Fettschicht könnte die Haftung des Unterbodenschutzes beeinträchtigen. Mit der Hilfe von Philipps Vater ist dieser Schritt schnell erledigt.

Jetzt folgt der letzte Feinschliff: Perma-Film* wird in die Druckbecherpistole gefüllt und gleichmäßig auf dem gesamten Unterboden verteilt. Hier zeigt sich, warum das sorgfältige Abkleben so wichtig war – die Arbeit ist eine ziemliche Sauerei. Trotz Schutzkleidung und Maske setzt sich der feine Nebel überall ab und das Werkzeug muss regelmäßig mit Waschbenzin gereinigt werden.

Nach etwa einer Stunde ist der Unterboden vollständig versiegelt. Erschöpft, aber zufrieden ziehen wir die Maleranzüge aus und bewundern das Ergebnis. Vier Tage intensive Arbeit liegen hinter uns – und wir hoffen, dass der Rost unserem Defender nun lange fernbleibt.

Zwei Jahre später habe ich den gesamten Unterboden wieder geprüft und vereinzelte Ausbesserungen durchgeführt. Ich habe auch darüber einen ausführlichen Bericht verfasst. Diesen Beitrag findest du unter diesem Link:

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Spritzwand entrosten

Zuerst knöpfe ich mir die Spritzwand vor. Im Baumarkt „bewaffne“ ich mich mit verschiedenen Drahtbürstenaufsätzen für die Bohrmaschine. Die Arbeit ist beschwerlich, da die Zugänglichkeit dieses Bereiches eingeschränkt ist. Der Rost lässt sich überraschend gut entfernen. Bereits nach ein paar Stunden sind beide Fußräume bestmöglich von der „braunen Pest“ befreit. Bevor der Rostumwandler aufgetragen werden kann, muss der Fußraum inklusive der Pedalen abgeklebt werden. Im nächsten Arbeitsschritt sprühe ich die Bleche großzügig mit einem Rostwandler ein. Dieses Mittelchen rühmt sich zugleich als Grundierung für die spätere Lackierung zu dienen. Nach dem Auftragen blühen die rostigen Stellen „lila“ auf, die chemische Reaktion ist klar erkennbar. Auf das Ergebnis bin ich sehr gespannt, zuerst muss der Rostwandler allerdings eine ganze Weile einwirken.

Bodenbleche lackieren

Während der Rostwandler einzieht, widme ich mich den „geschundenen“ Bodenblechen. Die Lackierung auf den dünnen Blechen war bereits an einigen Stellen abgenutzt und ist durch meine Bearbeitung der verrosteten Schrauben zusätzlich beschädigt worden. Im ersten Schritt werden die Bleche gründlich gereinigt. Anschließend muss der alte Lack angeraut werden. Hierfür benutze ich wieder eine Drahtbürste und Schleifpapier. Bevor die Grundierung aufgetragen werden kann, muss die betroffene Fläche erneut gereinigt und mit Druckluft von Staub befreit werden. Die Grundierung trage ich mit einer Sprühdose gleichmäßig auf. Am nächsten Tag sind die Grundierung und die Spritzwand bereit die neue Lackierung zu erhalten.

Über Nacht hat der Rostwandler gute Arbeit geleistet, das Ergebnis stellt mich mehr als zufrieden. Ich hoffe, dass der Rost so schnell nicht wieder kommt. Allerdings sind die Bleche in diesem Bereich vermutlich mehrschichtig aufgebaut und der Rost zwischen den einzelnen Blechen wird weiterarbeiten. Ein Argument, die Spritzwand immer zugänglich zu halten, um auf eventuelle Veränderungen reagieren zu können.

Aluminium lackiere ich zum ersten mal und bevor ich die Sprühdose ansetze, muss ich sie drei Minuten lang schütteln. Nochmal tief durchatmen und dann mit Gefühl den Abzug betätigen. Nach dem ersten Bodenblech bin ich überrascht, wie einfach die Arbeit von der Hand geht. Mit etwas Geduld und mehreren dünnen Schichten lassen sich „Rotznasen“ vermeiden. Die Farbe entspricht nicht exakt dem Blau der Fahrzeuglackierung, aber im Fußraum kann ich das verkraften. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit habe ich alle Bleche lackiert und jetzt muss der Lack in Ruhe aushärten.

Die Lackierung ist für meine neu erworbenen Fähigkeiten durchaus ansehnlich geworden. Die Bleche werden noch poliert und sind dann fertig zur Weiterbearbeitung.

Bodenbleche abdichten

Wenn draußen die Dämmerung einsetzt und das Licht der Taschenlampe nicht mehr ausreicht, lohnt es sich, mal in die Küche zu schauen. Heute duftet es besonders gut, es ist Spargelzeit. Nach dem köstlichen Abendessen ist aber noch kein Feierabend in Sicht. Die Bodenbleche müssen mit einer neuen Abdichtung versehen werden. Die alte Abdichtung habe ich vor ein paar Tagen mit einer feinen Spachtel rückstandslos vom Rahmen entfernt. Die beste Zeit hatte diese Abdichtung hinter sich. Für die neue Wassersperre habe ich Alubutylband und handelsübliches Kompressionsband bestellt. Zuerst muss ich mich für eine der beiden Abdichtungen entscheiden und nach kurzem Abwägen hat das Kompriband die Nase vorn. Ausschlaggebend ist für mich die Revisionsmöglichkeit. Alubutylband haftet sehr stark und ich befürchte, dass ein rückstandsloses Entfernen schwierig werden könnte.

Als ich mit dem Kompriband an der offenen Beifahrertür stehe, sehe ich, dass der Rahmen, auf dem das Bodenblech aufliegt, unterschiedliche Höhen und mehrere Fugen aufweist. Die Unterseite des Bodenblechs ist hingegen absolut gleichmäßig. Deshalb entscheide ich mich, die Abdichtung auf das Blech statt auf den Rahmen zu kleben. In ein paar Jahren kann ich euch berichten, ob das eine gute Idee war. Die Stöße und Ecken des Kompressionsbands dicht auszuführen ist eine Herausforderung. Um Wassereinbruch zu vermeiden, wähle ich den Lösungsweg der Verzahnung.

Rahmen bearbeiten

Bevor ich die Bodenbleche wieder einsetzen kann, möchte ich die Möglichkeit nutzen und den Rahmen auf der schwer zugänglichen Oberseite bearbeiten. Für die massiven „Eisenbahnschwellen“ habe ich mir als Rostwandler „Fertan“ ausgesucht. Dieser Rostbekämpfer wird in vielen Internetforen gelobt. Das „Wundermittel“ gegen Rost hat allerdings einen kleinen Nachteil beim Arbeitsaufwand. Nach dem Auftragen muss es ca. 2 Tage einwirken und dann mit Wasser wieder gründlich abgewischt werden. Bevor ich es auftragen kann, muss allerdings wieder der lose Rost weg- geschliffen werden. Auf dem Fahrzeugrahmen geht der Rost schlechter ab als auf der Spritzwand. Viele kleine, winkelige Ecken sind mit den Drahtbürsten schwer zu erreichen. Nachdem ich den Rost grob abgeschliffen habe, trage ich den Rostumwandler vorsichtig mit dem Pinsel auf. Auf die Funktion der Sprühdose verzichte ich bewusst, um zu verhindern, dass das „Fertan“ in unerreichbare Ecken läuft. Jetzt arbeitet die Flüssigkeit und ich habe Pause.

Nach knapp zwei Tagen öffne ich die Fahrertür und beginne den Rahmen mit Wasser und einem Lappen vom Rostwandler zu befreien. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

Um in Zukunft ein Weiterrosten zu verhindern sprühe ich den Rahmen auf der Oberseite noch mit „Fluid Film AS-R“ ein. Das Mittel arbeitet ebenfalls gegen den Rost und bleibt flexibel. Dazu hat es sehr gute „Kriecheigenschaften“ und wird das Leben des Stahlrahmens verlängern.

Wiedereinsetzen der Bodenbleche

Jetzt können die Bleche wieder eingebaut werden. Die neuen Schrauben versehe ich noch mit einem „Gewindedichtband“. Der Wiedereinbau erfolgt wesentlich schneller als ein paar Tage zuvor der arbeitsintensive Ausbau. Der Fußraum erstrahlt anschließend in „neuem Glanz“. Die ganze Geschichte war wesentlich aufwendiger als geplant, aber ich hoffe, damit eine gute Grundlage für den weiteren Ausbau und für ein langes Leben meines „Sir Henry“ gelegt zu haben.

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Der Defender wurde vom Vorbesitzer als Arbeitstier genutzt. Dementsprechend präsentiert sich der Innenraum im Fahrzeug-Cockpit. Neben jeder Menge Staub, Dreck und Sand sind besonders die Bleche unter den Fußraummatten problematisch. Die Rückseite der Gummimatten ist mit einer Art Schaumstoff beschichtet. Dieser saugt anfallende Feuchtigkeit auf und gibt sie konstant auf die Bodenbleche ab. Die Konsequenz ist ein Feuchtbiotop, welches dem Rost hervorragende Bedingungen bietet.

Fußmatten und Spritzwandverkleidung

Die Bodenbleche sind aus Aluminium, die Spritzwand und mehrere kleine Bauteile inklusive der Schrauben allerdings nicht. Um das ganze Ausmaß des „Gammels“ zu sehen, müssen zuerst die Fußmatten und die Spritzwandverkleidung entfernt werden. Während die Matten im Fußraum schnell ausgebaut sind, kostet die Verkleidung der Spritzwand deutlich mehr Nerven. Um diese entfernen zu können, muss zunächst der Hebel, – der zum Öffnen der Motorhaube benötigt wird – , abgeschraubt werden. Zusätzlich ist die Verkleidung hinter der Mittelkonsole durchgeführt. Ich habe die Matten an dieser Stelle einfach auseinander geschnitten. Sicherlich nicht die professionellste Lösung, aber es geht schnell.

Eine rostige Überraschung

Nachdem alle Matten entfernt sind, sehen wir was die dauernde Feuchtigkeit hier angerichtet hat. Alle Schrauben der Bodenbleche sind festgerostet. Einige der Schrauben sind mit dem Blech sogar zusammengerostet. Noch viel schlimmer jedoch ist der Blick auf die Spritzwand.
Der Fußraum ist mit Rostblasen übersät, der einzige Trost sind die Bilder im Internet, welche deutlich schlimmere Zustände an diesem Bauteil zeigen. Dass der Rost nach 10 Jahren bereits so stark fortgeschritten ist, überrascht mich als Laie doch ein bisschen. Einkalkuliert habe ich diese Probleme nicht, da kommt noch einiges an Arbeit auf mich zu. Die Spritzwand ist beim Defender neben dem Chassis-Rahmen eines der wichtigsten Bauteile. Ein Austausch dieses Bauteils ist mit extrem hohen Kosten verbunden.

Sitze und Sitzbankverkleidung

Noch ist die Fahrgastzelle nicht leer und wir knöpfen uns die Verkleidung der Sitzbank vor. Um diese abnehmen zu können, müssen zunächst die Sitze entfernt werden. Gehalten werden diese lediglich von 4 Schrauben, die nach dem Herausnehmen der Sitzfläche gut zu erreichen sind. Bei neueren Modellen sind die Sitzflächen noch mit der Sitzheizung verkabelt, auch diese müssen ausgesteckt werden.

Uns fällt der Himmel auf den Kopf

Zu guter letzt geht es auch dem Dachhimmel an den Kragen. Dazu müssen die Sonnenblenden und der Rückspiegel abgeschraubt werden. Anschließend die Plastikdübel mit einer Zange heraus ziehen. Nach ein paar abgerissenen Dübeln lerne ich: Möglichst gerade und kräftig nach unten ziehen ist die effektivste Technik. Bevor der Dachhimmel rausgenommen werden kann, muss noch die Verkabelung der Lampe gelöst werden und dann fällt mir der Himmel sprichwörtlich auf den Kopf. Zu meiner Freude sieht es unter dieser Verkleidung sehr gut aus.

Da steht er nun der Defender „Sir Henry“, ohne Sitze und ohne Verkleidung, sowie Land Rover ihn schuf. Bevor es weiter geht, muss das Fahrzeugcockpit erst mal von Dreck und Schmutz befreit werden. Staubsauger, Wurzelbürste und jede Menge Küchenrolle erledigen dieses Job.

2 Mann gegen 2 Bodenbleche

Nach dem Mittagessen müssen die Bodenbleche raus. Diese Arbeit kostet mich mehrere Stunden und noch mehr Nerven. Der Grund hierfür sind die verrosteten Schrauben. Mein Nachbar „Günter“, der als gelernter Schmied normal Pferde beschlägt, bemerkt meine Bemühungen und greift ebenfalls zum Werkzeug. Eventuell hat er auch mein lautes Fluchen vernommen. Die meisten dieser Schrauben sitzen in orangenen Kunststoffdübeln und  sind deshalb von unten nicht zugänglich. Zuerst versuchen wir die Schrauben mit einem Meisel zu lösen, dabei wird die Lackierung des Bodenblechs in Mitleidenschaft gezogen. Die Alternative ist das Abflexen der Schraubenköpfe, hier besteht die Gefahr, dass der Rest der Schraube nicht mehr aus dem Dübel gelöst werden kann. Beides kostet viel Zeit und Nerven. Nachdem ich meine Finger gleich zweimal mit Pflaster präparieren muss, möchte ich hier nicht verschweigen, dass ich Sir Henry hier mehrfach gedroht habe, dass er in Zukunft wieder als Hausmeister oder im Bergwerk arbeiten kann, wenn er seine Bodenbleche nicht hergibt. Doch am Ende lösen wir gemeinsam Schraube für Schraube.

Der Blick auf den Rahmen ist frei

Die kaputten und rostigen Schrauben sind nicht mehr zu gebrauchen und werden demnächst gegen Edelstahlschrauben ersetzt. Natürlich besteht dann wieder die Gefahr der Kontaktkorrosion aber eine perfekte Lösung wird es vermutlich nicht gegeben.
Die Schrauben an der Plastikverkleidung des Getriebetunnels müssen ebenfalls gelöst werden. Durch Anheben des Plastiks lassen sich die Bodenbleche herausnehmen und jetzt sehe ich zum ersten mal auch den Rahmen des Fahrzeugs von oben. Auch hier hat sich bereits etwas Rost gebildet und auch diesen werde ich im Zuge der Spritzwandsanierung bekämpfen.

Erschöpft und erleichtert

Am Ende habe ich viel mehr ausgebaut als ursprünglich geplant. Bei der Sitzbank habe ich noch lange überlegt, mich aber letztendlich entschieden sie nicht auszubauen. An den Rahmen unter der Sitzbank komme ich auch vom Unterboden einigermaßen dran und die Sitzbank vermittelt einen gesunden und stabilen Eindruck.

Ob ich das alles auch wieder zusammen gebaut bekomme, lest ihr dann in einem der nächsten Artikel. Es bleibt also spannend.

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Meine Ansprüche an das Audiosystem sind nicht besonders groß. Das Radio soll sich optisch in das schlicht gestaltete Armaturenbrett einfügen und mit einer USB-Steckdose ausgestattet sein. Eine integrierte Freisprecheinrichtung ist in der Regel eine sehr lobenswerte Sache, allerdings frage mich, was wohl die Person am anderen Ende der Leitung verstehen wird, wenn ich bei 120 km/h auf der Autobahn bereits den Sitznachbarn zu meiner Rechten anschreien muss, um mit ihm kommunizieren zu können. Aus diesem Grund fälle ich eine spontane Entscheidung – Eine Freisprecheinrichtung benötige ich nicht.

Der Einbau des Audiosystems

Der Kaufprozess ist schnell abgeschlossen und ich sitze auch schon wieder im Defender Richtung Werkstatt. Voller Tatendrang schrauben wir die Verkleidungen der Lautsprecheraussparungen ab. Auf der rechten Seite der Lautsprecheraussparung finde ich direkt die Anschlüsse, der Mitteltöner ist in wenigen Minuten montiert, Radio an – läuft! Das Anschließen des Audiosystems war deutlich einfacher als gedacht. Dann widmen wir uns jetzt der Fahrerseite.

Wer selbst einen Camper ausbaut oder ausgebaut hat, der weiß, so perfekt kann es nicht laufen, das wäre gegen die Gesetze der Natur. In der Regel wird einem mindestens ein Stein in den Weg gelegt. Ihr ahnt es sicher schon, nach dem Öffnen der linken Lautsprecherabdeckung folgt die große Überraschung.

Probleme sind da um sie zu lösen

Das Kabel, welches in der Aussparung baumelt, ist ein völlig anderes als auf der Beifahrerseite. Wie ich daran einen Lautsprecher anschließen soll, ist mir ein Rätsel.

Ich vermute das Kabel irgendwo in den Tiefen des Armaturenbretts, diverse Einträge in Foren deuten ebenfalls darauf hin. Vorsichtig beginnen wir die Plastikteile abzuschrauben. Der Kabelstrang vom Autoradio verschwindet natürlich ganz hinten im Armaturenbrett. Gefunden habe ich am Ende jede Menge Staub und alle möglichen Kabel jedoch nicht das entsprechende für den Lautsprecher. Wieso der Anschluss nur auf einer Seite liegt, wird wohl ewig ein Rätsel bleiben.

Jetzt zahlt es sich aus, dass ich das Audiosystem vor Ort gekauft habe. Schnell das Armaturenbrett wieder zusammenschrauben und rein in den Defender, denn der Laden schließt gleich.

Kurz vor Ladenschluss habe ich noch den netten Herrn am Tresen abgefangen. Hilfsbereit schaut er sich das Dilemma auf der Fahrerseite an. Leider kann der Fachmann mit dem vorhanden Kabel nicht viel anfangen und stellt ernüchternd fest:
„Das ist jedenfalls kein Lautsprecherkabel.“

Aufgeben kommt natürlich nicht in Frage und so suchen wir gemeinsam nach einer Lösung. Nach einem kurzen Brainstorming entscheiden wir uns, neue Lautsprecherkabel vom Radio zu den Lautsprecheraussparungen zu legen – komplettes Neuland für mich.

Ausgerüstet mit einem neuen Iso-Stecker, einigen Metern Lautsprecherkabel und einem gefährlichen Halbwissen geht es wieder zurück in die Werkstatt. Noch einen kleinen Kaffee für die Konzentration und dann geht es auch schon los.

Nach 3 Stunden Arbeit ist alles eingebaut und funktioniert einwandfrei. Ich habe für euch einen Plan gezeichnet, welcher mir persönlich die Arbeit erleichtert hätte.
Wer noch nie gelötet hat, keine Angst, das ist nicht so schwer und mit einer ruhigen Hand – hätte vielleicht doch den Kaffee weglassen sollen – gut zu erledigen.

TIPP: Da der Defender 110 HT hinten keine Lautsprecher hat, konnte ich die Mitteltöner an den Steckplätzen der hinteren Lautsprecher und die Hochtöner an den Ausgängen für die vorderen Lautsprecher anschließen. In der Regel werden die Hochtöner über Umwege am Mitteltöner angelötet. Durch die direkte Verbindung wird der Klang der Hochtöner verbessert.

Ein kurzes Fazit

Der Klang ist für meine Ansprüche völlig ausreichend, selbst bei lauten Autobahnfahrten kann ich mit diesem System noch entspannt Musik hören. Einziger kleiner Nachteil sind die sehr kleinen Tasten am Radio. Ich bezweifele allerdings, dass dies bei anderen Modellen dieser Kompaktklasse besser ist.

Arbeitsplatzvorbereitung und Werkzeug:

• Autobatterie abklemmen
• Ausreichend großer Tisch
• Unterlage fürs Löten
• Lötkolben
• Lötzinn
• (feuchter) Schwamm,
• Abisolierzange
• Isolierband
• Drahtschlinge
• Kabelbinder

Hinweis: Der hier gezeigte Plan stellt zeigt keine Einbauanleitung. Dieser Plan zeigt lediglich wie ich das Audiosystem eingebaut habe. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit oder Gewährleistung.

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