Bevor die Fähre von Hirtshals nach Kristiansand ablegt, habe ich drei Tage Zeit, die Region zu erkunden – und war völlig überrascht, welche Schätze sich hier verbergen.

Rubjerg Knude & Rubjerg Knude Fyr – Wanderdüne mit Leuchtturm

Eine der größten Wanderdünen Europas und mittendrin ein Leuchtturm mit bewegter Geschichte, das ist die Rubjerg Knude.

Schon vom Parkplatz aus sehe ich, wie sich der helle Sand wie ein Berg aus der Landschaft erhebt. Der Aufstieg durch den weichen Sand ist schweißtreibend, aber oben wartet ein faszinierender Anblick: Sand, so weit das Auge reicht – und der Leuchtturm Rubjerg Knude Fyr, der 2019 spektakulär um rund 70 Meter versetzt werden musste, weil die Küste Jahr für Jahr abbricht.

Von der Spitze des Turms genieße ich einen weiten Blick über die Nordsee und die Dünenlandschaft. Ein Ort, der sich anfühlt wie eine Mischung aus Wüste und Küste – absolut beeindruckend, besonders für Fotografen!

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Furreby Küstenbatterie bei Løkken – Lost Place am Strand

Ein Stück weiter südlich, bei Løkken, stoße ich auf ein surreal wirkendes Relikt: die Furreby Küstenbatterie.

Hier liegen gewaltige Betonbunker aus dem Zweiten Weltkrieg verstreut am Strand – teils halb im Sand versunken, teils vom Meer umspült. Sie gehörten einst zum Atlantikwall und wurden ursprünglich auf der Düne gebaut, doch die Erosion ließ sie an den Strand stürzen.

Heute bilden sie eine Kulisse, die gleichermaßen bedrückend wie faszinierend ist. Zwischen Badegästen mit Sonnenschirm ragen die grauen Betonkolosse in den Himmel. Für Lost-Place-Fans und Geschichtsinteressierte ein echtes Highlight!

Tornby Autostrand – mit dem Camper direkt ans Meer

Am letzten Tag vor der Fähre gönne ich mir ein besonderes Erlebnis: Mit meinem Defender „Sir Henry“ fahre ich auf den Tornby Autostrand.

Hier dürfen Fahrzeuge direkt auf den Strand – ein Bild, das fast surreal wirkt. Zwischen Autos liegen Badegäste im Sand, Kinder bauen Burgen, und ich parke meinen Camper mit freiem Blick aufs Meer.

Praktisch: Kühlbox, Kocher und Strom aus dem Solarpanel sind am Strand dabei. Gleichzeitig denke ich über die Vor- und Nachteile nach – für Menschen mit Handicap ist der Autostrand eine Chance, für die Natur birgt er sicher Risiken.

Fazit: Nordjütland lohnt sich!

Eigentlich wollte ich hier nur einen Zwischenstopp einlegen – doch die Tage in Nordjütland haben mir gezeigt, dass es sich lohnt, vor der Norwegen-Fähre ein paar Extra-Tage einzuplanen.

1. Die Wanderdüne Rubjerg Knude mit dem Leuchtturm ist ein Naturwunder

2. Die Furreby Küstenbatterie ist ein Lost Place voller Geschichte.

3. Am Tornby Autostrand erlebt man mit dem Camper ein einzigartiges Freiheitsgefühl.

Wenn du selbst nach Norwegen reist: Nimm dir Zeit für diese Orte, du wirst es nicht bereuen.

Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Bericht wiedersehen, dann geht’s mit dem Defender weiter nach Südwest-Norwegen.

Du willst wissen welche anderen sehenswerten Orte ich bereits mit meinem Defender bereist habe? Dann schau unbedingt mal in meine Rubrik „Reisberichte“ rein.

Der Beitrag 3 Highlights in Dänemark – perfekte Stopps vor der Norwegen-Fähre erschien zuerst auf .

Kroatien, das sonnenverwöhnte Küstenland an der Adria, zählt jährlich bis zu 20 Millionen Urlauber. Die meisten Reisenden zieht es ans Meer oder auf eine der zahlreichen vorgelagerten Inseln. Alleine das Festland des Balkanstaats misst eine Küstenlänge von ca. 1800 Kilometer. Aber sind das blau-funkelnde Wasser, die felsigen Küsten, die historischen kleinen Hafenstädte und Fischerdörfchen alles, was Kroatien ausmacht? Genau dieser Frage möchte ich nachgehen und begebe mich auf eine spannende Reise mit dem Defender ins kroatische Hinterland. 

Auf geht’s nach Kroatien

Heute Morgen bin ich am Bleder See in Slowenien von den ersten Sonnenstrahlen geweckt worden. Nach einem ausgiebigen Spaziergang am See entlang, einer entspannten Tasse Kaffee und einem schmackhaften Porridge geht die Reise heute weiter und zwar nach Kroatien. 

Nachdem ich die letzten 10 Tage alleine mit dem Camper unterwegs war, treffe ich heute auf Jule, die mit ihrem Land Rover Discovery und Dachzelt unterwegs ist und eine Erkundung des kroatischen Hinterlands genauso spannend findet wie ich. Wir treffen uns an einer Tankstelle unweit der Autobahn. 

Die Strecke führt uns vorbei an der slowenischen Hauptstadt Ljubljana und mündet für uns in einem langen Stau am Grenzübergang Rupa. Neben den üblichen Ausweiskontrollen, wird stichprobenartig auch der Corona-Impfstatus geprüft, was die Wartezeiten zusätzlich in die Länge zieht. 

Auf der kroatischen Seite nehmen wir die Autobahn, da wir vor der Dunkelheit an unserem Ziel ankommen wollen. Vorbei an der industriell geprägten Stadt Rijeka mit seinen imposanten Brücken- und Straßenkonstruktionen geht es für uns auf die Insel Krk. 

Von meiner letzten Kroatien – Reise habe ich noch einen schönen Stellplatz in Erinnerung, den ich mir auf meiner geistigen Landkarte markiert habe. Dass die Erinnerung an die Strecke nicht mehr zu 100% richtig ist, erfahren wir, als wir in eine Sackgasse fahren und plötzlich mit zwei schweren Geländewagen bei einigen Einheimischen im Hof stehen. Wir werden zu Recht irritiert angeschaut und nach einem freundlichen Nicken, deute ich Jule an, dass sie den Rückwärtsgang einlegen soll. Die nächste Querstraße ist dann eindeutig richtig und der Asphalt geht in den typischen Schotter der kroatischen Küsten über.

Jetzt knarzt und knackt ist es im Defender überall und auch der Discovery  neigt sich auf der Schotterpiste von links nach rechts.  Meine Erinnerung hat mich doch nicht im Stich gelassen und vor uns breitet sich die wunderschöne Bucht aus. Es ist niemand hier und so können wir in Ruhe unser Lager direkt am Meer aufschlagen.

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Jule hat von Deutschland eine lange Fahrt hinter sich und so entscheiden wir uns erst einmal einige Tage an dieser schönen Bucht in Kroatien zu verbringen. Morgens und abends kreuzen Spaziergänger, Jogger und Wanderer unsere Stellplätze und wir lernen sowohl Einheimische als auch einige Auswanderer aus Österreich, Slowenien und Deutschland kennen. Es stört niemanden, dass wir hier stehen. Den Müll der Tagestouristen, die gelegentlich diesen Ort aufsuchen, haben wir bereits am ersten Tag aufgesammelt und werden den prallen Müllsack im nächsten Ort in einem öffentlichen Müllcontainer entsorgen. 

Den Einheimischen ist diese Aktion nicht entgangen und es freut sie sehr, dass wir ihre Insel und die Natur zu würdigen wissen. Die Wassertemperatur in unserer kleinen Bucht ist für Mitte September noch sehr angenehm und so können wir neben lesen, sonnen und aufs Meer schauen auch mehrmals täglich eine erfrischende Abkühlung genießen. 

Auf geht’s in Kroatiens Hinterland

Nachdem sich auch bei Jule die nötige Entspannung und das Urlaubsfeeling eingestellt hat, brechen wir auf zu unserer Erkundungstour ins kroatische Hinterland. Das erste Ziel ist der Nationalpark Plitvicer Seen –  eine sehr bekannte Touristenattraktion und zugleich ein unglaublich schönes Naturschauspiel. Um mehr vom Land zu sehen, entscheiden wir uns gegen die schnellere Mautstrecke und fahren über die Landstraße zu den Plitvicer Seen. Die Landwirte entlang der Straße haben kleine Glasvitrinen aufgestellt, in denen sie selbstgemachten kroatischen Käse „Sir“ anbieten. Je weiter die Strecke ins Hinterland führt, desto auffälliger werden die zahlreichen verlassenen und zerstörten Wohngebäude entlang der Strecke. 

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Wir erreichen die Seen viel später als erwartet, was uns aber einen entscheidenden Vorteil beim Eintritt einbringt. Da wir bereits späten Nachmittag haben, müssen wir nur noch einen Teil des überraschend teuren Eintrittspreises von 300 Kuna (fast 40,00€) zahlen. Die Ermäßigung auf 200 Kuna gilt ab 15:00 Uhr. 

Informationen zum Park und den Eintrittspreisen/Saisonpreisen findet ihr hier: Infos zum Nationalpark

Nationalpark Plitvicer Seen in Kroatien

Zwischen zwei unscheinbaren Gebäuden betreten wir den Nationalpark und direkt nach dem Eingang erstreckt sich vor uns die gewaltige Anlage. Eine Aussichtskanzel ermöglicht es, sich erst einmal einen Überblick zu verschaffen und die beeindruckende Szenerie auf sich wirken zu lassen. Trotz der späten Uhrzeit sind noch zahlreiche Personen auf den liebevoll angelegten Holzstegen oberhalb der Wasserfläche unterwegs. Wie es hier in der Hauptsaison und zu einer anderen Uhrzeit aussieht, kann ich mir gar nicht vorstellen. 

Die Hauptattraktion des größten kroatischen Nationalparks besteht aus 16 kaskadenförmig angeordneten Seen, die das fließende Gewässer immer an einen tieferliegenden See weitergeben. Diese Terrassierung ist wirklich beeindruckend und lässt sich bei den kleineren Seen mit dem bloßen Auge erkennen. 

Es gibt mehrere Wanderrouten durch den Park, je nach Fitness und Zeitfenster ist für jeden etwas dabei. Wir entscheiden uns dafür zuerst den großen Wasserfall, der 78 Meter tief eine Felswand hinunter stürzt, anzuschauen und dann entlang der Seen ein wenig den vielen Menschen zu entkommen. Der Wasserfall führt zu dieser Zeit nicht mehr so viel Wasser und ist deshalb nicht ganz so spektakulär wie erwartet, aber die Wanderung entlang der Holzstege und der Seen ist dafür umso eindrucksvoller. 

Das Zusammenspiel der Vegetation, des blanken rauen Gesteins und des tief blauen Wassers setzt mich immer wieder in Erstaunen. 

Jeder der Seen hat seine eigene Form, Weite und Blaufärbung, was natürlich auch durch die unterschiedliche Tiefe zustande kommt. Dank der wunderschön angelegten natürlich wirkenden Holzstege befindet sich der Besucher direkt in der Szenerie und nicht nur als stiller Beobachter von außen. 

Oftmals ist das Wasser so klar, dass es wie Glas erscheint. Besonders an den Übergängen bzw. Kaskaden der Seen tummeln sich zahlreiche Fische.

Zum Abschluss unserer kleinen Runde durch den Park lassen wir uns mit einem Elektroboot über einen der größeren oberen Seen auf die andere Seite bringen.

Der Besuch des Nationalparks ist trotz der hohen Eintrittspreise und der zahlreichen Besucher zu empfehlen. Es ist mit Worten kaum zu beschreiben, wozu die Natur imstande ist. 

Auf geht’s in Richtung bosnischer Grenze

Als wir den Park verlassen, setzt bereits die Dämmerung ein. Die sehr touristische Gegend hat auch entsprechende Preise für die naheliegenden Camping-Plätze. Gleichzeitig stehen an vielen Feldwegen Polizei-Fahrzeuge. Wir entscheiden uns deshalb den Abend zu nutzen, um unserem nächsten Ziel schon deutlich näher zu kommen. Nach ungefähr einer Stunde Fahrzeit sind wir in der kompletten Dunkelheit angekommen und finden erst beim zweiten Versuch den abgelegenen aber urigen Campingplatz Peruća am Peruća-Stausee. 

Im Dunklen stellen wir die Fahrzeuge direkt am Eingang ab und kochen uns noch eine schnelle Mahlzeit auf dem Gaskocher. Nach dem Abendessen ziehe ich mich auf die gemütlichen Polster meines Campers zurück.

 Mit den tollen Eindrücken der Plitvicer Seen schlafe ich schnell ein und werde am nächsten Morgen von Vogelgezwitscher geweckt. Erst jetzt bei Tageslicht erkennen wir den Campingplatz, der sich zum Teil im Wald befindet mit dem angrenzenden Stausee. Wir frühstücken ausgiebig und starten dann zum nächsten Punkt unserer Reiseroute im kroatischen Hinterland – ein Ziel auf das ich mich schon lange freue.  

Die Cetina Quelle – das Drachenauge

Durch trockene und karge Landschaft führt uns ein schmaler Weg entlang des Flusslaufes Cetina. Lediglich in der unmittelbaren Umgebung des Flussbetts ist die Natur grün und saftig. Ein bischen fühlt man sich wie auf einer Safari durch eine afrikanische Steppe, im richtigen Fahrzeug sitzen wir ja schon mal. Im Osten flankieren uns die steilen Berge des Dinara-Gebirges.

Oben auf dem Grat verläuft die Grenze zum Nachbarland Bosnien. Nach einer kurzen interessanten Fahrt haben wir unser Ziel erreicht: „Die Cetina Quelle“. 

Bereits von der kleinen Besucherkanzel erwartet uns ein beeindruckender und zugleich surrealer Anblick. Unter uns liegt ein kleines natürliches Wasserbecken, das eine Besonderheit aufweist, die ich so noch nie gesehen habe. Unter der Wasseroberfläche schimmert ein gigantisches Loch im Boden durch. Wie tief diese Öffnung unter die Erde reicht, ist nicht genau bekannt – bis zu 120 Meter Tiefe sollen allerdings in diesem Paradies für Taucher schon erforscht worden sein. 

Mit leichtem Kälteschmerz an den Füßen stehe ich im seichten Bereich der Quelle und ein anderer Reisender teilt uns mit, dass dieses Quellwasser mit ca. 7° Celsius aus dem Boden sprudelt. Auch wenn es mich unglaublich viel Überwindung kostet, steige ich in das eiskalte Wasser und schwimme eine Runde über dem Drachenauge, jedoch mit einem beklemmenden Gefühl zu wissen, dass es unter den Füßen mindestens 120 Meter in die Tiefe geht. Erleichtert aber auch glücklich steige ich aus der Quelle empor und lasse mich von der steil stehenden Sonne wieder aufwärmen. Wir treffen noch 2 Personen aus der Schweiz, die mit ihrem Camper auf Weltreise sind und mir freundlicherweise ihre Drohnenaufnahme zur Verfügung gestellt haben. 

Meine Vorfreude auf die Cetina Quelle war sehr groß und ich bin nach dem Bad im kalten Wasser überwältigt von diesem Ort, von dem eine ganz besondere Magie ausgeht und der bisher vom starken Besucherandrang verschont geblieben ist. 

Tipp:
Sucht euch einen möglichst windstillen Tag für den Besuch der Quelle aus. Das Drachenauge ist bei ruhiger Wasseroberfläche deutlich besser zu erkennen.

Church of St. Saviour in Kroatien

In unmittelbarer Nähe zur Quelle befindet sich direkt der nächste Ort, den ich mir auf der Karte markiert habe. Inmitten einer ungeordneten und etwas chaotisch wirkenden Friedhofsanlage thront eine alte Kirche bzw. die Ruine einer Kirche mit Gräbern. Mittlerweile ist es richtig stürmisch und der Wind pfeift uns auf dem Weg zur Kirche um die Ohren.

Mit dem Schritt durch das Tor des Gotteshauses ebbt der Wind abrupt ab und es kehrt eine angemessene Stille ein. Vor und neben uns ragen die Überreste gewaltiger Mauern empor und geben einen kleinen Ausschnitt des Himmels frei. Im Boden der Kirche befinden sich Gräber bzw. Grabplatten und auf einem Mauervorsprung legen Gläubige Münzen nieder. Beim Blick durch eines der Fenster der Kirche stelle ich fest, dass die Gesichter, die in den Grabsteinen rund um die Kirche eingearbeitet sind und den Verstorbenen darstellen, einen irgendwie beobachten. Dieser historische Ort hat wirklich eine besondere, wenn auch etwas gruselige Aura und ist aber auf jeden Fall einen Besuch wert. 

Plocasti Brücke über den Cetina-River

Auf dem Rückweg halten wir noch kurz an der Plocasti Brücke, auf Deutsch Plattenbrücke, die einst über den seichten Fluss führte. Einige Megalithen der Brückenanlage, die ca. aus dem 15. Jahrhundert stammen, stehen noch. Als Architekt begeistert mich besonders die Einfachheit und Funktionalität der Konstruktion, die scheinbar viele hundert Jahre überdauern sollte. Grund genug meinen Hut bzw.  Baseballcap für die Erbauer dieser schönen Flussüberquerung zu ziehen. 

Krka – Nationalpark und Wasserfälle

Wir verlassen am kommenden Tag den östlichen Teil Kroatiens und bewegen uns langsam wieder Richtung Küste. Auf dem Weg tangieren wir den Krka Nationalpark, der eine Vielzahl an Seen und Wasserfällen zu bieten hat. Wir stellen die Fahrzeuge auf einem Parkplatz mit einem kleinen Kassenhäuschen ab und erwerben ein Eintrittsticket für den umliegenden Bereich des Parks. Zu Fuß geht es über einen Schotterweg zu einer Aussichtsplattform. Von hier aus erstreckt sich vor unseren Augen der Canyon, in dem der Fluss Krka fließt und in einiger Entfernung lässt sich ein gewaltiger Wasserfall erspähen. 

Es gibt auch einen Weg, der noch näher an den Wasserfall führt, aber wir haben noch weitere interessante Ziele in der Umgebung geplant. 

Burnum – Principum und das Amphitheater

Unmittelbar in der Nähe des Wasserfalls und des Flusses Krka befinden sich die historischen Überreste eines ehemaligen römischen Legionenlagers. Direkt am Straßenrand liegt das Burnum Principum, die Überreste eines gewaltigen Bogenbauwerks. Vor diesen alten Steinen sieht selbst ein Geländewagen wie der Defender klein aus. Es ist schon etwas außergewöhnliches und untypisches mit dem Fahrzeug so nah vor und an ein historisches Bauwerk fahren zu können und deshalb ist es umso erfreulicher, dass ich diesen Moment gemeinsam mit dem Defender Sir Henry auf einem Bild festhalten kann. 

Nur wenige Fahrminuten weiter auf der rechten Seite der Straße liegt das alte Amphitheater, das sehr gut zu erkennen und zu erkunden ist. Es gibt keine richtigen Absperrungen und egal ob auf der Tribüne, in der Arena oder in einem der vier Zugangstunnel, hier kann man sich frei bewegen und auf Erkundungstour gehen. Die Ruinen sind noch nicht so bekannt und auch nur teilweise touristisch erschlossen. Hinter und um das historische Theater wird immer noch fleißig gegraben und werden Mauerreste freigelegt. Hier schlummert sicher noch der ein oder andere Schatz im Boden. 

Auf Winnetous spuren, der Zrmanja Canyon

Wir verlassen nun „die Orte aus längst vergangen Zeiten“ und begeben uns am späten Nachmittag auf die Spuren eines echten Leinwandklassikers. Am Zrmanja Canyon wurden legendäre Szenen der Filmreihe Winnetou gedreht. Der Abzweig von der Hauptstraße ist kaum zu erkennen und um ein Haar wäre ich vorbei gefahren. Zum Glück wurde ich bei Gesprächen am Lagerfeuer in Slowenien darauf vorbereitet und habe da auch den hilfreichen Tipp bekommen, nicht am Parkplatz stehen zu bleiben, sondern der schmalen Schotterstraße weiter zu folgen. 

Diese führt nach kräftigem Hin- und Herschaukeln direkt an den wunderschönen Ort, der einen imposanten Blick in den Canyon freigibt. 

Unten auf dem Felsvorsprung stand einst Winnetou und beim Blick in diese traumhafte Landschaft wundert es mich nicht, dass so viele Szenen hier in Kroatien gedreht wurden.

Nach den Plitvicer Seen ist diese Örtlichkeit ein weiteres Wunder der Natur, das ich so in Kroatien nicht erwartet hätte. Die Sonne ist hinter dem Canyon verschwunden und wir entscheiden uns über Nacht hier am Canyon zu bleiben. Mit dem herrlichen Ausblick genießen wir das Abendessen und schauen der sich stündlich veränderten Lichtstimmung zu, ehe es richtig dunkel wird. 

Irgendwann in den ganz frühen Morgenstunden wache ich auf, da der schwere Geländewagen von links nach rechts schwankt. Sofort nehme ich das laute Pfeifen des Windes wahr, der unter dem Fahrzeug aber auch unter dem Dachträger durchzieht – draußen stürmt es heftig! Als ich später die Tür öffne, schlägt mir direkt kalter Wind entgegen. Wir befinden uns hier auf einem Plateau, über das der Sturm richtig hinwegpeitscht. Ich stelle mich gegen den Wind und lass mich nach vorne fallen, aber es passiert nichts, denn der enorme Wind richtet mich automatisch wieder auf – kaum zu glauben! Im Osten schiebt sich langsam die Sonne über den Horizont und erreicht auch meinen Defender.

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Jule hat in einer Nacht- und Nebelaktion im Sturm ihr Dachzelt abgebaut und die verbliebenen Stunden im Auto verbracht. Man merkt uns die stürmische Nacht an, denn wir kommen heute nur langsam in die Gänge, aber eine Tasse Kaffee aus der French-Press hilft da auf jeden Fall weiter. 

Tipp: 
Wer nicht nur in den Canyon blicken will, kann auch mit einem gemieteten Kanu durch die Schlucht paddeln. Kanu-Verleihstationen gibt es entlang des Flusses einige. 

Stürmische Fahrt zurück zum Meer

Unsere Zeit im kroatischen Hinterland neigt sich dem Ende zu und wir fahren über die mautpflichtige Autobahn zurück in Richtung Meer. Der Wind ist nach wie vor extrem stark und bremst den Defender regelrecht aus, viele Abschnitte der Autobahn sind aufgrund der enormen Sturmböen auf 30 km/h heruntergeregelt. 

Unsere Reise endet dort, wo sie begonnen hat, an einem weiteren idyllischen Platz auf der Insel Krk direkt am Meer. Bevor wir den Asphalt verlassen und uns wieder auf Schotterpisten begeben, füllen wir die Kühlbox nochmal mit leckeren Speisen und Getränken. Nach kurzer Weiterfahrt knickt der Feldweg links ab, die flachen Bäume weichen und geben den wunderschönen Blick aufs Meer frei.

Die Wellen schlagen am Ufer ein und das Wasser spritzt an den Felsen empor. Wir finden eine ebenmäßige Fläche für unsere Fahrzeuge und stürzen uns anschließend direkt ins erfrischende Nass. Die letzten Urlaubstage verbringen wir entspannt bei einem Blick aufs Wasser mit Lesen, Kochen, Schwimmen oder kurz gesagt: „Wir lassen einfach die Seele baumeln“.

Ich versuche noch viel Sonne und Energie für den nahenden Herbst zu tanken. 

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Nach 5 Stunden Autofahrt steigen wir in Immenstadt im Allgäu ein wenig steif und unbeweglich aus dem Auto. Mit Herumsitzen und durch die Frontscheibe gucken ist es für die nächsten Tage erst einmal vorbei: Denn es geht für Andy und mich hinauf in die Berge, genauer gesagt in den Naturpark Nagelfluhkette, eine spektakuläre Bergkette durchsetzt mit Gipfeln und steilen Anstiegen. Die Ausblicke sowohl in das Voralpenland als auch auf die höchsten schneebedeckten Berge Österreichs und der Schweiz sind überwältigend. Mit im schweren Gepäck haben wir ein Zelt und gute Schlafsäcke. Aber ich möchte nichts vorwegnehmen …

Der Anstieg zum Immenstädter Horn

Dort quäle ich mich gerade die ausgetretenen Pfade von der Talstation der Mittelbergbahn hoch zum Immenstädter Horn. 

Ich bin diesmal mit meinem Kumpel Andy unterwegs, wobei der – etwas leichtfüßiger als ich – bereits ein gutes Stück vor mir seine Sohlen in den matschigen Untergrund setzt. Das Problem sind nicht die Höhenmeter, die ich zurücklege, sondern es ist der ungewohnte und zerrende Rucksack* mit 20 kg Gepäck auf meinem Rücken. Denn wir wollen den Naturpark Nagelfluhkette als „halbe Selbstversorger mit Zelt**“ in einer Mehrtagestour bezwingen. Es ist ein Abenteuer, von dem ich schon lange träume und das jetzt endlich wahr wird.

Holzstufen, wer erfindet eigentlich diese Holzstufen?

Besonders schwer zu gehen sind die in den Pfad eingearbeiteten horizontalen Holzstufen, die teilweise einen Absatz von 50 cm generieren. Dem Bein, das zuerst die Stufe hochsteigt, wird das komplette Gewicht des Gespanns, damit meine ich den Rucksack und meine Wenigkeit, zugemutet. 

Auf dem etwas ausgeblichenen Wegweiser unten im Ort stand in Klammern für unseren Weg „steiler Anstieg“ und diesen kleinen Zusatz hat dieser Pfad redlich verdient. 

Als sich der Wald das erste mal lichtet, erhaschen wir einen Blick auf den Großen Alpsee. Jetzt stellen wir erfreut fest, dass wir bereits einige Höhenmeter hinter uns gebracht haben. 

Der erste Gipfel: Immenstädter Horn

Kurz vor dem Gipfel weichen die Bäume den saftig grünen Almwiesen, die mit Kuhfladen übersät sind.

Noch zwei Kehren und dann sehen wir auch schon unser erstes Gipfelkreuz auf dieser Tour und sind sehr zufrieden, eine gute Höhe von 1489 m als Basis erreicht zu haben. Der obligatorische Eintrag ins Gipfelbuch auf dem Immenstädter Horn darf natürlich nicht fehlen. 

Unweit der Bergkuppe ist eine kleine hölzerne Schutzhütte, dessen Südseite zum Verweilen einlädt. Wir gönnen uns eine kleine Pause, um die herausgeschwitzte Flüssigkeit aufzufüllen und einen zähen Energieriegel zu kauen. 

Nach der erholsamen Rast folgt ein schlammiger Abstieg. Es ist nicht klar, ob der Morast unter den Füßen aus Schlamm oder Kuhfladen oder beidem besteht. Mit der Nase komme ich zum Glück nicht so nah `ran um eine genauere Analyse liefern zu können. In diesem Fall bin ich auch froh, dass meine Bergschuhe* erst deutlich oberhalb des Knöchels enden.  

Unser Weg führt über einen Bachlauf, der mit einer Seilquerung überwunden werden kann. Andy stellt sein Glück auf die Probe und  schafft es gekonnt und trockenen Fußes ans andere Ufer. 

Der kommende Anstieg führt über wurzeligen Waldboden. Im dichten Gehölz ist die Temperatur spürbar kühler. Moos wächst auf alten Baumstämmen und Felsen. Ich bleibe kurz stehen und nehme ein paar tiefe Atemzüge von der frischen und feuchten Luft zu mir. Das tut auch meinem stark erhöhten Puls gut, denn es geht mal wieder steil bergauf.

Als wir den Wald verlassen, liegt eine sehr schöne Überraschung vor uns: Das erste Skiwasser unserer Tour auf der sonnengefluteten Terrasse des Naturfreundehauses nach mittlerweile 5 Stunden Gehzeit am Berg. Während das erste Glas erfrischend die Kehle runterläuft, bestelle ich das zweite und, weil es zum Abendessen noch zu früh und zum Mittagessen schon zu spät ist, teilen wir uns noch eine Portion Pommes, die so kräftig gewürzt ist, dass wir noch ein drittes Skiwasser benötigen.

Die Suche nach dem ersten Schlafplatz

Den weiteren Weg widmen wir der Suche nach einem Schlafplatz und werden auf einem abgelegenen Bergrücken fündig.

Das Zelt** ist in ein paar Minuten aufgebaut und die Isomatten* und Schlafsäcke* sind schnell hergerichtet.

Bevor die Dunkelheit von Osten uns verschluckt, kochen wir uns auf dem Gaskocher* noch ein bescheidenes Mahl. Der Wind hier oben ist ziemlich kühl und sorgt dafür, dass es uns sehr zeitig in den warmen Daunen-Schlafsack* zieht. 

Die erste Nacht draußen im Zelt ist immer ungewohnt. Und auch diesmal lausche ich den wechselnden und ungewohnten Geräuschen in der Umgebung. Der Wind rüttelt gelegentlich am Zelt und auch das eine oder andere kleine Tier scheint an unserem Schlafzimmer vorbei zu huschen. In der Ferne hören wir immer wieder Kuhglocken läuten, ein Geräusch, das uns die kommenden Tage begleitet und schnell vertraut wird. 

Aufwachen mit Sonnenschein im Zelt

Als ich blinzelnd die Augen öffne und nach meiner Brille taste, sehe ich, dass die Sonne bereits aufgegangen ist und das Fußende unseres Zeltes wärmt. Ich öffne den Reisverschluss und die goldenen Sonnenstrahlen fluten das Zelt und strahlen mir direkt ins Gesicht. 

Nachdem meine Augen sich an die Helligkeit gewöhnt haben, erkenne ich am Horizont einige Bergketten. Mit diesen Bedingungen fällt das Aufstehen trotz der niedrigen Temperaturen auf alle Fälle leichter. So sitzen wir schon einige Minuten später auf einem alten Holzstamm und köcheln uns ein Porridge und natürlich eine schöne Kanne Kaffee aus der French Press* zum Frühstück.

Die Stanley Kombination von Thermoskanne und French Press* habe ich zum ersten Mal im Einsatz und bin total begeistert. 

Ein Stück runter ins Tal

Nachdem das super leichte Zelt** abgetrocknet und alles zusammengepackt ist, geht es durch eine Kuhweide zurück auf unseren Weg. 

Die Kühe sehen auch noch etwas verschlafen und träge aus, aber warum soll es ihnen auch anders gehen als uns. Wir queren einen kleinen Wasserfall, der für eine Katzenwäsche herhalten muss. 

Ein paar Kurven weiter steigt Nebel aus einem tiefer liegenden Bachbett auf und erschafft eine eigenartige Atmosphäre. 

Der breite Forstweg führt uns direkt zu einer dringend benötigten Alm, denn wir müssen unseren Wasservorrat auffüllen. 

Da das Leben im Idealfall immer ein Geben und Nehmen ist, trinken wir auf der schönen und urig hergerichteten Alm einen zweiten Kaffee.  Wenn wir eh schon sitzen, denkt sich Andy, schieb ich auch noch ein Stück Kuchen rein. Als Gegenleistung füllt uns der Almwirt freundlicherweise die Wasservorräte auf. 

Gegen Mittag ist die Sonne auf ihrem Höhepunkt und das lässt sie uns spüren. Auf dem steilen Anstieg, an dem wir uns befinden, gibt es nichts, was uns Schatten spenden könnte. Ich merke, wie der erste Schweißtropfen auf der Stirn sich seinen Weg über die Nasenspitze und das Kinn bahnt und dann noch einige folgen. Jeder von uns hat 3 Liter Wasservorrat dabei. Die werden wir heute dringend benötigten, um die verlorene Flüssigkeit wieder aufzufüllen.

Wir befinden uns auf dem Weg zur Nagelfluhkette, das eigentliche Ziel unserer Trekkingtour. 20 km – hoch und runter – liegen hinter uns und langsam macht sich die Erschöpfung breit. Ein erfrischendes süßes Getränk und eine Kleinigkeit zum Essen wäre jetzt genau das Richtige. Deshalb steuern wir zielstrebig auf eine Alm zu, deren Sonnenschirme wir schon von der anderen Talseite sehen konnten. Auch wenn die Alm bereits, wie eine rettende Oase, in Sichtweite am Hang vor uns liegt,  trennen uns doch noch einige Serpentinen von unserem Ziel. 

Abgekämpft lassen wir uns auf eine Biertischbank in der Sonne nieder. Die Schultern zucken erleichtert, als wir die Last des Rucksacks* von ihnen nehmen. Die Wirtin erkennt unser Dilemma und eilt geschwind mit Block und Stift herbei. 

Während Andy bestellt und die Wirtin bereits die Seite umgeblättert hat, um weiterschreiben zu können, ziehe ich als erstes meine Schuhe aus. Das werden die anderen Gäste schon überstehen, schließlich sitzen wir ja draußen. Das erste Getränk steht keine 30 Sekunden auf dem Tisch, da räumt die Almwirtin das leere Glas auch schon wieder ab. Wir verbringen den ganzen Vorabend auf der Alm und kommen mit der Wirtin auch aufgrund unserer großen Rucksäcke ins Gespräch. Während der Unterhaltung bekommen wir das großzügige Angebot, neben der Almhütte unseren Schlafplatz einzurichten, was wir dankend annehmen. Unser Zelt** steht heute Nacht im Garten der wunderschönen Alm. Der Aufbau des Zelts wird von den herumlaufenden Hühnern genau beobachtet und mit „Bogööög“ Geräuschen skeptisch kommentiert. 

Kaum steht das Zelt, schaut das erste Huhn sich den neuen Hühnerstall von innen an, bevorzugt dann aber doch die grüne Wiese draußen. 

Lagerfeuer unterm Sternenhimmel

Den Abend verbringen wir gemeinsam mit den Almwirten und weiteren  sympathischen Hausgästen am Lagerfeuer im Garten. 

Geschichten vom Bergsteigen, dem Leben auf der Alm und über Ausrüstung und Equipment werden ausgetauscht. Während im Osten die Dunkelheit aufzieht, leuchtet der Horizont im Westen in beeindruckenden Farben. Schon bald werden Millionen von Sternen sichtbar und wir sind von großem Dank erfüllt für den herzlichen Empfang, diesen wunderschönen Abend und die Großzügigkeit der Almwirte. 

Jetzt geht’s auf den Grat

Wir sind heute früh wach, denn wir haben wieder einen langen Marsch vor uns. 

Nach dem Frühstück auf der langen Holzbank hinter der Hütte, verabschieden wir uns von den Almwirten und starten auf einem schmalen Pfad direkt wieder steil bergauf. Der anstrengende Tag von gestern steckt uns noch in den Knochen und die ersten Schritte fallen besonders schwer.

Der Weg führt uns weit hinaus, immer an den Berghängen über dem Tal entlang. Wir wandern unterhalb des Gebirgsgrats, wo wir heute noch hinauf wollen. Wenn wir den letzten Bergrücken erreicht haben, sind wir am Einstieg in die Nagelfluhkette. 

Bevor das Tal immer enger wird, biegt unser Weg nach links ab und zieht sich in Serpentinen hinauf auf den Grat. Mit einem kleinen „Hops“ überspringen wir die Grenze – die imaginäre Trennungslinie nach Österreich. Wir nutzen die vielleicht letzte Hütte vor dem Aufstieg zum Hochgrat um Wasser aufzufüllen, eine Kleinigkeit zu essen und vor allem um den tollen Panoramablick auf die Alpen zu genießen. 

Aber wir wollen nicht so viel Zeit verlieren und sind nach der kurzen Rast  wieder frisch gestärkt im nächsten Anstieg. Vom Grat blicken wir im Westen über den Bregenzer Wald und am Horizont funkelt der Bodensee in der Sonne. 

Der Weg auf dem Grat wird immer anspruchsvoller. Seilsicherungen helfen in schwierigen Stücken die Balance zu halten, was besonders mit den schweren Rucksäcken bei kleineren Fehltritten gar nicht so einfach ist.

Manche Passagen überwinden wir auf dem „Allerwertesten“, die Hände und Füße sind permanent im Einsatz. Das macht den Weg sehr abwechslungsreich und die Zeit vergeht wie im Flug. 

Die Suche nach einem Zelt-Platz

Die Sonne neigt sich hinter uns immer weiter zum Horizont. Wir halten schon eine ganze Weile Ausschau nach einem geeigneten Platz für unser Zelt. Seit einigen Kilometern begleitet uns auf der rechten Seite ein Weidezaun und auf der linken Seite der Abhang des Grats. Hier suchen wir vergebens nach einem Zeltplatz. Langsam drängt die Zeit und wir beschließen, noch den nächsten Gipfel zu erklimmen und danach ein wenig talwärts abzusteigen, in der Hoffnung ein Plätzchen für ein Nachtlager zu finden. 

Das Schicksal meint es heute allerdings gut mit uns und unmittelbar neben dem Gipfelkreuz ist eine ebene Fläche von circa 3 x 3 Metern außerhalb der Kuhweide. Der einzige Nachteil, direkt davor geht es senkrecht hinunter und links davon sieht es auch nicht besser aus. Vorsichtig stelle ich mich an die Kante und schiebe die Nasenspitze über den Abhang. Ich schlucke einmal und trete dann ganz vorsichtig einen Schritt zurück. Ein bisschen mulmig ist es mir schon, das Zelt** so nah an einem Abgrund aufzubauen. Eine wirklich andere Wahl haben wir in dieser Situation allerdings auch nicht und eine schönere Aussicht wird es definitiv nirgends geben. Wir bauen das Zelt auf und dann gibt es am Gipfelkreuz unser verdientes Abendessen vom Gaskocher. 

Während wir unsere Mahlzeit verspeisen, schauen wir der Sonne zu, wie sie im Westen mit dem Horizont verschmilzt. Je tiefer die Sonne steht, desto mehr Wasser des Bodensees wird angestrahlt und jetzt erkennen wir sowohl das schweizerische als auch das gegenüberliegende deutsche Ufer des Sees.

Der Himmel leuchtet in knall-orange und hinter uns tauchen die ersten Sterne auf. Direkt danach als die Sonne verschwunden ist, passiert etwas Besonderes. Die Sicht wird auf einmal für ein paar Minuten glockenklar. Im Süden können wir jetzt die Schneefelder auf den Bergen erkennen und sie erscheinen zum Greifen nah. Ein besonderer Moment, den ich für den Rest meines Lebens mit mir tragen werde. 

Je dunkler es wird, umso mehr Lichter werden im Alpenvorland angeknipst. Schon bald thront unser Zelt über einem endlosen Lichtermeer. 

Sonnenaufgang auf dem Gipfel

Wie auch schon in den letzten Tagen haben wir riesiges Glück mit dem Wetter. Wir sind früh wach und bauen das Zelt ab, bevor die ersten Tageswanderer die Berge erklimmen. An der heißen Kaffeekanne* wärmen wir unsere leicht zitternden Hände, weil die Sonne noch vom gewaltigen Hochgrat im Osten verdeckt ist. Zwischenzeitlich passiert unweit des Gipfels etwas Eigenartiges. Von überall auf der Weide kommen plötzlich Kühe den Hang hinauf. Ein Konzert von Kuhglocken entsteht und die Vierbeiner treffen alle an einem bestimmten Punkt zusammen. Jetzt beginnt die erste Kuh eine andere wegzuschieben und dann die nächste, es entsteht ein leichtes Gerangel … aber warum? 

Als die ersten Sonnenstrahlen über den Grat des massiven Berges kommen, stehen die Kühe genau richtig. Nur wenige Quadratmeter der Wiese werden vom goldenen Sonnenlicht erwärmt und dort stehen mindestens ein Dutzend Wiederkäuer. Ich kann mir ein Lächeln nicht verkneifen. Sind diese liebevollen und wunderschönen Tiere, die wir als „Nutztiere“ bezeichnen, vielleicht doch deutlich intelligenter als wir denken? Ich auf jeden Fall bin von den Vierbeinern schwer beeindruckt, denn Andy und ich sitzen noch immer im Schatten des großen Berges und wünschen uns die wärmenden Sonnenstrahlen herbei. 

Die Hochgratkette

Unser Weg führt uns an der Bergstation der Hochgratbahn vorbei und wir tanken nochmal Wasser. Wir haben heute einen regelrechten Gipfelsturm vor uns. Den Anfang macht der Hochgrat, der zugleich mit 1834 m der höchste Punkt unserer Trekking-Tour ist. Aufgrund der Nähe zur Seilbahn und dem beginnenden Wochenende, sind wir bei den Anstiegen heute nicht alleine. 

.Wir treffen auf ein junges Paar, das vom Bodensee nach Berchtesgaden wandert und auf der Hütte bei der Bergstation übernachtet hat. Da wir ein ähnliches Tempo haben, treffen wir immer wieder an den Gipfeln aufeinander. Die Anstiege zum Rindalphorn, Gelchenwangerhorn und dem Gündelskopf verlangen uns nochmal alles ab.

Andy ist wieder ein wenig besser drauf als ich heute und arbeitet sich von Anstieg zu Anstieg einen Vorsprung heraus.

Kurz vor dem Stuiben treffen wir dann wieder aufeinander. Ich merke schon seit einigen Kilometern, dass mein Körper den Strapazen der letzten Tage sowie dem Wasserverlust und dem Kaloriendefizit Tribut zollt. Meine Wasservorräte sind aufgebraucht und bei Andy sieht es in puncto Flüssigkeit auch nicht besser aus. 

Eine rettende Hütte und der Abstieg

Obwohl es uns schwer fällt, entscheiden wir uns dafür den Stuiben auszulassen. Stattdessen steigen wir in nördlicher Richtung ins Tal ab. Denn dort soll sich die einzige geöffnete Hütte in der Nähe befinden. Der Weg auf unserem Abstieg zieht sich und, obwohl wir die Hütte entfernt sehen, müssen wir noch eine weite Strecke zurücklegen. 

Jetzt spüre ich auch alle Blessuren, welche ich die ganze Zeit unterdrückt habe. An der Hütte ergattern wir den letzten freien Platz. Die Brotzeit und mehrere zuckerhaltige Getränke hauchen dem ausgezehrten Körper wieder Leben ein. Andy probiert auch noch ausgiebig das Bier und neben den gebotenen Hauptgerichten, testet er auch die Nachtische durch. 

Unglaublich was der schlanke Kerl verdrücken kann … denken sich auch die Wandergruppen am Nachbartisch und wünschen gleich mehrfach „Guten Appetit“. 

Nach dem wunderschönen Nachmittag auf der Alm, stellen wir fest, dass dies eigentlich der perfekte Abschluss unserer Tour ist. Ein Wiederaufstieg auf die Nagelfluhkette – nur um den Stuiben zu bezwingen – würde diesem Moment die Wertigkeit nehmen. So  beschließen wir von hier aus den Abstieg anzutreten und folgen den vielen Tageswanderer durch die Wälder und Wiesen ins Tal. Ein letztes Mal ziehen wir an einem Wasserfall die Schuhe aus und gönnen uns ein kühles Fußbad. 

Was für eine Tour, was für ein Abenteuer! Diese dreieinhalb Tage waren voll von wunderschönen Eindrücken, spannenden Erlebnissen und körperlichen Strapazen, die alle als unvergessliche Momente in Erinnerung bleiben – 62 km und 3600 Höhenmeter liegen hinter uns und wir freuen uns nach den Nächten im Zelt auf ein richtiges Bett.

Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass das Zelten in der Natur eine große Verantwortung gegenüber der Natur und den Tieren verlangt. Respektiert eure Umwelt, die Natur und Schutzzonen. Verlasst eure Orte mindestens so sauber, wie ihr sie vorgefunden habt. Wir sind ein Teil der Natur und bewegen uns nicht nur darin!

Mehr zu meiner Ausrüstung und meinem Equipment findet ihr in der Rubrik Ausrüstung.

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Ursprünglich und vom Massentourismus verschont – es ist ein kleines Paradies umschlossen und geschützt von hohen, massiven, unüberwindbar wirkenden Bergen. Mittendurch schlängelt sich der atemberaubend schöne Soča-Fluss, der mit seinen unverwechselbaren türkis-blauen Farben, seinen Hängebrücken und tiefen Schluchten dem Tal seinen Namen gibt. Hier gehen die Uhren noch anders, es ist ruhig und beschaulich. In den Ortschaften fühlt es sich manchmal so an, als sei die Zeit ein wenig stehen geblieben. Dieses Tal ist ein Schatz, den Slowenien Stück für Stück für den Tourismus aus der Verborgenheit holt. Slowenien, ein unterschätztes Land, wie ich in den kommenden Tagen gleich mehrfach beeindruckend erfahren darf. 

Ein Stahlkoloss auf dem Wurzenpass

Aber ich greife vor, denn gerade sitze ich am Steuer meines Land Rover Defender und quäle mich mit laut dröhnendem Dieselmotor einen ziemlich steilen Anstieg auf 1071 m Passhöhe hinauf. Hinter mir bildet sich bereits eine Autoschlange und ich werde immer kleiner in meinem Sitz, in der Hoffnung, somit dem Blick in den Rückspiegel und durch die Heckscheibe zu entgehen. Ich flehe die 120 Pferdestärken unter der Haube des Geländewagens an und bin sehr erleichtert, als das steile Stück ein Ende hat und ich endlich vom zweiten in den dritten Gang schalten kann. Als ich buchstäblich „über dem Berg bin“, löst sich meine Anspannung und ich brülle vor lauter Freude meine Frontscheibe an: „Jetzt kann das Abenteuer Slowenien beginnen!“

Slowenien empfängt mich mit aufsteigendem Nebel und einem grauen verregneten Himmel. Als der marode Asphalt der alten Passstraße in einen düsteren und dicht gewachsenen Wald eintaucht, traue ich meinen Augen kaum. Am Fahrbahnrand entdecke ich plötzlich ein Gefährt, das noch schwerer und behäbiger ist als mein Defender: Da steht tatsächlich ein grüner Panzer mit Geschützturm am Straßenrand. 

Der entmilitarisierte blecherne Zeitzeuge dient sowohl als Mahnmal als auch zur Ankündigung für das Bunker- und Stellungsmuseum ganz in der Nähe. Doch für mich ist der Panzer vor allem ein kongenialer grimmig wirkender Fotopartner für meinen Defender Sir Henry.

Die Abfahrt auf der anderen Seite ist deutlich unkomplizierter und so erreiche ich ohne Schweißperlen auf der Stirn das Tal auf der slowenischen Seite. Die Gebäude, die traditionellen Bauernhäuser, die Holzgerüste, um das Heu zu trocknen, und die Namen der Ortschaften vermitteln einem direkt, dass hier eine kulturelle und historische Grenze verlief, auf deren Seiten sich trotz der wenigen Kilometer nach Österreich vieles unterschiedlich entwickelt hat. 

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Naturreservat Zelenci

Unmittelbar nach dem Wurzenpass bietet sich mit dem Naturreservat Zelenci ein kleines natürliches Paradies zum Flanieren und Entspannen an. Das Gewässer und die Flora in diesem Reservat sind wie in einem Gemälde aufeinander abgestimmt und die Berge im Hintergrund des türkis-blau schimmernden Sees runden die Idylle dieses Ortes ab. Eine kleine Aussichtskanzel bietet einen Überblick über das Naturreservat und am Ende eines Holzsteges warnt ein Schild eindringlich davor weiter zu gehen, denn hier scheinen einige Schlangen ihr Zuhause gefunden zu haben. 

Diese kleine Oase, entstanden aus einer Laune der Natur, kostet keinen Eintritt und ist bequem in maximal 60 Minuten zu durchqueren. Gönnt euch und eurem Fahrzeug nach dem Wurzenpass eine kleine Pause – es lohnt sich definitiv! 

Lago del Predil – Ein Ort der Stille und Ruhe 

Bevor ich die nächsten Tage tiefer in das Abenteuer Slowenien und das Soča-Tal eintauche, verlasse ich das kleine Land für eine Nacht und fahre im Länderdreieck zwischen Österreich, Slowenien und Italien nochmal einen kurzen Abstecher in die italienische Region Friaul-Julisch Venetien.Durch langgezogene Täler geht es vorbei an teils verlassenen Ortschaften und großen Industrieruinen, die einst scheinbar als Bergwerke gedient haben. Ein bisschen wirkt die Gegend wie ein vergessener Teil Italiens, besonders im Kontrast zur slowenischen Region einige Kilometer zuvor. Ganz im Gegensatz zu Italiens Küsten, die vor Leben und Atmosphäre sprühen, wirkt dieser nordöstliche Teil des Stiefellandes so trist wie der graue Himmel über mir. Jedoch am Lago del Predil bringt diese Situation den Camper-Reisenden letztendlich einen Vorteil. Vom Massentourismus verschont liegt der glockenklare See eingerahmt von schroffen Bergen, dessen Wasseroberfläche so ruhig ist wie in einem Gartenteich. 

Am Nord/Ost-Ufer des Sees gibt es einen Parkplatz etwas oberhalb des Sees, der ab dem 31.08. für Camper kostenlos ist, so jedenfalls interpretiere ich die Beschilderung vor Ort. Wer vor den 31.08. anreist ,muss mit einer kleinen Gebühr von 6,50 € am Tag rechnen. Die Einfahrt zum Parkplatz ist zerrüttet und von gewaltigen Schlaglöchern übersät. Für den Defender stellt die kurze Schaukelfahrt keine große Herausforderung dar, aber der eine oder andere Camper wühlt mit den Reifen kräftig im weichen Untergrund. Rein- und raus kommen sie aber am Ende alle. 

Mein erstes Mal auf einem SUP

Ich bin bei weitem nicht der einzige Camper hier, was ich als Solo-Reisender in der Regel als angenehm empfinde. Schnell komme ich mit den Nachbarn über das heftige Gewitter, das nachts über uns hinweg gezogen ist, ins Gespräch. Nach einer herzlichen Einladung des jungen Paares sitze ich beim gemeinsamen Frühstück mit dem Klappstuhl direkt am Wasser und wir beobachten, wie der Nebel die steil aufragenden Berghänge emporsteigt.

Ich genieße die Gesellschaft und meinen wärmenden Kaffee aus der French Press*. Nach einem Potpourri aus Themen und interessanten Geschichten packen die beiden ein Stand up Paddle (SUP) aus, mit dem man sitzend oder – mit etwas Übung stehend auf dem See herumpaddeln kann. 

Als sie mich einladen eine Runde damit über den See zu drehen, nehme ich, ohne richtig darüber nachzudenken das Angebot dankend an. In Wirklichkeit habe ich noch nie auf so einem wackeligen Brett gestanden und ob ein See mit ca. 14 Grad Wassertemperatur der richtige Ort zum Ausprobieren ist? Mit meinem spontanen Entschluss habe ich meinem Kopf keine Chance gegeben zu intervenieren und genieße die Aktivität in vollen Zügen. Zuerst paddele ich ein Stück im Sitzen am Ufer entlang, bis ich mich unter Einweisung von Johannes (dem SUP-Besitzer) in die stehende Position katapultiere. 

Geschafft! Etwas wackelig auf den Beinen gelingt es mir auf Anhieb einen einigermaßen stabilen Stand zu erreichen. Aus dieser Perspektive kann ich bis auf den Grund des Sees blicken. Ein besonderer Moment, den ich den freundlichen Campern verdanke, die als Beweis meiner kleinen Tour über den See für euch auch ein Bild vom Ufer aus geschossen haben.

Über Bovec ins Soča-Tal

Über einen kleinen Pass und das Fort Hermann geht es gegen Nachmittag nach Bovec, der letzte größere Ort bevor es in das schmale Soča -Tal geht. In Bovec gibt es gute Einkaufsmöglichkeiten und für Reisende ohne Camper auch B&B bzw. ein Hostel. Von hier starten auch viele Rafting und Kanu-Touren. Etwas weiter westlich von Bovec kann noch der „Slap Virje“ – Wasserfall besichtigt werden. Ich fülle in Bovec meine Vorräte auf und setze meine Fahrt auf den Campingplatz „Kamp Soča Boštjan“ fort.

Hier ist die Platzwahl frei und es gibt Feuerholz und Feuerschalen, um sich abends ein gemütliches Lagerfeuer zu entzünden. Über eine Hängebrücke am Platz geht es direkt zu den großen Soča-Trögen und zu einigen schönen kleinen Wandertouren entlang der Soča.

In Richtung Trenta, also tiefer ins Tal hinein, wird der Soča an vielen Stellen schmal und verschwindet in tiefen Schluchten. Auf der gesamten Wanderung wird man von dem unglaublich türkis-blauen Wasser begleitet .

Ein kleiner Wasserfall – Šunikov vodni gaj

Wer danach noch nicht genug von strahlend blauem Wasser hat, der kann vom Campingplatz aus auch noch an einem Zufluss der Soča entlang wandern und erreicht über einige kleine Brücken und einen gut begehbaren Weg den „Šunikov vodni gaj“. Ganz so beeindruckend ist der Wasserfall nicht im Vergleich zum Hauptfluss, aber, wie das rauschende Wasser über die moosige Felsen gleitet, ist trotzdem ein schönes Naturschauspiel.

Den Abend verbringe ich am Lagerfeuer mit zwei anderen Overlandern. Wir tauschen Reisegeschichten aus und wärmen uns dabei an den lodernden Flammen, welche die Dunkelheit der Nacht durchbrechen.

Roadtrip durch das schmale Soča-Tal 

Nach drei erholsamen Tagen, die ich mit Wandern, Fotografieren und Entspannen verbracht habe, geht es für mich tiefer in das schmale Tal hinein. So verlasse ich den schönen Campingplatz und freue mich beim Bezahlen über die fairen Preise. Nicht ganz 28,00 € für zwei Nächte mit meinem Defender ohne Strom, das finde ich angemessen. Die Straße, die fast immer am Fluss entlang führt, ist die einzige schmale Strecke, welche sich durch das Tal schlängelt.

Nur wenige Abzweigungen und Brücken führen zu Bauernhäusern an den Hängen der Berge. Die ursprüngliche und traditionelle Architektur und die oftmals funktionale Bauweise wirken auf mich immer wieder wie kleine Fenster, durch die ich in eine frühere Zeit blicken kann. Vieles sieht so aus wie auf Bildern meiner Großeltern als sie jung waren. Alles ist sehr gepflegt und ordentlich, aber trotzdem alt und manchmal auch einfach gehalten. Mir persönlich gefällt es unglaublich gut und ich könnte stundenlang in diesem Tal entlangfahren und die Eindrücke in mich aufsaugen. 

Vršič-Pass und Schafe streicheln 

Das Soča-Tal endet allerdings relativ abrupt hinter dem Ort Trenta, denn dann geht es auf einmal richtig steil bergauf. 51 teils wirklich enge Haarnadelkurven kennzeichnen den Vršič-Pass. Mit 1.611 m ist der Pass der höchste für Fahrzeuge zugelassen Pass Sloweniens. Wie viele Bergpässe wurde auch dieser aus militärischen Gründen gebaut. Eine Kapelle erinnert an die Opfer unter den Kriegsgefangenen, die diese Straßeüber den Berg bauen mussten. Mit dem schweren Defender und dem Wendekreis des Panzers auf dem Wurzenpass habe ich alle Mühe die engen Haarnadelkurven zu schaffen und in der Regel brauche ich beide Spuren. 

Direkt vor der Passhöhe ist ein kleiner Kiesstreifen mit toller Aussicht. Hier halte ich an, denn Sir Henry hat sich jetzt eine Pause verdient und auch ich gönne mir eine Brotzeit, die allerdings nicht lange ungestört bleibt.

Unter meinem Picknick-Tisch taucht urplötzlich ein haariger Kopf auf und blickt mich mit großen Augen erwartungsvoll an. Nachdem ich den ersten Schreck überwunden habe, streichele ich die flauschigen Nackenhaare eines lieben Schafs, das als Gegenleistung meiner Zuneigung seinen Kopf auf meinen Oberschenkel legt. 

Jetzt bemerke ich erst, dass hinter mir eine ganze Schafherde steht, die sehr genau weiß, wo es etwas Leckeres zu essen gibt und absolut keine Scheu vor Menschen kennt. Nachdem ich gefühlt jedem Schaf einmal den Nacken gegrault habe und meine Brotzeit trotzdem eisern verteidigen konnte, wird es Zeit die Abfahrt anzutreten. 

Abfahrt mit Kopfsteinpflaster Passagen 

Bei der Abfahrt auf der Nordseite habe ich so wenig Verkehr, dass ich immer wieder anhalten und fotografieren kann. Das ermöglicht es mir, euch virtuell ein Stück im Fahrersitz des Defender mitzunehmen.

Besonders die Kurven mit dem Kopfsteinpflaster sind schön zu fahren und fügen sich außerordentlich gut in die umliegende Gebirgslandschaft ein. Andere Verkehrsteilnehmer wie Rad- und Motorradfahrer könnten auf das Kopfsteinpflaster vermutlich gerne verzichten.

Der Jasna – See

Am Fuße des Passes lege ich noch einen kurzen Zwischenstopp ein und flaniere um den kristallklaren Jasna-See. Die parkähnliche Anlage lädt zum Spazieren und Verweilen ein. Der Blick von hier zurück in die hoch aufragenden Berge des Triglav-Nationalparks, welche sich auf der ruhigen Wasseroberfläche wiederspiegeln, ist sehr sehenswert.

Im Vergleich zum Soča-Tal überwiegt hier weitgehend eine andere Form des Tourismus: So lädt ein schickes Hotel auf seine Seeterrasse ein, um sich bei einem besonderen Ausblick den Magen zu füllen. Da ich bereits in guter Gesellschaft der Schafe auf 1.611 m Höhe mein Mittagsmahl eingenommen habe, kann ich der Versuchung der schmackhaft klingenden Speisekarte jedoch erfolgreich widerstehen und setze meine Erkundungsreise durch das immer wieder überraschende Slowenien fort.

Soča-Tal andersrum? 

Wer das Soča-Tal nicht wie ich von Süd nach Nord durchfahren möchte, sondern andersherum, dem kann ich einige Kilometer südlich von Bovec die kleine Tolmin-Klamm empfehlen. Diese habe ich 2019 besichtigt und bin aus dem Staunen des Zusammenspiels der Felsen und Pflanzen mit dem türkisfarbenen Wasser nicht mehr herausgekommen.

Ein empfehlenswerter Ort für alle Klammliebhaber, die den Soča-Fluss auch reißend und wild erleben möchten. Auch die berühmten Forellen, die es als Delikatessen in den Restaurants vor Ort gibt, schwimmen hier gegen die Strömung im eiskalten Wasser an.

Mehr Reisetipps zum Soča-Tal ? Hier findest du meinen Bericht von 2019!

Bleder See

Mein Roadtrip durch Slowenien führt mich anschließend an den bekannten Bleder See, der von allen Seiten ein perfektes Postkartenmotiv abgibt. Das Wasser ist klar und strahlend blau. In der Mitte des Sees steht die kleine Kirche mit ihrer langen Treppe auf einer Insel und lässt regelmäßig ihr Glockenspiel über die ruhige Wasseroberfläche erhallen.

Wir haben mittlerweile Ende September und dementsprechend ist dieser malerische Ort nicht überlaufen, aber besonders die vielen Hotels und Apartments am Ostufer lassen erahnen, welches touristische Potenzial die Gegend in der Hauptsaison entfalten kann. 

Defender Sir Henry und ich befinden uns am Westufer des Sees auf dem einzigen Camping-Platz, der fast direkt am See gelegen ist. Direkt vor dem Campingplatz befindet sich ein öffentlicher Wasserzugang mit Liegewiesen und Holzstegen. 

Am kommenden Tag umrunde ich den See zu Fuß. Viele Holzstege führen den Uferweg direkt über die Wasseroberfläche und bieten immer wieder spannende Ausblicke auf die kleine Insel und die gegenüberliegende Burg, die auf einem steilen Felsvorsprung thront. Der morgendliche Spaziergang dauert knapp eine Stunde und misst ziemlich genau 6 km.

Einen Besuch auf der Burg lasse ich aufgrund des stolzen Eintrittspreises von 13,00 € aus. Die Besichtigung der berühmten Insel ist mit einem Gondoliere möglich, der einen lässig über das im Sonnenlicht funkelnde Wasser rudert. Technisch möglich ist sicher auch das Bezwingen der Distanz zur Insel per Freistil-Schwimmen. Ob das Anlegen in Badehose am Fuße der berühmten Treppe zur Kirche hinauf allerdings gerne gesehen ist, wage ich zu bezweifeln. 

Mit den zwei sonnenreichen und entspannten Tagen am Bleder See endet meine Entdeckungsreise durch das kleine Slowenien, das viele nur als Transitland nach Kroatien kennen. Dabei hat das Land mit seinen fast 10.000 Höhlen, ca. 500 freilebenden Bären und zahlreichen Naturschätzen so viel zu bieten. Ich werde sicher wieder kommen, denn es gibt noch so viel zu entdecken und gemeinsam mit dem Defender zu erFAHREN. 

Wie geht es weiter?

Für mich geht es jetzt weiter nach Kroatien. Wenn ich von den Inseln auf das Festland geblickt habe und oberhalb der Küstenstädte die unbesiedelten kargen Berge und Hügel gesehen habe, habe ich mir oft die Frage gestellt, was sich dort wohl verbirgt. Um das herauszufinden, begebe ich mich auf eine Entdeckungstour ins kroatische Hinterland. Ich hoffe du bist dann wieder mit dabei, wenn wir die Geheimnisse hinter den kargen Hügeln der kroatischen Küste auflösen. 

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Ich bin bei weitem nicht der einzige Camper hier, was ich als Solo-Reisender in der Regel als angenehm empfinde. Schnell komme ich mit den Nachbarn über das heftige Gewitter, das nachts über uns hinweg gezogen ist, ins Gespräch. Nach einer herzlichen Einladung des jungen Paares sitze ich beim gemeinsamen Frühstück mit dem Klappstuhl direkt am Wasser und wir beobachten, wie der Nebel die steil aufragenden Berghänge emporsteigt.

Der Beitrag Das geheimnisvolle Slowenien – Roadtrip durch das Soča-Tal erschien zuerst auf .

Insbesondere der nordwestliche Teil Sloweniens mit dem Soča-Tal und dem Triglav-Nationalpark, ist weit entfernt von Hotelburgen und manchmal sogar fast wie eine kleiner Rückblick in die Vergangenheit. Dazu aber später mehr…

Ein Campingplatz wie ein Streichelzoo

Da die Sonne bereits im Rückspiegel hinter den Bergen verschwindet und ich nach der langen Fahrt keine Lust mehr habe einen Stellplatz zu suchen, fahre ich einen Campingplatz direkt am Fluss an. Die Zufahrt erfolgt über eine sehr schmale Brücke, sodass ich sie um ein Haar verpasst hätte. Der Campingplatz „Kamp Vili Volarje“ dürfte vor allem Freunden des alternativen Lebensstils gut gefallen und wer Katzen und Hunde liebt, der ist hier genau richtig, denn die streunern hier den ganzen Tag über den Platz. Spätestens als ich meine Cevapcici auf den Gaskocher lege, habe ich einen dieser großen, aber sehr freundlichen Hunde und zwei neugierige Katzen als Nachbarn. 

Die Tolmin Klamm

Am nächsten Vormittag, wenige Kilometer entfernt von dem Campingplatz, winkt mich ein Parkeinweiser wild gestikulierend in eine ziemlich enge Parklücke für einen Defender. Ich bin heilfroh als mein Landy endlich steht und ich von anderen Besuchern auch noch das Parkticket übernehmen konnte, denn 7 Euro für den Parkplatz an der „Tolmin Klamm“ ist dann doch ein strammer Preis. Da ich aber zumeist keine Campingplätze nutze und selber koche und somit nicht all zu viel Einnahmen für die Einheimischen einbringe, finde ich das auch in Ordnung.

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Die Klamm selber kostet nochmal 6 Euro Eintritt pro Person, dafür gibt es einen Lageplan, zahlreiche Brücken und leider auch einen abgesperrten Bereich, da hier scheinbar vor Kurzem ein Stück vom Weg bzw. eine Unterführung eingestürzt ist. 

Das Beeindruckende an dieser Schlucht ist die unglaublich blaue Farbe und Klarheit des Soča-Flusses. Das Wasser ist eiskalt und hat eine starke Strömung, davon lässt sich die Soča-Forelle, die auch als Delikatesse in dieser Region gilt, wenig beeindrucken. Mit schlängelnden Bewegungen trotzt sie dem Wasserlauf und scheint dabei auf der Stelle zu stehen.

Die gemütliche Wanderung durch die Klamm dauert etwa 45 Minuten. Der Weg ist nicht besonders anspruchsvoll und kann von jedem mit vernünftigem Schuhwerk begangen werden. Auf keinen Fall darf die Kamera vergessen werden, die Fotomotive in dieser Schlucht sind schier unendlich. 

Idylle am Lago di Predil

Als Schlafplatz für heute Abend habe ich den Lago di Predil ausgewählt, ein mir bisher unbekannter Stausee an der Grenze von Italien und Slowenien, allerdings noch auf der italienischen Seite. Die Abfahrt zum Parkplatz, auf dem auch einige andere kleine Camper stehen, ist etwas abenteuerlich. Die tiefen, ausgefahrenen und ausgewaschenen Spurrillen schaukeln den Landy mächtig durch und eines der Attraktionen dieses Stellplatzes ist es, andere Reisenden beim Kampf mit der Aus- bzw. Einfahrt zu beobachten. Die Sprinter setzen an der Kuppe auf, den Fronttrieblern drehen die Reifen durch… – raus kommen sie aber irgendwie doch alle. 

Die Wasseroberfläche des Lago di Predil ist ganz ruhig, nur selten kommt Wind auf und versetzt das Wasser in leichte Bewegung. 

Ein kleines Häuschen steht nah am Ufer im Wasser und zerfällt Stück für Stück. Eigentlich schade denke ich mir, das wäre doch ein tolles kleines Micro-Haus. Umgeben von Wasser und einer kleinen Zugbrücke, würde es sich hier sicher gut aushalten lassen.

Rund um den See gibt es bei genauerem Hinsehen zahlreiche Bunkeranlagen. Auch der Pass und die Grenze zwischen Italien und Slowenien sind von massiven Befestigungen am Straßenrand geprägt.

Ich spüle am Ufer des Sees in der faltbaren Spülschüssel* mein Geschirr und genieße die Einfachheit des Lebens, die Ruhe und die Natur.

Dabei merke ich wieder einmal, dass mir absolut nichts fehlt – die wenigen Gegenstände in meinem Defender sind alles was ich benötige.

Flussaufwärts im Soča-Tal

Am nächsten Tag fahre ich das Soča-Tal entlang und zahlreiche Haltebuchten laden dazu ein, stehen zu bleiben und ein Stück vom leuchtend blauen Fluss zu bestaunen. 

Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Hängebrücken gesehen. Jede von ihnen hat individuelle Schwachstellen-von fehlenden Brettern bis hin zu marode aussehenden Seilen ist alles dabei. Das passt aber perfekt hierher und vermittelt ein ganz besonderes Flair. 

Als ich seitlich in einen Feldweg abbiege, finde ich eine weitere Hängebrücke, die sogar für Fahrzeuge ist. Beim vorsichtigen Begehen der Brücke knarzt und schwankt es so stark, dass ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass hier 3 Tonnen drüber fahren können. Der Weg führt allerdings nur zu einem privaten Bauernhof und deshalb komme ich gar nicht erst in Versuchung mein Glück auf die Probe zu stellen.

Generell ist das Tal sehr eng und die meisten Seitenstraßen führen lediglich zu privaten Höfen. Die Stellplatzsuche gestaltet sich schwieriger als gedacht und da ich sowieso dringend Wäsche waschen muss, fällt die Wahl heute dann doch erneut auf einen Campingplatz. 

Eine kleine Wanderung am Soča Fluss

Am nächsten Morgen mache ich mich zu Fuß mit Rucksack und Proviant auf den Weg flussaufwärts.

Die Wanderung bietet immer wieder eindrucksvolle Naturschauspiele, welche vor Allem durch das blau schimmernde Wasser und die starke Strömung entstehen.

 Nach einiger Zeit weicht das schöne blaue Wasser aber einer unschönen braunen Farbe und wenige 100 Meter weiter entdecke ich eine Baustelle, die jede Menge Flussbett aufwirbelt. Jetzt sieht der Soča plötzlich aus wie jeder andere Fluss und hat seinen Zauber verloren.

Ich wähle einen anderen Rückweg abseits des Flusses und komme an einigen älteren Häusern vorbei. Die massiven Steinhäuser sind sehr einfach gehalten. Zu jedem Haus gehört ein großes Brennholzlager und ein gepflegter Garten. Eine ältere Dame mit Kopftuch kommt aus einem dieser Häuser, sie trägt eine Schürze und darunter ein Kleid mit Unterrock. In der rechten Hand hält sie eine Milchkanne. So hat das Leben vor einigen Jahrzehnten bei uns auch noch ausgesehen, so haben meine Groß- und Urgroßeltern gelebt, denke ich mir. Viele würden die Frau vermutlich als arm bezeichnen, denn das Bild passt nicht mehr in unsere heutige Gesellschaft. Aber ist das wirklich Armut oder einfach eine andere Art sein Leben zu gestalten? 

Über diese Frage denke ich nach der Wanderung noch eine ganze Weile nach, während ich in der Hängematte* liege und den rauschenden Fluss beobachte. 

Die Reise geht weiter Richtung Süden

Gerne würde ich noch weiter in den Triglav hineinfahren, aber ich muss bereits übermorgen in Kroatien sein. Ich fahre von Nord nach Süd durch Slowenien. Die Landschaft wird flacher und besonders in der Mitte des Landes, rund um Ljubljana, gibt es auch sehr viele Industriegebiete. Ich fahre, wenn immer möglich, über Landstraßen. Zum einen spart das etwas Maut und zum anderen sehe ich dadurch deutlich mehr vom Land. 

Beim Beschleunigen am Ende eines kleinen Ortes zischt es dann plötzlich. Das Geräusch klingt wie Druck, der leicht pfeifend entweicht und dazu kommt ein leichter Leistungsabfall beim Beschleunigen. Mein erster Gedanke dabei  geht gleich zum Turbolader und dann werde ich auch direkt nervös. Das könnte das Ende der Reise bedeuten. Der Turbo sitzt allerdings in Fahrtrichtung rechts, das Geräusch kommt aber eher aus der vorderen linken Ecke des Motorraums. 

Fehlersuche am Geländewagen

Nach dem Öffnen der Haube, entdecke ich einen kleinen Riss im Schlauch vom Ladeluftkühler zum Motor. Der Riss könnte tatsächlich zur Geräuschquelle passen. Am Turbo auf der anderen Seite kann ich auf den ersten Blick nichts erkennen. Mit Panzertape versuche ich den Riss notdürftig zu überkleben. Der ist aber an einer schwer zu erreichenden und ungünstigen Stelle. 

Nach dem Auffahren auf die Schnellstraße zischt es dann erneut und das Geräusch ist wieder da. Vermutlich hat sich das Klebeband unter dem Druck gelöst. 

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In Rijeka, meinem ersten Ziel in Kroatien, ist eine Ford Werkstatt, die einen deutschsprachigen Chef hat. Bis dahin ist es noch ein Stück, aber wenn ich vorsichtig fahre, sollte es hoffentlich gehen. Mit 60 -70 km/h auf der Schnellstraße mache ich mir zwar keine Freunde bei den LKW-Fahrern, aber da muss ich jetzt durch. 

Als ich in Rijeka ankomme, ist die Werkstatt bereits zu und ich verbringe die Nacht auf einem nahegelegenen Campingplatz.  Am nächsten Morgen stehe ich früh vor dem Rollltor und ein Mechaniker nimmt sich dem Problem an.

Es stellt sich heraus, dass ich das Problem tatsächlich richtig lokalisiert habe, aber ich hätte es ohne einen extrem langen Schraubenzieher und einem zweiten Stück Schlauch nicht selber flicken können. Die schnelle Notlösung der Werkstatt hält übrigens bis zum Ende der Reise und auch noch darüber hinaus. Günstig war es zwar nicht, eine Wahl hatte ich allerdings auch nicht. 

Ich bekomme Besuch

Jetzt steht dem Grund, für den ich nach Rijeka gefahren bin, wenigstens nichts mehr im Wege. Philipp hat vor einigen Tagen seine Bachelorarbeit abgegeben und landet in ein paar Stunden auf der Insel Krk. Ich freue mich sehr, dass Philipp, der so viel mit am Land Rover gearbeitet hat, ein Teil der ersten Reise mit Defender „Sir Henry“ sein wird. 

Sein Flieger hat eine leichte Verspätung, aber dann kann er endlich im Landy Platz nehmen. Er stellt fest, dass ich ziemlich braun geworden bin und dann fahren wir auch schon zu einem alten Steinbruch am Meer.

Im Hintergrund ist die Brücke vom Festland auf die Insel Krk und vor uns das Meer.

Wir verbringen den ganzen Tag am Wasser und haben uns viel zu erzählen, er von seiner Bachelorarbeit und ich von der bisherigen Reise. 

Eigenartige Geräusche in der Nacht

In der Nacht raschelt es auf einmal hinter dem Defender ziemlich laut und aus dem Schlaf gerissen, fragen wir uns, was das für ein merkwürdiges Geräusch ist. Bevor ich meine Brille gefunden habe, ist Philipp bereits draußen und kämpft mit einem Fuchs um unseren Müllbeutel, der an der Anhängerkupplung befestigt war. Der Fuchs zieht auf der einen Seite und Philipp auf der anderen. Nach kurzer Zeit lässt der Fuchs los und verschwindet in der Dunkelheit. Den Müll stellen wir ab jetzt lieber in den Fußraum des Beifahrers und dann müssen wir beide herzhaft über diese Situation lachen. 

Der aktive Teil der Reise liegt hinter mir und am Meer werden wir einfach entspannen, die Sonne, das Wasser und die Ruhe genießen. Nach der stressigen Zeit kann Philipp das auch sehr gut gebrauchen. 

Mehr zum Innenausbau des Land Rover Defender!

Einsame Bucht und tierisches Highlight auf dieser Reise

Der zweite Stellplatz auf Krk ist dann sogar noch schöner. Eine schmale Schotterpiste führt hinunter zu einer kleinen Bucht. Hier sind wir ganz alleine und das nur 3 Meter vom Meer entfernt. 

Das es möglich ist mit dem Defender an derartigen Orten zu stehen, ist einfach unbeschreiblich und ich bekomme das Grinsen kaum noch aus dem Gesicht. Es ist ein schönes Gefühl, wenn eine Entscheidung, die man vor 1,5 Jahren getroffen hat (Defender Kauf), sich im Nachhinein als so richtig erweist. Ich habe mir wirklich einen Traum erfüllt und dafür sehr viel geopfert und investiert, aber in diesem Moment der Reise spüre ich, das war es wert. 

Als wir mit einem Buch auf der Dachterrasse liegen, fallen mir eigenartig starke Wellen in der Bucht auf. Diese sind auf einen kleinen Raum begrenzt und beim genaueren Hinsehen erkennen wir plötzlich Rückenflossen. Da schwimmen gerade Delphine vorbei! Wir beobachten die Tiere bis sie nicht mehr sichtbar sind. Das ist das erste Mal, dass ich Delphine in freier Wildbahn gesehen habe und nach den Murmeltieren ist das definitiv mein zweites tierisches Highlight auf dieser Reise. 

2 Nächte stehen wir hier und die Zeit vergeht ohne dass wir wirklich aktiv etwas machen und trotzdem fühlt es sich gut an. Für jede kleine anfallende Arbeit wird ein Wettkampf kreiert, meistens Steine ditschen.

So spielen wir um den Abwasch, das Kochen, den Defender saubermachen oder Holzsammeln für das tägliche Lagerfeuer. Damit vergeht die Zeit schnell in der schönen Bucht und wenn wir so weiter machen, stellen wir noch den Weltrekord im Steine übers Wasser werfen ein. 

Lagerfeuer, Cevapcici und das Meer

Die besten Stellplätze auf KrK gibt es in der Nähe des Flughafens. Hier ist es dünn besiedelt und einige kleine Wege führen in abgelegene Buchten. Für unseren letzten Stellplatz in Kroatien müssen wir ein wenig Offroad fahren. 

Grober Schotter und ein steil abfallendes Gefälle sind endlich mal eine kleine Herausforderung für den Defender. An seine Grenzen kommt er allerdings bei Weitem nicht. Die Bucht ist wunderschön und da das ganze Gelände abschüssig ist, müssen wir die Räder auf der einen Seite mit größeren Steinen unterbauen.

Danach lockt das erfrischend blaue Wasser und von einem vorstehenden Felsen tauchen wir durch die spiegelnde Wasseroberfläche ins Meer ein. 

Am Abend entzünden wir ein kleines Lagerfeuer auf einem Felsen oberhalb der Bucht. Auf dem kleinen klappbaren Grill*, der sich als ideal fürs Lagerfeuer erwiesen hat, gibt es natürlich Cevapcici. Dazu gegrilltes Gemüse und Reis. 

hier findest du neben dem Grill weitere bewährte Teile meiner Ausrüstung

Stundenlang sitzen wir hier und genießen den Ausblick. Da wir Ende September haben, ist es zwar angenehm warm, aber nicht zu heiß. 

Heimreise mit Zwischenstop in Lublijana

Am nächsten Mittag treten wir langsam die Reise nach Hause an. Auf dem Rückweg legen wir noch einen Zwischenstopp in Ljubljana ein. An einem etwa 20 Gehminuten von der Innenstadt entfernten Restaurant „Gostilna Livada“ kann man als Gegenleistung für ein Abendessen mit seinem Camper auf dem Parkplatz übernachten. Eine super Sache, wie ich finde, und das Essen war außerdem sehr schmackhaft. 

Am nächsten Tag erkunden wir die Stadt, deren Wahrzeichen der Drache ist. Dieser prangt auch über dem Eingangstor zur Burg, die oberhalb von Ljubljana liegt.

Von hier aus sehe ich sogar den Triglav wieder, in dem ich vor einigen Tagen noch war.

Das Leben in der Stadt spielt sich hauptsächlich am Flussufer ab. Kreative und liebevoll eingerichtete Bars und Restaurants laden zum Genießen ein. Die Stadt wirkt jung und vielfältig. 

Ein besonderes Highlight ist das Eis von „Vigò“. Uns schmeckt es so gut, dass wir uns gleich noch ein zweites Mal anstellen. 

Auf der Rückfahrt der Reise übernachten wir noch einmal am Ossiacher See und am Chiemsee bevor wir wieder in der Heimat ankommen.

Nach 3 Wochen und über 3.000 km im Defender, kommt mir meine Wohnung nun viel zu groß vor und ich kann es kaum abwarten wieder auf Reisen zu gehen.

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Der Beitrag Defender Jungfernfahrt – Teil 3 erschien zuerst auf .

Das Örtchen Arabba als Startpunkt

Ganz früh am heutigen Morgen sitze ich allerdings schon wieder am Lenkrad und quäle den Defender über den Pass Pordoi. Auf der anderen Seite des Berges liegt im Tal das Örtchen Arabba. Hier wird meine zweite Wanderung starten. Mit der aufgehenden Sonne im Rücken beginnt der Anstieg zum soeben mit dem Geländewagen überquerten Pass Pordoi. Ich hätte natürlich auch direkt auf dem Pass die Wanderung beginnen können, die knackigen Höhenmeter am Morgen wollte ich mir allerdings nicht entgehen lassen.

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Eine pelzige Begegnung

Diese Entscheidung wird nach einer Stunde am Anstieg bereits belohnt. Schon als Kind war ich mit meinen Eltern viel in den Bergen wandern und habe immer wieder das Pfeifen der Murmeltiere vernommen, gesehen habe ich die kleinen, scheuen Tiere allerdings nie. Das sollte sich nun ändern. Nur wenige Meter neben dem Weg steht ein Murmeltier am Ausgang seiner Höhle, mit geschlossenen Augen und gestrecktem Oberkörper genießt das putzige Kerlchen ein ausgiebiges Bad in der wärmenden Morgensonne. Vorsichtig zücke ich die Handykamera und schleiche mich an den pelzigen Kamerad heran.

Kurz bevor er mich bemerkt und laut pfeifend in seine Höhle flüchtet, gelingt mir ein Schnappschuss meiner ersten Begegnung mit einem Murmeltier. Dass ich an diesem besonderen Tag noch weitere Murmeltiere sehen sollte, konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht erahnen.

Frühstück in der Wiese

Mittlerweile ist die Sonne vollständig aufgegangen und ich habe bereits mehr als die Hälfte des Anstiegs geschafft. Beim Frühstück in der Wiese genieße ich den Ausblick auf den zurückgelegten Weg und das Bergpanorama, welches am Horizont den Abschluss mit dem strahlend blauen Himmel bildet.

Oben auf dem Pass Pordoi herrscht bereits buntes Treiben, knatternde Motorräder, glänzende Sportwagen und viele Wanderer nutzen diesen schönen Ort für Ausflüge oder als Startpunkt für die Tagestour. Ich erinnere mich an das vergangene Jahr, als ich hier ganz früh in den Morgenstunden fast alleine den Anstieg zum Piz Boe begonnen habe.

Schön, schöner, Bindelweg

Heute geht es allerdings nicht auf den Gipfel sondern auf den Bindelweg. Dieser beginnt gegenüber der Seilbahnstation und führt über einige Hütten auf die Rückseite des Berges.

Jetzt zeigt sich das Besondere dieses Weges – der Blick auf den Marmolata Gletscher. Der schneebedeckte Gipfel spiegelt das Sonnenlicht und in der Ferne entdecke ich eine Seilschaft mit bunten Jacken, die sich durch das Eisfeld Richtung Bergspitze bewegt.

Der Bindelweg ist viel begangen, auf der langen Strecke verteilen sich die Wanderer allerdings recht gut. An der nächsten Hütte gönne ich mir eine eiskalte Cola, nach dem schweißtreibenden Anstieg heute Morgen ist das jetzt genau das Richtige.

Ein Sitzplatz ist leider nicht frei, das ist aber auch nicht weiter tragisch, denn vorne an der Bergspitze fernab vom Stimmengewirr und dem klappernden Besteck auf Porzellan, schmeckt das erfrischende Kaltgetränk sowieso am Besten.

Nach der Erfrischung verlasse ich den „Bindelweg“ für eine Weile, um einem schmalen Pfad auf den Berggrat zu folgen. Ich erhoffe mir einen Blick auf den dahinter liegenden Piz Boe. Der Pfad entwickelt sich zu einer kleinen Kletterpartie, bei der auch mal die Hände zum Einsatz kommen.

Oben angekommen werde ich fündig, die schroffen Felsen des Piz Boe ragen durch eine kleine Wolke hervor. Die Spitze ist in weiß gehüllt, was der sinkenden Schneefallgrenze der letzten Tage zuzuschreiben ist.

Mein kleiner Umweg führt mich wieder Richtung Bindelweg, allerdings ist diese Seite noch steiler und es ist ganzer Körpereinsatz gefragt. Dafür bin ich hier ganz alleine und der vor mir liegende Bergrücken gibt Stück für Stück den Blick auf den strahlend blau schimmernden Fedaia-Stausee am Fuße des Geröllfelds der Marmolata frei.

Oben der strahlend blaue Himmel mit vereinzelten Wolken, rechts die grauen Felsen der Marmolata, vor mir der blau schimmernde Fedaia – Stausee und um mich herum die saftig grünen Wiesen der Alpen, was ein atemberaubender Anblick.

Es pfeift überall

Je weiter ich dem Weg folge, desto weniger Wanderer treffe ich, bis ich letztendlich kurz vor dem Abstieg nach Arabba alleine meine Wanderschuhe* in den steinigen Untergrund setze. Um mich herum liegen große Felsbrocken in den Wiesen. Plötzlich vernehme ich ein Pfeifen und dann gleich noch weitere Pfiffe.  Als ich nach links schaue, sehe ich eine ganze Murmeltier – Familie auf einem großen Felsen sitzen.

Die aufmerksamen Tiere haben mein Eintreffen bemerkt und durch das Geräusch warnen sie sich gegenseitig. Gefühlt pfeift es jetzt aus allen Richtungen und tatsächlich sind überall um mich herum Murmeltiere.

Die pelzigen Bergfreunde scheinen sich auf den nahenden Winter vorzubereiten. Zumindest haben die meisten von ihnen nicht mehr die Bikini-Figur des Frühlings und die Flucht in die Höhle erfolgt eher gemächlich als im Eiltempo. Ich nutze die Trägheit der Nagetiere vor dem bevorstehenden Winterschlaf um sie vor die Linse zu bekommen.

Der Abstieg nach Arabba ist dann fast eine Qual, da der Weg über eine steile Skipiste verläuft. Die Gelenke machen sich nach 8 Stunden in den Bergschuhen bei jedem Schritt bemerkbar und ich bin froh, als ich kurz vor dem Ende der Piste meinen blauen Blechkasten mit weißem Dach auf dem Parkplatz entdecke.

Nachtlager auf dem Pass

Vergangenes Jahr habe ich nach der Rückkehr vom Piz Boe am Parkplatz des Pass Pordoi an meinem Kangoo-Camper noch einen Kaffee getrunken und meinen Blick über die Dolomiten schweifen lassen.

Ich hätte damals gerne dort oben genächtigt, aber die Temperaturen sollten in jener Nacht unter den Gefrierpunkt fallen und deshalb hatte ich mich damals für die Abfahrt ins Tal entschieden. Heute mit dem Defender Sir Henry ist die Situation anders.

Durch die Webasto Standheizung* mit Höhenkit, kann ich mir den Traum, hier oben am Pass auf über 2.200m zu schlafen, erfüllen. Im Laufe des Abends gesellen sich noch einige größere, gut ausgestattete Reisemobile dazu. Eines haben diese großen Reisemobile allerdings nicht und so können sich die meisten Camper-Freunde einen freundlichen Kommentar zu meinem Abendessen auf der Dachterrasse meines Defender-Campers nicht verkneifen. Mit dem Ausblick auf den Sella Pass und den Sonnenuntergang am Horizont schmeckt der Südtiroler Schinken besonders gut.

Nachdem die Sonne hinter dem Berg verschwunden ist und den Himmel in ein Gemälde aus sanften Farben verwandelt hat, fällt die Temperatur schlagartig ab und ich ziehe mich in mein mobiles Eigenheim zurück.

Mit dem Ausblick aus dem Fenster, dem wohnlichen Holz des Ausbaus und der wärmenden Standheizung fühle ich mich ein bisschen wie in einer kleinen urigen Berghütte.

Aufwachen auf Wolke 7

Am nächsten Morgen schlafe ich länger als geplant und als ich die Gardine zur Seite schiebe, sind die ersten Sonnenstrahlen bereits auf den Bergen zu sehen. Eingekuschelt in den Schlafsack öffne ich die Hecktür des Defender und lasse die kühle Morgenluft herein. Eine dicke Nebelschicht liegt über dem Tal, lediglich die höheren Berge ragen hindurch.

Ich erwische mich dabei, wie ich in Gedanken über die dichte Nebelfläche hinüber zum Sella-Joch laufe. Der Gedanke ist zwar völlig absurd, aber die Vorstellung wie es wohl wäre auf dem weichen kühlen Untergrund das Tal zu überqueren, ist irgendwie lustig und faszinierend. Begleitet durch die Bilder in meiner Phantasie stehe ich mit einem Lächeln am Morgen auf und koche mir auf dem Gaskocher* einen wärmenden Kaffee.

Die Reise geht weiter

Am liebsten würde ich noch einige Tage hier in und um Canazei  verbringen, aber ich bin auch gespannt darauf, welche Orte, Landschaften und Erfahrungen auf der weiteren Reise auf mich warten. Im Laufe des Vormittags breche ich deshalb meine „Zelte“ am Pass Pordoi ab und fahre durch die Dolomiten nach Osten. Die Berge verlieren langsam an Höhe und am Straßenrand stehen wieder deutlich mehr Bäume. Nachdem ich einen kleinen Pass überquert habe, wandelt sich das Bild plötzlich. Die Bäume liegen abgeknickt von einer Urgewalt, die nur schwer vorzustellen ist! Es sind keine einzelnen Bäume, sondern ganze Wälder und Berghänge, an denen der Baumbestand wie Streichhölzer umgeknickt ist.

Am Ende der Passstraße liegt der Lago di Alleghe, hier halte ich kurz an und informiere mich über die Verwüstung. Das schwere Unwetter, was Nord-Italien 2018 getroffen hat, ist für dieses apokalyptische Landschafsbild verantwortlich. Die beeindruckenden Bilder dieser zerstörten Landschaft begleiten mich auf der Weiterfahrt, in diesem Ausmaß habe ich Sturmschäden noch nie gesehen. 

Kilometer durch die Ebene

Um auf der Reise nach Osten etwas schneller vorwärts zu kommen, verlasse ich die bergige Landschaft und fahre in der Ebene durch Belluno Richtung Udine. Auf Google-Maps sind immer wieder große Seen eingezeichnet, die um diese Jahreszeit allerdings nur aus einem großen Kiesbett bestehen. Die Region ist durch Landwirtschaft und im Großraum Udine von Industrie geprägt. Als sich die Sonne im Rückspiegel immer mehr dem Horizont nähert, wird es Zeit einen Schlafplatz zu suchen. Die Region hier wirkt auf mich nicht so einladend zum „Freistehen“  und ich entscheide mich links abzubiegen und einer Straße zurück in bergigere Gefilde zu folgen. Auf Google Maps ist in einigen Kilometern ein großer Stausee der „Lago di Redona“ eingezeichnet, an dem ich mir ein idyllischen und ruhigen Stellplatz erhoffe – es kommt allerdings ganz anders.

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Das Atlantis Nord-Italiens

Die Straße wird immer schmaler und enger. Auf der Beifahrerseite stehen bedrohliche Felsüberhänge hervor und dann taucht der See endlich auf oder besser das, was von ihm übrig ist. Zuerst führt die Straße an der Staumauer vorbei und dann um das steile, trockene Kiesbett herum. Hier war wahrscheinlich ein See, aber es fehlt das Wasser.

Als ich einige Hotels am anderen Ufer hoch über dem Wasserpegel entdecke, kommen die Gedanken an die Unwetterkatastrophe von heute morgen wieder zurück. Diesmal ist die Situation allerdings anders, der Stausee ist künstlich angelegt und dient der Bewässerung der Landwirtschaft in der weiten Ebene am Fuß des Gebirges. In besonders heißen Sommern kann es vorkommen, dass der See fast komplett abgelassen wird. Auf den nächsten Metern meiner Weiterfahrt erstreckt sich ein kurioser Anblick: Was ist denn das – frage ich mich, als ich auf den etwa 20m tieferen Grund des Sees starre. Im seichten Wasser erkenne ich die Mauern alter Häuser.

Das weckt meine Neugier und im Internet finde ich nur wenig Information über die mysteriösen Ruinen. Ein Bericht in einer italienischen Zeitung bringt dann Licht ins Dunkle. Als der Stausee erbaut wurde, mussten die stolzen Bewohner des Dorfes „Movada“ ihre Häuser verlassen und ihr Zuhause fiel dem wirtschaftlichen Interesse zum Opfer. Die Ruinen werden wohl nur in extrem heißen Sommern sichtbar und dann wird das versunkene Dorf „Movada“ ein Anziehungspunkt für „Lost-Places-Fans“ in Italien. Außerhalb der Landesgrenzen scheint der mystische Ort über den es auch eine Sage gibt nicht so bekannt zu sein. Für Interessierte verlinke ich hier* nochmal den Bericht der italienischen Zeitung.

Einsamkeit, Ruhe und Entspannung

Für mein Nachtlager ist dieser Ort jedenfalls nicht geeignet. Auf der Karte ist einige Kilometer weiter eine „Freizeit und Picknick – Area“ eingezeichnet, die sogar mit drei Wohnmobilstellplätze ausgestattet ist. Beim Eintreffen packen gerade ein paar Einheimische den Grill in den Kofferraum und dann kehrt Ruhe ein.

Der Stellplatz ist gefühlt im Nirgendwo und nur ganz selten rollt ein Auto vorbei. Nach den gesammelten Eindrücken, den Naturgewalten, dem mystischen Ort und der Abgelegenheit hier draußen, schlafe ich heute deutlich schlechter und mit einem mulmigen Gefühl ein.

Der Morgen zeigt die Schönheit des Ortes

Am nächsten Morgen scheint die Sonne in das Tal und ich verweile auf den Sitzbänken für ein ausgiebiges Frühstück und um ein bisschen zu arbeiten. Das angrenzende Flussbett war mir gestern gar nicht aufgefallen, mit der Hängebrücke, dem aufsteigendem Nebel und den Farben wirkt dieser Anblick wie ein Gemälde.

Ursprünglich wollte ich heute morgen direkt weiterfahren, aber spätestens nach dem ich unten am eiskalten Fluss war, um mich ein bisschen zu erfrischen, habe ich diesen Gedanken verworfen.

Das Wasser ist so klar und schimmernd, dass ich mich kurzerhand entschließe, diesen Bachlauf mit dem Bergpanorama im Hintergrund zu meiner Badewanne umzufunktionieren.

Nach dem erfrischenden Bad wärme ich mich auf den großen Felsen am Ufer auf und in mir brodeln die Glückgefühle. Vielleicht liegt es an der Geborgenheit, welche die wärmenden Strahlen der Sonne vermitteln oder es ist die Freiheit und der Minimalismus hier draußen. Stundenlang sitze ich abwechselnd im Bachlauf oder auf den Felsen und die Zeit verfliegt.

Ich entscheide mich schweren Herzens am Nachmittag zur Weiterreise, denn die nächste Landesgrenze wartet auf Sir Henry.

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An der nächsten großen Kreuzung setze ich den Blinker Richtung Süden, diesen Weg werde ich die folgenden Wochen nicht verlassen. Begleitet werde ich von gemischten Gefühlen, auf der einen Seite die große Vorfreude, auf der anderen Seite etwas Unsicherheit darüber, wie sich mein Ausbau und der Defender nach fast 1,5 Jahren Umbau schlagen werden. 

Erster Stop im Allgäu 

Da ich erst gegen Vormittag starten konnte, habe ich es heute nur bis ins Allgäu geschafft. Das ist natürlich auch der gemütlichen Reisegeschwindkeit des Defender geschuldet. 

Der erste Schlafplatz auf dieser Reise ist funktional. Ein Parkplatz am Sportgelände eines kleinen Ortes im Allgäu. Die etwas überraschende Kälte treibt mich schnell in den Camper und nach einem schlichten Abendessen lege ich mich aufs Ohr um früh starten zu können. 

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Bereits nach 315 km die erste … 

Am nächsten Morgen führt der Weg direkt zur Tankstelle. Während ich Sir Henry voll tanke, vernehme ich ein leises Plätschern unter dem Heck des Geländewagens. Diesel tritt aus dem Tank aus, vermutlich aus dem Bereich der Tankarmatur. Nachdem ich meine Sauerei mit Bindemittel abgestreut habe, fahre ich den Defender an den Seitenrand. Offensichtlich hat sich der Treibstoff durch den Druck der Zapfpistole oben an der Dichtung der Tankarmatur heraus gedrückt. Soll die Reise jetzt nach nur 315 km schon beendet sein? 

Probleme sind zum Lösen da

Ich habe solange auf diese Reise hin gearbeitet, so schnell gebe ich nicht auf. Während ich etwas niedergeschlagen auf dem Bordstein sitze und auf die kleine Pfütze unter Sir Henry schaue, fällt mir ein, dass ich mit fast vollem Tank zuhause los gefahren bin. Das bedeutet, dass definitiv der Druck der Zapfpistole das Leck verursacht haben muss. Wenn ich es schaffe 5-10 Liter aus dem Tank zu entnehmen, sollte eine sichere Weiterfahrt für mich und die anderen Verkehrsteilnehmer möglich sein. 

Schlauch, Kanister und ein bisschen Physik 

In der Nähe ist eine kleine Werkstatt. Zu Fuß mache ich mich auf den Weg und die Jungs leihen mir freundlicherweise einen Kanister* und einen Schlauch*. Das eine Ende des Schlauchs führe ich in den Tank ein, am anderen ziehe ich Luft an. Den Geschmack bzw. Geruch von Diesel werde ich heute nicht mehr los, der Treibstoff fließt allerdings glücklicherweise blau schimmernd in den Behälter.

Nachdem der Kanister voll ist, werfe ich den Jungs noch 5 Euro in die Kaffeekasse und teste auf dem Parkplatz ob der Tank nun nicht mehr ausläuft. Siehe da, lediglich einige Tropfen, die sich in der Mulde auf dem Treibstoffbehälter gesammelt haben, rinnen noch seitlich hinunter. Noch einmal gründlich reinigen und dann geht es zurück auf die Autobahn. 

Steil, steiler, Zirler Berg

Durch die Panne habe ich heute Morgen viel Zeit verloren, mein erstes Reiseziel werde ich deshalb vor Sonnenuntergang nicht mehr erreichen. Bis auf den Brenner möchte ich es allerdings noch schaffen. Der Weg dahin führt mich über den Zirler Berg, diesen kannte ich bisher noch nicht. Wer ihn einmal gefahren ist, wird ihn so schnell aber nicht mehr vergessen. Zuerst geht die Passstraße steil den Berg hinauf und auf der anderen Seite noch viel steiler hinunter und das Schlimmste an dieser Abfahrt sind die fehlenden Serpentinen. Zahlreiche Warnschilder und Ausweichwege deuten das kommende Gefälle an. Anfangs hilft noch das Bremsen mit den Gängen doch später steh ich pausenlos auf dem mittleren Pedal und nach einigen 100 Metern rieche ich die Folgen des Berges aus dem Radkasten. Ich bin heilfroh, als ich wieder eine halbwegs ebene Strecke unter Sir Henry habe. Jetzt braucht der Defender und vor allem ich eine kurze Pause, am Horizont sind bereits die ersten schneebedeckten Berge zu sehen. 

Unerwartete Idylle am Brenner

Am späten Nachmittag verlasse ich den Brenner bei der Abfahrt nach Klausen.

Die Sonne droht bereits hinter den Bergen zu verschwinden und das erschwert die Stellplatzsuche. Erschöpft manövriere ich den beladenen Defender durch die enge Altstadt, ehe ein schmaler Torbogen an einem Fluss einen Weg in die Natur andeutet. Die einspurige Straße läuft gegen den Strom des Flusses und führt über einen kleinen Staudamm.

Diesem folgt ein in den Fels geschlagener enger Tunnel und so langsam habe ich das Gefühl auf einem guten Weg zu sein.

Nach einigen 100 Metern knickt ein schmaler Pfad zum steinigen Flussbett hinunter. Hier steht bereits ein VW Bus aus München und nach kurzer Rücksprache geselle ich mich dazu. So ein idyllisches Örtchen, so nah an der berühmten Autobahn hätte ich nicht erwartet. Beim Einschlafen freue ich mich bereits darauf, den Platz in der Morgensonne erleben zu können.

Frühstück auf der Dachterrasse

Als der Wecker klingelt und ich die Gardinen zur Seite schiebe, ist es bereits hell. Die ersten Sonnenstrahlen fallen in das enge Tal und das Rauschen und Plätschern den Flusses ist gleichmäßig und wirkt beruhigend. Der andere Camper ist bereits fort und jetzt habe ich diesen wunderschönen Ort für mich alleine.

Ich gönne mir ein ausgiebiges Frühstück auf der Dachterrasse des Defender und um endlich den Geruch vom Diesel los zu werden, nutze ich den Bach und meine biologisch abbaubare Seife*. Das Wasser ist eiskalt und spätestens jetzt bin ich wach. 

Bevor ich mich wieder hinter das Lenkrad klemme, genieße ich noch ein wenig die Sonne auf der Dachterrasse und merke wie ich immer mehr den Alltag und die Sorgen hinter mir lasse.

Hinauf zum Sella – Joch  

Nach einem kurzen Stück auf dem Brenner biege ich Richtung Dolomiten ab. Mein Ziel ist Canazei. Um dorthin zu gelangen, muss zuerst der Sella Pass mit über 2.000 m Höhe überwunden werden. Bergauf fährt der Defender immer gut und ich muss nur bei einer Serpentine zurücksetzen.

Auf dem Pass zeigen sich die Dolomiten von ihrer schönsten Seite. Das Eis des Marmolada Gletschers spiegelt die Sonne und die saftig grünen Wiesen gehen mit der wachsenden Höhe in schroffe, fast unwirkliche Felsformationen über. Ich kann es kaum erwarten die Wanderschuhe* zu schnüren und diese atemberaubende Landschaft zu durchstreifen.

Heute ist es dafür allerdings schon zu spät und deshalb lenke ich Sir Henry im Tal zwischen Canazei und dem Fedaia Stausee an einen abgelegen Parkplatz, der lediglich von den Kieslastern des dahinter liegenden Steinbruchs befahren wird. 

Pfannenkuchen und Gaskocher 

Am Abend wird der Verkehr der schweren Lastwagen immer weniger und mich quälen Gelüste, genau genommen Gelüste nach Pfannenkuchen. Diese habe ich allerdings noch nie auf einem einflammigen Campinggas Kocher* zubereitet und die fixe Idee stellt sich als weniger praktisch heraus.

Der Gasverbrauch ist so hoch, dass es vermutlich die teuersten Pfannenkuchen aller Zeiten geworden sind. Ich lerne daraus, beim nächsten Mal gibts Kaiserschmarrn. 

Die erste Wanderung 

Der Wecker klingelt heute Morgen besonders früh, da ich zeitig aufbrechen möchte. Das ist beim Camping durch die Umbauarbeiten von Schlafmodus zu Fahrmodus nicht immer ganz einfach. Noch dazu hat es hier in Canazei nur 1 Grad in den frühen Morgenstunden. Es hilft alles nicht, raus aus den Federn, rauf aufs Sella Joch, rein in die Wanderschuhe* und schon befinde ich mich auf dem „Friedrich-August-Weg“.

Die Sonne scheint und da ich zuerst den Plattkofel und dann den Langkofel umrunden werde, sollte mir die Sonne den ganzen Tag folgen. Bei dieser Sonnenstudie habe ich allerdings die Wolken nicht berücksichtigt und sobald diese die wärmenden Strahlen verhindern, wird es bitterkalt.

Kurz vor der Plattkofelhütte frischt der Wind dann auch noch deutlich auf. Ich setze den Rucksack ab um mich wärmer anzuziehen und stelle fest „irgendjemand hat vergessen meinen Fleecepullover einzupacken…“ – natürlich war ich das selbst. 

Zum Aufwärmen flüchte ich mich in die Plattkofelhütte und stehe nun vor der Entscheidung: umdrehen oder trotz der widrigen Bedingungen weiter gehen?

Die Sonnenseite 

Ich entscheide mich für die zweite Option. Ein gutes Stück der Wanderung ist an diesem Punkt bereits absolviert und außerdem hoffe ich, dass der Bergrücken windgeschützter ist.

Zum Glück habe ich diesmal Recht und der Weg wird nach jeder Kehre schöner.

Grüne Wiesen und gewaltige Steinbrocken wechseln sich ab. Zwischendurch immer wieder spektakuläre Ausblicke über die Dolomiten.

Eine unglaubliche und unvergleichbare Landschaft. Der Weg ist für den ersten Tag durchaus anspruchsvoll, auch wenn er großteils ebenerdig verläuft.

Zurück am Parkplatz freue ich mich nach Stunden endlich die Wanderschuhe ausziehen zu dürfen. Heute Abend gönne ich mir einen Campingplatz, denn eine warme Dusche ist jetzt das Schönste was ich mir vorstellen kann. 

Vor dem Schlafengehen plane ich bereits die nächste Wanderung, aber dazu mehr im nächsten Bericht der Defender – Jungfernfahrt.

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Über den Mendel-Pass

Der Weg führt mich zuerst in die kleine Stadt Kaltern, die ich bereits von der Leuchtenburg aus gesehen habe. Ein paar Kilometer weiter knickt die Straße nach links auf die „SS42“ ab und nimmt von hier an einen steilen und kurvigen Verlauf. Nach einigen Serpentinen riecht es im Auto auf einmal „verschmort“. Der erste Blick geht auf die Motorhaube, kein Qualm, nichts! Auch, was ich im Rückspiegel sehe, deutet nicht daraufhin, dass mein Auto „Ruby“ Probleme hat. Der Geruch muss von draußen kommen. Etwas verunsichert setze ich die Fahrt fort. Dann wird die Straße auf einmal richtig schmal, auf der rechten Seite der Felsüberhang und auf der linken Seite der Abhang und der hat es in sich, da geht es „gefühlt“ senkrecht bergab. Die schmale Gasse schlängelt sich am Fels entlang und ich bin froh, dass kein Gegenverkehr kommt. Die Bäume geben immer wieder den Blick auf die „Mendel-Bahn“ frei, welche diesen gewaltigen Anstieg (teilweise bis zu 64% Steigung) auf geradlinigem Weg überwindet. Die Standseilbahn wurde 1903 gebaut und erschloss den Mendel-Pass, der früher bereits von den österreichischen Kaisern besucht wurde.

Nachdem ich den Pass überwunden habe, führt die Straße auf einem gleichmäßigen Höhenzug entlang. Einige kleine Dörfer liegen an der Strecke. Allerdings scheint die ganz große touristische Zeit dieser Region vorüber zu sein. Einige gewaltige Hotelanlagen im Gründerzeitstil stehen leer. Zuerst denke ich, dass die Region eher vom Wintertourismus lebt und deshalb einige Hotels geschlossen sind. Leider häuft sich an der Strecke die Anzahl der Villen mit zugenagelten Fenstern und baulichem Verfall, was meine erste Theorie bestärkt. Als Architekt leide ich immer sehr, wenn ich diese historischen Gebäude sehe, mit ihren massiven Sockeln, den gewaltigen Geschosshöhen und den reich verzierten Stuckfassaden. Am liebsten würde ich anhalten und direkt mit der Restaurierung beginnen. Ich hoffe, dass diesen beeindruckenden Gebäuden eines Tages neues Leben eingehaucht wird.

Ein mysteriöser Ort 

Etwa in der Mitte der Strecke, die ich zurücklegen will, treffe ich auf einen sehr interessanten Ortsnamen. Das kleine Bergdorf nennt sich „Unsere liebe Frau im Walde“.

Dieser Ortsname hat mir keine Ruhe mehr gelassen und deshalb halte ich am Straßenrand an, um die Herkunft des besonderen Ortsnamens zu recherchieren. Allem Anschein nach ist der Name auf ein Kloster mit Hospiz aus dem 12. Jhd. zurückzuführen, welches der Jungfrau Maria geweiht war. Die Gemeinde ist offenbar auch ein Wallfahrtsort. Ganz nebenbei ist „Unsere liebe Frau im Walde“ eine schöne Ortschaft und der Ausblick hier oben ist sehenswert.

Gleich am Ziel „Meran“

Nachdem ich das ländliche Gebiet mit einigen kleinen kurvigen Straßen und Passkuppen hinter mir gelassen habe, kann ich die ersten Blicke in den Talkessel, in dem auch Meran liegt, genießen. Das Tal ist ausgefüllt mit Obstplantagen und die Landschaft wirkt dadurch geplant und geordnet. Erst wenn das Tal in die Berghänge übergeht, übernimmt die wilde Natur wieder das Landschaftsbild. Steile Felsklippen, Wälder und vereinzelte Hütten besiedeln die steilen Hänge.

Ein kleines Stück muss ich noch auf einer Schnellstraße im Tal fahren und dann entdecke ich den markanten Kirchturm von Meran.
Ich parke das Auto in der Tiefgarage der „Therme Meran“, natürlich nicht ohne Hintergedanken.

Stadtrundgang – eine Wohltat für die Sinne

Vom Thermalbad starte ich meine Erkundungstour. Was mir zuerst auffällt, sind die vielen Touristen. Der erste Eindruck der Stadt ist – schön, aber überlaufen! Wenn ich irgendwo zum ersten Mal bin, muss ich mir zunächst einen Überblick verschaffen. Am besten geht das bekanntlich von oben und deshalb gehe ich einen kleinen Fußweg am Rande der Altstadt hinauf.

Dieser Weg entwickelt sich zu einem sehr interessanten Pfad und stellt sich später als der „Tappheiner Weg“ heraus. Wenn ich mich vorher über die Stadt informiert hätte, wäre ich vermutlich auch hier entlang gelaufen, denn dieser Weg ist in Meran sehr bekannt. Da ich allerdings wieder einmal komplett unvorbereitet durch die engen Gassen flaniert bin, hat mich entweder das Glück oder mein Instinkt hierher geführt.

Auf den folgenden Kilometern gibt es nicht nur etwas für das Auge. Neben den tollen Ausblicken auf die Stadt bestimmt die Vegetation mit Blumen und Sträuchern den Wegesrand.

Diese Pflanzen aus aller Welt geben unglaubliche Düfte von sich, die sich mit jedem Schritt verändern. Wenn ich mit verbunden Augen hier entlang geführt worden wäre, würde ich felsenfest behaupten, dass ich mich in einer Parfümerie befinde. Immer wieder schließe ich deshalb die Augen, um die angenehmen Gerüche noch intensiver wahrnehmen zu können. Ich verbringe mehrere Stunden auf diesem Weg, von dem immer ein neuer Weg abzweigt.

Der Pfad entwickelt sich zu einem Wegenetz, das schier endlos erscheint. Zwischen den verschiedenen Pflanzen tauchen immer wieder interessante Skulpturen auf. Ich könnte hier noch ewig umhergehen, allerdings möchte ich mir heute noch eine kleine Belohnung für die Wandertouren gönnen. Deshalb folge ich dem Fluss „Passer“, der durch Meran fließt, zurück in die Altstadt.

Ich flaniere entlang der Wandelhalle, die früher eine wichtige Bedeutung im sozialen Leben als Treffpunkt darstellte.

Entspannung und ein zentraler Campingplatz

Zurück in der Stadt gönne ich mir noch einen kleinen Imbiss und dann lasse ich den Tag im Thermalbad ausklingen. Die Therme bietet viele verschiedene Becken und einen riesigen Außenbereich, der an einen Stadtpark erinnert. Nach meinem Aufenthalt im Thermalbad fahre ich, ohne lange zu suchen und zu vergleichen, zu einem Campingplatz in der Stadt, bekomme einen Stellplatz und bin nur ca. 750 m vom Zentrum entfernt. Nachdem ich gegessen, das Geschirr gespült und wieder verstaut habe, zieht es mich nochmal zurück in die Altstadt.

Meran bei Nacht

Jetzt habe ich die Möglichkeit Meran nochmal in der Dunkelheit zu betrachten. Die Stadt wirkt nachts ganz anders als heute Mittag. Die Straßen sind leer und die Gebäude entfalten jetzt Ihre Wirkung viel stärker. Die Schaufenster in den engen Gassen sind beleuchtet und aus einigen Hinterhöfen vernehme ich immer wieder Stimmen und Gelächter. Kleine Restaurants und Vinotheken, die sich in den Hinterhöfen und Galerien niedergelassen haben, vermitteln Gemütlichkeit.

Aufgrund der späten Uhrzeit sind viele Restaurants bereits leer und deshalb schaue ich mich nach einer Cocktailbar um. Sesshaft werde ich bei Rossinis-Cocktailbar und bei einem erfrischendem Mojito versuche ich die richtigen Worte zu finden, um diesen ereignisreichen Tag zu beschreiben.

Über den Reschenpass an den Bodensee

Am nächsten Tag fahre ich weiter. Ich möchte die Reise am Bodensee ausklingen lassen und dort noch ein paar Tage entspannen. Der Weg führt mich über den Reschenpass mit dem Reschensee und dem berühmten Kirchturm, der als Wahrzeichen aus dem Wasser herausragt. Der Ort wurde im Jahre 1950 geflutet, um ein Staudamm-Projekt zu realisieren. Hier am Stausee unterbreche ich meine Fahrt für eine Pause und einen ausgiebigen Spaziergang.

Danach fühle ich mich frisch und erholt für die Weiterfahrt an den Bodensee. In der Nähe von Bregenz verbringe ich noch 2 wunderschöne Tage. Die Saison hier in der Gegend ist überwiegend vorbei, viele Campingplätze sind schon geschlossen und so habe ich ganze Strandabschnitte für mich alleine.

Hier endet eine schöne Reise, bei der ich einen Dreitausender bestiegen habe, im wärmsten See der Alpen geschwommen bin und beeindruckende Landschaften erleben durfte. Mein Minicamper „Ruby“ war wieder ein treuer und zuverlässiger Reisebegleiter und ich bin stolz auf den alten und untermotorisierten kleinen Kastenwagen, dass er die steilen Passstraßen gemeistert hat.

Im nächsten Bericht dreht sich wieder alles um den Defender, denn da gibt es inzwischen „endlich“ sichtbare Fortschritte. Und nach der Reise ist ja bekanntlich vor der Reise.

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Ich ziehe den Joker „Campervan“

 Ich sitze auf dem Fahrersitz und schaue in die Himmel. Die dicken Regentropfen fallen in regelmäßigen Abständen mit einem dumpfen Geräusch auf das Autodach. Ich will hier nicht weg, aber bei Regen sind die Möglichkeiten im kleinen Canazei begrenzt. Außerdem fallen gleichzeitig die Temperaturen. Nachts wird es sicher richtig ungemütlich. Ich bin hin- und hergerissen. Am Ende entscheide ich mich den Joker meines mobilen Reisegefährts zu ziehen und fahre der Sonne hinterher.

Stück für Stück entferne ich mich aus den Dolomiten und nach dem Bergmassiv „Rosengarten“ werden die Berge deutlich flacher. Das Wetter hingegen wird mit jedem gefahrenen Kilometer besser. Schon bald reist die Wolkendecke auf und die Sonnenstrahlen erhellen den grauen Himmel. Im Rückspiegel ist es tief grau und vor mir ist ein strahlend blauer Himmel, ein kurioser Anblick, aber dieses Bild bestätigt meine Entscheidung.

Die Straße führt durch Täler und außer ein paar Kreisverkehren, geht sie immer gerade aus. Je weiter ich aus den Dolomiten herausfahre, desto breiter wird das Tal. Statt steilen Berghängen bestimmen Obstplantagen die Landschaft. Große rote Äpfel und Weintrauben hängen an den Sträuchern und schimmern in der Nachmittagssonne.

Nach nur 90 Minuten Fahrt treffe ich am Kalterer See ein. Hier erwarten mich laut Wetterbericht in den nächsten beiden Tagen 28 Grad und Sonnenschein. Und da heute Sonntag ist, erwarten mich hier auch hunderte Menschen. Ich bin erschlagen vom Touristenauflauf am See und überlege kurz, den Regen in Canazei diesem Gedränge vorzuziehen und den Rückwärtsgang einzulegen. Nach der langen Bergtour und der Autofahrt bin ich allerdings viel zu erschöpft um noch weiter oder sogar den ganzen Weg zurück zu fahren. Letztendlich finde ich einen Campingplatz am Anfang des Sees. Der Platz liegt etwas außerhalb und hier ist deutlich weniger Trubel. Ich zeige dem Campingplatzbesitzer meinen kleinen Camper „Ruby“. Obwohl der Platz eigentlich voll belegt ist, bekomme ich von ihm einen fairen Preis für meinen PKW und darf auf der Wiese für die Zelte stehen. Der Stellplatz ist leicht schräg aber damit kann ich leben.

Eine erfrischende Abkühlung

Mittlerweile ist es spät am Nachmittag und ich freue mich erstmal auf eine erfrischende Abkühlung im See, der genauso blau schimmert wie der wolkenlose Himmel. Vom Holzsteg aus springe ich in das flache Gewässer, dessen Temperatur genau richtig ist, um erfrischt zu werden, aber nicht als Eiswürfel wieder hinaus zu steigen. Der See ist sehr flach und an der tiefsten Stelle nur ungefähr 5 Meter tief. Dadurch ist er einer der wärmsten Badeseen der Alpen. Besonders in der Nebensaison bietet er dadurch Reisenden angenehme Temperaturen zum Baden.

Ich schwimme ein paar Bahnen durch den See und die Strapazen vom Vormittag sind vergessen. Ich beobachte vom Wasser aus die Weinberge und Obstplantagen, welche die steilen Hänge am Ufer schmücken. Der See liegt ganz ruhig da und hat beinah keine Wellen. Rund um den Steg tummeln sich zahlreiche Karpfen, die beachtliche Abmessungen haben.

Am Hang gegenüber entdecke ich eine Ruine. Ich begeistere mich schon immer für alte Bauwerke, ob von den Römern oder aus dem Mittelalter und deshalb nehme ich mir für den nächsten Tag eine Wanderung zu dieser Burg vor.

Weinberge und die Leuchtenburg

Den Morgen gehe ich heute gelassen an. Nach einem kräftigen Frühstück und einem halben Liter Kaffee packe ich gemütlich meinen Wanderrucksack. Die Sonne scheint, der Himmel ist strahlend blau und die Temperaturen sind sommerlich. Bevor die Wanderung starten kann, klebe ich noch sämtliche Blasen am Fuß ab. Die neuen Wanderschuhe haben hier ihre Spuren hinterlassen.

Der Weg führt durch die Weinreben am Ufer des Sees. Das Wasser ist dabei immer ein gutes Stück entfernt, aber die Obstplantagen und die Reben vermitteln eine mediterrane Stimmung.

Nach der Umrundung des Sees geht es am Gasthaus „Klughammer“ zur Burg hinauf. Ein Stück noch begleiten mich die Weinreben und rahmen einen wundervollen Blick auf den See.

Danach verschwindet der Pfad im Wald. Der Schatten kommt genau zur richtigen Zeit, denn die Sonne brennt in den Weinbergen erbarmungslos von oben herab. Im Wald ist es still, ich höre nur das dumpfe Geräusch meiner Schuhe, die auf den weichen Waldboden treffen. Ab und an raschelt es im Laub und eine Eidechse ergreift die Flucht ins Unterholz.

Kurz vor der Burg lichtet sich der Wald zum ersten Mal und gibt einen schönen Blick in das Tal auf der anderen Seite und die Dolomiten-Straße frei. Über diese Straße bin ich gestern aus Canazei gekommen. Soweit ich blicken kann, gibt es nichts anderes als Weinreben und Obstplantagen, die so akkurat gepflanzt sind, dass die gesamte Landschaft dadurch aufgeräumt und geordnet wirkt. Lediglich der Fluss in der Mitte durchbricht diese Struktur und bringt etwas natürliches in die strukturierte Landschaft.

Einen kurzen Moment frage ich mich, was Menschen, die in nicht so fruchtbaren Gebieten dieser Erde leben, anpflanzen würden, wenn sie diese Bedingungen hätten. Oben auf der Burg habe ich endlich den Blick auf den See und die Stadt Kaltern. Ich verweile eine Zeitlang auf der Burgmauer und genieße die Aussicht. Die Burg bietet einen Ausblick in drei Richtungen.

Die alten Steine des Gemäuers dienen auch hier den Eidechsen als Unterschlupf. Die Burg selbst enttäuscht mich ein wenig. Der Bergfried wirkt verschlossen. Der einzige Zugang scheint über die hohen Mauern zu führen. Dass Besucher diesen Weg wählen, ist sicherlich nicht erwünscht und so verzichte ich auf die Kletteraktion. Der Burghof ist mit dichten Sträuchern bewachsen. Lediglich ein schmaler Pfad entlang der Burgmauern ist begehbar und mündet unter dem Fahnenmast. Die große rot-weiße Fahne streift immer wieder über die hohen Sträucher. Das Knacken der Seilsicherung, die bei Wind an den Fahnenmast schlägt, durchbricht in regelmäßigen Abständen die Stille hier oben auf der Leuchtenburg.

Der Abstieg erfolgt auf demselben Weg. Als ich aus dem Waldstück heraustrete, ist ein Winzer gerade bei der Ernte und auf seinem Anhänger türmen sich Berge von dunkelroten Weintrauben.

Entspannen, Genießen und Schreiben

Als ich wieder am See bin, gönne ich mir noch eine Abkühlung und liege für den Rest des Nachmittags auf dem Holzsteg. Für Holzstege, die weit ins Wasser reichen, habe ich auch eine ganz besondere Leidenschaft. Ich finde die Verwendung des Materials Holz für Sitz- oder Liegeflächen optimal.

Kurz bevor ich auf dem Steg einschlafe, verschwindet die Sonne hinter dem Berg und mein Magen knurrt: Zeit fürs Abendessen. Da ich keinen Supermarkt auf dem Weg gefunden habe, muss ich auf Konserven zurückgreifen. Ich ergänze diese mit einer Portion Pommes vom Restaurant des Camping-Platzes. Den Abend lasse ich bei einem kühlen Getränk im Restaurant des Campingplatzes ausklingen und nutze die Ruhe, um diesen Bericht zu schreiben. Wenn es dunkel wird, kommen die Schnaken aus ihrem Versteck. Zum Glück habe ich bei der Wanderung einen Laden gefunden, der Abwehrspray angeboten hat. Nachdem die Schnaken gestern meinen Fuß als Festmahl genommen haben, habe ich heute etwas Ruhe. Ich denke acht Stiche an einem Fuß reichen auch.

Nachdem ich den Bericht beendet habe, ziehe ich mich in meinen Camper zurück und plane die weitere Reise. Gute Nacht!

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Das Filmset

Ich erfreue mich in den Abendstunden an einem wunderschönen Spaziergang um den See. Am Ufer schaue ich der Sonne zu, wie sie langsam hinter der Bergkette verschwindet. Der Ort und das Licht in diesem Moment wirken wie ein Filmset für einen romantischen Heimatfilm.

Ein paar Stunden und einige heiße Würstels später frier ich hinten in meinem kleinen Camper. Der neue Fleecepullover und mein Schlafsack geben ihr Bestes und so wärmt sich der Kokon langsam auf. Dennoch habe ich in dieser Nacht öfter an den Defender und seine Standheizung gedacht.

Mc Donald und der Zucker

Am nächsten Morgen weckt mich das Trommeln des Regens auf dem Autodach. Mühsam quäle ich mich aus meinem Schlafsack und gönne mir erst einmal eine heiße Dusche. Danach setze ich die Fahrt in Richtung Dolomiten fort. An der Europabrücke ist der einzige Mc Donald, den ich gerne betrete, denn die Aussicht mit der Panorama-Verglasung ist wirklich sehenswert. Außerdem kostet der Espresso hier nur 1 Euro und genau den brauch’ ich jetzt! Kaffeetrinken bei Mc Donald hat auf meinen Reisen sowieso schon Kultstatus. Das hängt nicht unbedingt mit dem hervorragenden Kaffee zusammen, aber mit der Möglichkeit meinen Zuckervorrat für den anstehenden Trip aufzufüllen. Falls ihr also nach mir an der Raststätte eingetroffen seid und kein Zucker mehr da war, es tut mir leid …

Basislager Canazei

Gestern Abend habe ich mir im Camper ein altes Dolomiten-Buch meiner bergsteigerbegeisterten Großeltern durchgelesen. Neben einigen veralteten aber lustigen Formulierungen, wie „der tüchtige Bergsteiger“, war dieses Buch echt gut geschrieben und ich konnte einige Touren für mich finden. Zusammen mit dem Buch habe ich Canazei als mein Basislager auserkoren. Von hier aus ist sowohl der Sella-Pass, der Fedaia-Pass und auch der Pass Pordoi schnell zu erreichen. Von dort starten viele Wanderwege. Auf dem Weg nach Canazei überlege ich auf dem Pass zu nächtigen, denn hier soll morgen meine erste Tour starten. Allerdings wird es auf 2250 m ü. M. noch kälter werden als gestrige Nacht auf 976 m ü. M in Heiterwang. Deshalb fahre ich hinab nach Canazei. Den Rest des Tages vertrödele ich in dem idyllischen Ort, der sich auf 1465 m ü. M befindet, und kaufe einige Lebensmittel.

Der Tag endet für mich bei ein paar Folgen „Pastewka“ im Camper.

Wer ist hier der Morgenmuffel

Am nächsten Morgen bin ich bereits um 7:00 Uhr wach um früh am Berg zu sein. Ab 13.00 Uhr ist Regen gemeldet und das treibt mich aus den Federn. Um kurz vor 8:00 Uhr erreiche ich mit meinem Mini-Camper den Pass Pordoi. Am steilen Pass zeigt sich, dass „Ruby“ ein noch größerer Morgenmuffel ist als ich. Mühsam schleppt sich mein getreues Gefährt die Serpentinen hinauf.

Als wir oben ankommen scheint die Sonne und es herrscht allgemein „Kaiserwetter“. Ich habe mir heute den Anstieg zum Piz Boe vorgenommen. Im Buch wurde der Anstieg „für einen tüchtigen Bergsteiger als ein fast geschenkter Dreitausender“ bezeichnet, zumindest wenn der erste Anstieg mit der Seilbahn auf das Hochplateau bewältigt wird. Da ich genug Zeit habe, kommt das für mich nicht in Frage.

Der Anstieg

Zusammen mit einem älteren Italiener beginne ich vom Parkplatz der Seilbahn den Aufstieg. Der ältere Herr ist trittsicher und schlägt ein gutes Tempo an. Dass ich lange Zeit schwer atmend hinter ihm herlaufe, schiebe ich auf die neuen Schuhe, die einfach noch eingelaufen werden müssen. Als der Weg von einer gesteckten unangenehm zu gehenden Treppe in ein Geröllfeld übergeht, schaffe ich es endlich vorbei zu kommen und ein gutes Stück Abstand zwischen uns zu bringen, der dem Altersunterschied gerecht wird. Abschütteln lässt der ältere Herr sich allerdings nicht und das Klackern seiner Stöcke im Geröll verfolgt mich noch länger.

Der Weg ist sehr steil und auf dem Geröll ist es wirklich schwer zu gehen. Die guten LOWA-Bergschuhe* geben die nötige Trittsicherheit. Ohne gutes Schuhwerk sind Gelenke und Bänder schnell überlastet. Die Serpentinen ziehen sich lange durch das Geröllfeld. Am Ende bilden zwei große Bergmassive ein Portal. Dieses Portal ist der Zugang zu einer anderen Welt.

Das Portal zu einer anderen Welt

Wenn ihr hier durchschreitet, seht ihr keinen Baum, keinen Strauch und keinen Grashalm mehr. Die Berge, Krater und Schluchten bilden eine unglaubliche karge und massive „Mondlandschaft“. Alleine für diesen Blick und diesen Moment, lohnt es sich den anstrengenden Anstieg der Seilbahn vorzuziehen.

Während ich staunend mit offenem Mund in die Ferne blicke, trifft hinter mir der ältere Herr ein und anerkennend nicken wir uns kurz zu. Von links kommen immer mehr Wanderer den Fels hinunter. Sie kommen von der Seilbahnstation und wollen zur Rifugio Boe oder dem Piz Boe und letzteres ist auch mein Ziel. Von meinem momentanen Standort ragt der Piz Boe wie ein Gigant aus der „Mondlandschaft“ heraus. Nach einem beinahe ebenerdigen Stück auf dem Gebirgspfad teilt sich der Weg. Eine Strecke führt direkt auf den Piz Boe und der andere Weg verläuft zuerst über die Rifugio Boe. Ich entscheide mich für den direkten Weg und schon bald stehe ich am Fuße des gigantischen Berges.  Oben im Fels blitzen immer wieder einzelne Bergsteiger durch, die wohl noch früher gestartet sind als ich.

Der Anstieg zum Piz Boe

Es hilft nichts, wer da hoch will, muss rein in den Fels. Dieser ist teilweise mit Stahl-Trittstufen und Stahlseilen gesichert. Der Weg erfordert Konzentration, ist aber gut zu bewältigen. Ich kraxel’ ja gerne im Fels herum und bin hier voll in meinem Element. Durch die extreme Steile des Weges fallen die Höhenmeter mit jedem Schritt und schon bald setze ich zum ersten Mal meinen Fuß auf den Piz Boe.

Generationentreffen auf dem Gipfel

Meine Großeltern standen schon hier, meine Eltern standen schon hier und jetzt steh’ auch ich hier auf 3152 m. Eine kleine Hütte bietet Speis und Trank, ich allerdings setze mich etwas unterhalb des Gipfels auf einen Felsen und esse unter neidischen Blicken einer Bergdohle mein Proviant aus dem Rucksack.

Auf dem Gipfel ist einiges los und nach einem obligatorischen Gipfelfoto entscheide ich mich für den Abstieg über die Rifugio Boe. Das Wetter hält besser als angekündigt und bergab lege ich ein gutes Tempo vor. Die neuen Schuhe verhalten sich im Geröll wirklich super und ich komme kaum ins Rutschen. Die Hütte lasse ich seitlich liegen, einkehren möchte ich eh nicht und ich habe gerade einen guten Rhythmus. Der Weg hier unten ist weniger frequentiert und ich treffe längere Zeit auf keine anderen Bergsteiger, bis ich mich der Seilbahnstation nähere. Die Sonne scheint nach wie vor und im Vergleich zum Gipfel ist der Fleecepulli hier nicht zwingend nötig. Aufgrund des stabilen Wetters trete ich wieder den Abstieg durch das Portal, was mir vor einigen Stunden diese unglaubliche Landschaft eröffnet hat, an.

Das erste Stück ist wieder schwierig zu gehen, das Geröllfeld erfordert abwärts noch einmal viel Konzentration und Trittsicherheit. Nicht nur für mich selbst, sondern auch für die, die weiter unten laufen, könnte es böse Folgen haben, wenn ich einen Steinschlag auslöse.

„einfach“ ist einfach geil!

Auf halber Strecke entdecke ich in der Wiese abseits vom Wanderweg ein Brett, welches auf zwei Steinen gelagert ist. Ich mag einfache und praktische Dinge und so muss ich mich auf diese improvisierte Bank setzen. Mir huscht ein Lächeln über das Gesicht und schlagartig empfinde ich nicht nur Freude sondern auch Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass es mir möglich ist, diesen Berg zu besteigen und an so einem schönen Ort atemberaubende Ausblicke zu erleben. Dieses Privileg haben nicht alle Menschen und so genieße ich meine kurze Pause auf dieser frei gestalteten Bank mit Blick auf den Marmolada-Gletscher.

Zurück am Fahrzeug freue ich mich die Schuhe ausziehen zu können. Ich träume davon bereits seit 8:30 Uhr, wenn ich ehrlich bin. Mit den Socken könnte man nach dieser fünfstündigen Bergtour Mäuse aus ihren Löchern treiben. Und mein Fuß hat dem Druck des Schuhs an den Fersen auch nachgeben. Pflaster für die Blasen habe ich in weiser Voraussicht gekauft. Ich koche mir auf der Passhöhe im Heck von „Ruby“ noch einen Kaffee und genieße die Aussicht, die Höhe und die kühle aber frische Luft.

Du willst den Piz Boe ebenfalls besteigen? Dann ist die kleine Karte genau das richtige für dich. Neben dem Weg findest du darin auch besondere Orte aus meinem Bericht,
Viel Spaß!

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Ich hatte in den letzten Wochen bei den Arbeiten am Land Rover sehr viel Unterstützung durch meinen Kumpel Philipp. Und jetzt ist es an der Zeit, etwas zurück zu geben. Ich überrumpele ihn mit einer Einladung zu einem Roadtrip, das Ziel darf er sich natürlich aussuchen.

Ein paar Tage überlegen wir uns mögliche Ziele und einigen uns sehr schnell auf möglichst viel Natur und Bewegung, sowie eine andere Sprache und eine etwas andere Kultur. Da wir beide gerne Rennrad fahren, entscheiden wir uns für die Vogesen, ein Mittelgebirge im Osten Frankreichs. Die Strecke ist in knapp 4 Stunden fahrbar. Wir beladen „Ruby“ mit dem nötigsten an Verpflegung, montieren den Fahrradträger und dann geht es auch schon los.

Als wir in den Vogesen eintreffen ist es tiefste Nacht. Die Fahrt war sehr angenehm, trotzdem sind wir müde und fahren einen der vielen „Ausflugsparkplätze“ in den Vogesen an. Wir befinden uns am Fuß des Berges „Col de la Schlucht“, dieser soll morgen unsere erste Herausforderung mit dem Rennrad werden. Am nächsten Morgen werden wir vom prasselnden Geräusch des Regens auf dem Autodach geweckt. Ernüchtert öffnen wir die Autotüren und erkunden erst mal die nähere Umgebung. Auf der anderen Straßenseite befindet sich der „Lac de Longemer“. An dessen Ufer gibt es ein Kiosk und die Möglichkeit Tretboote auszuleihen. Aufgrund des Wetters und der frühen Morgenstunde ist allerdings noch alles geschlossen. Wir beschließen erst mal in Ruhe zu frühstücken und auf einen Wetterwechsel zu warten.

Mit dem letzten Schluck Kaffee hört der Regen auf und wir entscheiden uns für einen Standortwechsel, um vor dem Berg ein wenig „Aufwärmphase“ zu haben. Wir fahren mit dem Auto ein paar Kilometer zum nächsten See dem „Lac de Geradmer“. Wir parken im kleinen Ort „Ramberchamb“ und streifen uns unsere Radklamotten über. Die Fahrt beginnt mit der Umrundung des Sees und einem Stück Landstraße bis an den Fuß des „Col de la Schlucht“. Kurz vor dem Anstieg blödeln wir mit kleinen Zwischensprints herum. Ob uns das Lachen noch vergehen wird?

Der Anstieg zum „Col de la Schlucht“

Die Straße führt uns durch einen Mischwald aus Tannen und Laubbäumen. Neben dem feuchten aber frischen Duft des Waldes, fallen besonders die unterschiedlichen Grüntöne von Nadel- und Laubbäumen ins Auge. Wir sind beide vom niedrigen Verkehrsaufkommen überrascht und nutzen die seltene Möglichkeit nebeneinander fahren zu können. Die Bäume geben immer wieder kurze Blicke auf den See frei und so merken wir, dass wir an Höhe gewinnen. Auf der linken Seite begleitet uns die karge Felswand, von der immer wieder kleine herausgebrochene Teile auf der Straße liegen. Auf der anderen Seite ist der mit Bäumen bewachsene Abhang, von dem uns zeitweise nur ein schmaler Grünstreifen trennt. Der Berg steigt gleichmäßig an und so finden wir schnell einen guten Rhythmus, der uns Serpentine für Serpentine der Passkuppe näher bringt. Begeistert durchfahren wir in den Fels geschlagene Torbögen.

Dass wir uns langsam der Marke von 1.000 Höhenmetern nähern, merkt man besonders am Abkühlen der Luft. Der überwiegend gute Fahrbahnbelag weicht kurz vor Schluss einer Art verdichtetem Splittbett, die Reifen halten dem rauen Geläuf stand und wir erreichen erleichtert die Passkuppe des „Col de la Schlucht“. Bei einer kurzen Pause diskutieren wir die weitere Strecke, runter nach „Colmar“oder zum „Lac Blanc“? Oder vielleicht doch dritt-höchste Berg der Vogesen, der „Le Hohneck“?

Der Berg ruft

Da wir es schon auf über 1.000 Höhenmeter geschafft haben, lockt es uns natürlich, die restlichen 200m Höhe auf den „Le Hohneck“ zu bezwingen. Folglich entscheiden wir uns für den bekannten Berg und ich darf vorweg nehmen – das sollten wir nicht bereuen!

Die Straße steigt zunächst langsam an und wir witzeln bereits über den „dritt-höchsten Berg“ der Vogesen. Dieser antwortet mit fast einem halben Meter hohen Schneefeldern auf der schattigen Hangseite. Nach dem eher erholsamen Anstieg wird es urplötzlich richtig steil. Eine schmale Gasse zur Bergspitze knickt nach links ab. Der Gipfel ist bereits in Sicht, Bäume sucht man auf dieser Höhe vergebens.

In Luftlinie gemessen, trennen uns nur noch wenige Meter von der Bergspitze, aber die Serpentinen kennen keine Gnade. Spätestens nach der Hälfte der Strecke fangen die Oberschenkel und Waden an zu brennen. Die offene Graslandschaft zeigt stets die Strecke, die noch vor uns liegt. Am Anstieg treffen wir auf eine französische Radgruppe, auch ihnen setzt der Anstieg merklich zu. Mehrmals müssen wir den Sattel verlassen, um die steilen Abschnitte zu fahren. Auf dem Berg werden wir und die Franzosen anerkennend von Wanderern mit Beifall und „Allez Allez“ Rufen angefeuert und empfangen. Für einen kurzen Moment fühlen wir uns ein bisschen wie bei der Tour de France. Doch die Unterstützung hilft das letzte steile Stück zu überstehen.

Oben angekommen drehen wir uns zum ersten Mal um. Ein atemberaubender Ausblick ist die Belohnung für die Qualen der letzten Stunden. Wir entdecken den „Lac de Longemer“, an dem wir heute Mittag den Anstieg begonnen hatten. Uns beiden wird jetzt bewusst, welche Höhe wir überwunden haben. Wir genießen kurz die Aussicht und fahren weiter, ein Denkfehler soll uns später noch zum Verhängnis werden.

Wenn der Kopf dir einen Streich spielt, müssen es die Beine ausbaden

 Wir nehmen eine wundervolle Abfahrt auf einem einspurigen asphaltierten Waldweg. Die Straße bietet neben einem guten Belag auch 180 Grad steile Kurven. Wir kreuzen kleine Bachläufe, die teilweise nicht unter, sondern über die Straße laufen. Die Straße führt uns in den Ort „Le Bresse“, der ein ganzes Tal für sich einnimmt. Im Tal angekommen fühlen wir uns auf dem Heimweg. Jetzt noch durch den Ort und dann fahren wir locker im Tal die 12 Kilometer nach „Geradmer“. Doch als die Straße zum „Lac de Geradmer“ abzweigt, wird uns schlagartig bewusst, dass zwischen diesen beiden Orten ein relativ hoher Berg liegt. Durch die Häuser sehen wir immer wieder Ausschnitte der Passstraße aufblitzen. Das wird nochmal ein hartes Stück Arbeit: Hatte der Kopf den Beinen doch schon etwas von „hochlegen“ und „entspannen“ erzählt. Es ist uns beiden jetzt anzumerken, dass wir uns quälen. Die Gespräche werden auf Durchhalteparolen minimiert. Jetzt heißt es: kämpfen, seinen Kopf und sich selbst bezwingen! Das Adrenalin setzt noch einmal letzte Kräfte frei. Ein Blick auf die drehenden Pedalen und einen ehemaligen Weltklasse- Torhüter im Ohr, der ständig sagt „weiter, immer weiter“, lassen uns erschöpft und glücklich die Kuppe erreichen. Diesmal haben wir es wirklich geschafft, da ist vor uns der See.

Dusche und Spaghetti Al’Olio

Gestern nach der Radtour sind wir abends auf einen nahegelegenen Campingplatz gefahren. Neben einer ausgiebigen warmen Dusche war das „Spaghetti Al’Olio“, welches wir im Heck des kleinen Campers gekocht haben, der perfekte Abschluss!

Für den heutigen Tag nehmen wir uns den höchsten Berg der Vogesen vor, den „Grand Ballon“. Wir planen eine kürzere Tour, dafür aber mit ordentlichen Höhenmetern. Nach dem Frühstück fahren wir zum „Lac de Kruth-Wildenstein“. Der Stausee bietet gute Parkmöglichkeiten und von hier aus werden wir die Aufgabe in Angriff nehmen.

Die ersten Meter fahren wir am See entlang und der harte Rennradsattel fühlt sich an wie ein Nadelkissen. Ungefähr in der Mitte des Sees geht die „D27“ links ab und schon auf den ersten zurückgelegten Metern wird klar: Dieser Berg wird sich nicht so leicht erklimmen lassen. Nach einer knackigen Anfangsphase flacht die Steigung etwas ab, dennoch geht es permanent bergauf. Immer wieder fällt auf, dass der Tannenwald am Straßenrand teilweise so dicht gewachsen ist, dass es kaum ein Sonnenstrahl zum Boden schafft. Auf der offenen Straße spüren wir jedoch, wie die Sonne permanent auf uns herab brennt. Die Schilder am Straßenrand zeigen immer wieder die Höhenmeter an und, obwohl wir schon lange unterwegs sind, merken wir, dass bis zu den 1.325m noch einiges fehlt.

Der Wald lichtet sich

Kurz nachdem wir die 1000m Marke passiert haben, lichtet sich der Wald und gibt einen beeindruckenden Blick ins Tal frei. Es fühlt sich wie eine Belohnung für die geleistete Arbeit an. Wir stoppen unsere Fahrt an diesem Punkt und lassen uns verfrüht zu einem Jubelfoto hinreisen.

Auf der Weiterfahrt umrunden wir zunächst eine Bergspitze. Wo hier die restlichen 300 Höhenmeter versteckt sein sollen, ist uns zu diesem Zeitpunkt ein Rätsel. Mehrfach fahren wir weite Kurven auf fast ebener Strecke und allmählich wird uns klar, dass der „Grand Ballon“ viel weiter hinten im Bergmassiv liegt als wir zunächst dachten. Nachdem wir eine Rodelbahn gekreuzt haben, taucht vor uns ein großer Berg auf. Ist das der „Grand Ballon“?

Gegenwind, Kälte und ein steiler Anstieg

Nein, dieser Anstieg ist noch nicht der ersehnte Berg. Dennoch müssen wir diesen Weg überwinden. Die Strecke führt durch offene Wiesen, der Wind bläst uns auf dem Berggrat eiskalt ins Gesicht und erschwert die Fahrt zusätzlich. Wir trotzen dem unangenehmen Klima und dann sehen wir auch endlich den „Grand Ballon“ mit seiner Radarstation. Wir wägten uns bereits deutlich näher am Gipfel. Der Weg führt uns zunächst auf den Bergrücken und dann wird die Rampe richtig steil und der kalte Wind wird immer stärker.

Wir müssen uns auf den letzten Metern nochmal richtig quälen und dann passieren wir das Schild, welches den „Grand Ballon“ kennzeichnet. Leider können wir den richtigen Gipfel nicht mit dem Rad erreichen, aber selbst von hier haben wir einen tollen Blick in die Rheinebene und den Schwarzwald. Bei Wurst und Brot genießen wir die Aussicht. Leider wissen nicht alle Menschen das Geschenk der Natur zu würdigen und nutzen diesen wunderschönen Berg wie einen Abfalleimer. Da es bereits spätnachmittags ist, beschließen wir die gleiche Strecke zurückzufahren. Eine 23 km lange Abfahrt liegt vor uns und unterwegs sind wir beide schon ein bisschen stolz, diesen Anstieg bewältigt zu haben.

Nach dem Triumph über den „Grand Ballon“ schlagen wir unser Nachtlager an einem kleinen See oberhalb von „La Bessia“ auf. Wir sind nicht die einzigen Camper hier und lassen den Abend am See ausklingen. Als Dusche muss heute eine Flasche Wasser ausreichen.

Entschleunigung beim Wandern

Beim Aufwachen stürmt es vor den Türen des kleinen roten Campers. Wir beschließen das Frühstück ins Tal zu verlagern und finden eine saftig grüne Wiese, die komplett in der Sonne liegt. Als Abschluss unserer mehrtägigen Tour starten wir eine kleine Wanderung auf dem Höhenzug des „Le Hohneck“. Auf der Radtour hatten wir in dieser Gegend noch viele Schneefelder gesehen und der Reiz, im Mai durch Schnee zu laufen, lockte uns erneut in die Höhe. Wir parken das Auto zwischen „Col de la Schlucht“ und dem „Le Hohneck“. Über den „Le Hohneck“ gelangen wir in die Schneefelder. Diese hängen an den schattigen Seiten des Berges und sind oftmals noch deutlich über 1m hoch. Wir halten uns am Rand des weißen Feldes, um es nicht ins Rutschen zu bringen. Von oben strahlt und wärmt die Sonne, von unten kühlt und nässt der Schnee und das Eis, eine sehr interessante Kombination. Der Wind ist auch heute wieder sehr stark und so müssen wir uns phasenweise anschreien, um den anderen zu verstehen. In einem gelben Blumenfeld am Hang legen wir eine kurze Pause ein und bewundern die tolle Aussicht.

Wir legen uns für einige Zeit in die grüne Wiese und genießen den Moment der Entschleunigung. Ein Käfer sucht im hohen Gras verzweifelt Halt zu finden. Sein Körpergewicht ist für die dünnen Halme viel zu schwer und so bricht er immer wieder ein. Er wirkt wie ein Betrunkener auf dem Nachhauseweg. Nach ein paar Minuten hat er die Nase voll von seinen Fehlversuchen, breitet die Flügel aus und fliegt laut brummend davon. Nach 12 km Fußmarsch auf der Höhe erreichen wir wieder unser Auto. Einmal schlafen wir noch am See über „La Bresse“, dann ist der kurze, aber wunderschöne Ausflug auch schon wieder vorbei.

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Auf dem Weg an die Côte d’ Azur legen wir einen Zwischenstopp im Naturpark „Pilat Regional“ südlich von Lyon ein. Schnell wird klar, dass die Einheimischen in dieser Region ihr Geld hauptsächlich mit dem Weinanbau verdienen. Die alten Häuser sind mit dem Stein gebaut, der vor Ort aus dem Felsen gebrochen wird. Ein sehr harmonisches Landschaftsbild, welches durch die zahlreichen Weinberge abgerundet wird. Touristen treffen wir um diese Jahreszeit kaum. Die Gegend ist hügelig und teilweise dicht bewaldet.

Ab ans Meer

Am folgenden Tag zieht es uns nur noch ans Meer. Wir können es kaum abwarten endlich die salzige Meerluft zu atmen und den Sand unter unseren Füßen zu spüren. Google Maps verrät uns den kürzesten Weg und so landen wir in einem touristisch geprägten Ort namens „Santes-Maries-de-la-Mer“ mit einem langen breiten Sandstrand. Es gibt hier viele Pferde und wir streifen immer wieder überflutete Felder, die dem Reisanbau dienen. Wir lassen den Tag am Strand ausklingen und spüren mit Einbruch der Dämmerung die Nebenwirkungen des Sumpfgebietes und der Flussmündung in der Umgebung – eine unerträgliche Mückenplage!Ich kann mich nicht erinnern jemals so viele Stechmücken gesehen zu haben.

Calanque de Sormiou

Der nächste Morgen beginnt mit Jucken und Kratzen und dem klaren Ziel, nur weg aus diesem Gebiet. Anstatt eines breiten Strandes suchen wir eher die Ruhe abgelegener Buchten. Wir fahren Richtung Marseille, hier gibt es mehrere Orte, die wir ansehen wollen. Die Autobahn führt uns direkt in die Küstenmetropole. Die Stadt macht einen unaufgeräumten und verbauten Eindruck, da kann auch der nachgeahmte Schriftzug von Hollywood nicht helfen. Sicherlich hat Marseille sehr schöne Ecken, da wir aber schon sehr bald in einem Tunnel unter der Stadt abtauchen, sehen wir davon nichts. Nachdem wir die Stadt durchquert haben, wollen wir die Bucht „Calanque de Sormiou“ erkunden. Doch die Einfahrt wird bereits 3 Kilometer vor dem Ziel verwehrt. Macht nichts – dann eben zu Fuß. Oftmals ist der Weg ja bekanntlich schöner als das Ziel. Und das trifft durchaus auch bei diesem Weg zu. Die Straße führt in Serpentinen hinab zum Strand. Während des gesamten Weges ergeben sich schöne Blickwinkel auf das blaue Wasser, welches vom Mittelmeer in die Engstelle gedrückt wird.

Der Blick in die Bucht „Calanque de Sormiou“ mit einem Schmetterling

Bei genauem Hinsehen entdecken wir auch viele interessante Wildblumen, Schmetterlinge und sogar einen Wollschweber, der mit seinem Verhalten sehr an einen (Mini-) Kolibri erinnert. Den kleinen Kerl auf einem Foto einzufangen hat nicht nur jede Menge Zeit, sondern auch Nerven gekostet.

Ein „Wollschweber“ nutzt seinen langen Rüssel zur Nahrungsaufnahme

Die Bucht an sich ist sehr verbaut, der Strand eng und die Sauberkeit ist steigerungsfähig. Dennoch genießen wir ein paar Stunden die Sonne und lauschen den Wellen. Auf dem Rückweg entdecken wir auf der Bergkuppe einen wahnsinnigen Blick auf Marseille. Die Stadt wird von den Hügeln links und rechts wie von einem Bilderrahmen gefasst.

Blick auf die Stadt Marseille

Calanque d’en Vau

Nach einer angenehmen Nacht wachen wir in Cassis auf. Die Sonne scheint und wir freuen uns darauf, die Bucht „Calanque d’en Vau“ zu erkunden. Die Abfahrt von der Hauptstraße zum Parkplatz ist schwer zu finden und wir haben sie gleich zweimal verpasst. Die nächsten Kilometer sind einspurig und da die Franzosen keinen Wert auf ihre Autos legen, lasse ich immer wieder einen „Bleifuss“ passieren. Als wir ankommen, ist der Parkplatz gut gefüllt und wir beginnen die 50 minütige Wanderung in die Bucht. Mit dem Auto ist der Strand nicht zu erreichen, deshalb erhoffen wir uns etwas mehr Natur. Am Anfang ist der Weg sehr entspannt zu gehen und endet zuletzt in einem kleinen Klettersteig. Wobei Google Maps mehrere Wege anzeigt, sind eventuell andere Wege deutlich einfacher zu gehen. Nach einer langen Linkskurve treffen wir staunend in der Bucht ein und wir sind uns sehr schnell einig: Hier gefällt es uns sehr gut. Wir sind zwar bei weitem nicht alleine, aber alle scheinen sich hier nach Ruhe und Erholung zu sehnen. Es besteht eine sehr angenehme Atmosphäre. Das Wasser mit seinen unterschiedlichen Blautönen ist wirklich sehenswert. Man liegt etwas hart auf dem Steinstrand, dafür haben wir später auf dem Heimweg nicht den ganzen Sand im Schuh.

Das wunderschöne Blau des Wassers in der Bucht

Schmerzliche Erfahrung

Nach einem wunderschönen Tag in der Bucht, trifft uns auf dem Parkplatz buchstäblich „der Schlag“. Schon von weitem sehe ich, dass die Gardinen herunterhängen. Als ich um das Auto herum schreite, sehe ich, was passiert ist. Ich habe schon die ganze Zeit hier in und um Marseille kein gutes Gefühl gehabt und dieses sollte sich jetzt auch noch bestätigen. Das Fenster der Fahrerseite ist eingeschlagen, das Auto durchwühlt. Alles, was greifbar war, ist weg. Wertsachen lasse ich zum Glück nie in meinem Auto. Dennoch sind alle unsere Klamotten, Hygieneartikel und diverse elektrische Geräte verschwunden. Ich kann mit der Situation irgendwie überraschend gelassen umgehen, da ich die ganze Zeit schon damit gerechnet habe. Wir haben zwar keine großen Wertgegenstände verloren, aber viele Lieblingsklamotten. Jetzt heißt es, das Auto von Scherben befreien und zur nächsten Polizeistation fahren.

Das Fenster der Fahrerseite ist eingeschlagen und das Auto durchwühlt

Den Weg zur Polizei hätten wir uns sparen können, hilfreich war das nicht. Uns wurde empfohlen die Anzeige Online zu erstellen. Wir decken uns noch notdürftig mit neuer Kleidung ein und übernachten dann wieder auf dem Campingplatz in Cassis. Die kaputte Scheibe klebe ich mit Mülltüten und Klebeband provisorisch ab. In dieser Nacht schlafen wir unruhig, jedes Geräusch reißt uns aus dem Schlaf.

Lac du Bourget

Am nächsten Morgen erhalten wir auf dem Campingplatz Besuch von einer Citroën Berlingo Fahrerin, die sich für Ruby’s Ausbau interessiert und begeistert ist. Zeit für eine lange Unterhaltung haben wir leider nicht, denn wir müssen zu Carglas. Die Jungs basteln uns dort kostenlos eine Plexiglasscheibe in die leere Öffnung. Die Lösung ist nicht optimal, aber für einen Pfingstsamstag bin ich mehr als zufrieden. Mehrmals habe ich das Gefühl, dass die Menschen sich hier für die Verbrechen einiger weniger verantwortlich fühlen und so werden wir immer wieder von Mitgefühl und Hilfsbereitschaft überrascht. Wir beschließen, die Heimreise mit Zwischenstopps anzutreten, wobei der erste Halt in den französischen Alpen in der Nähe von Grenoble erfolgen soll.

Die Côte d‘ Azur behalten wir mit gemischten Gefühlen in Erinnerung. Der Einbruch ins Auto und der Raub persönlicher Sachen überschattet die tollen Eindrücke der letzten Tage.

Auf dem Weg nach Grenoble werden wir mehrfach mit heftigen Regenschauern und teilweise sogar Hagel konfrontiert. Am Horizont türmen sich neben den Bergen auch die Gewitterwolken auf und immer wieder zerschneidet ein greller Blitz den grauen Himmel. Kurz vor Grenoble lichtet sich öfter für einen kleinen Moment die Wolkendecke und gibt Blicke auf die gewaltigen Berge mit ihren schneebedeckten Gipfeln frei. Wir entscheiden uns, dem sonnengefluteten Lichtkegel am Horizont zu folgen und landen am „Lac du Bourget“. Als wir ankommen, geht die Sonne gerade unter und wir genießen die letzten schönen Stunden des Tages. Am Ufer des Sees bewundern wir, wie sich der Himmel mit dem Einsetzten der Dämmerung in ein farbenfrohes Spektakel verwandelt.

Die Dämmerung am Ufer des „Lac du Bourget“

Lac de Longemeer und ein roter Teppich

Am nächsten Morgen ist der Himmel blau und alle Wolken des Vorabends sind verschwunden. Leider steht für uns die nächste Etappe auf dem Plan. Wir entscheiden uns, vermehrt über Landstraßen zu fahren. Zum einen wollen wir die hohe Maut für Autobahnen sparen, zum anderen schaue ich mir auch beim Fahren gerne die Umgebung an. Diese Entscheidung wird mit einem malerischen Mohnblumenfeld am Ausläufer der Alpen belohnt. Die Blumen wirken wie ein roter Teppich. An diesem Feld könnte ich stundenlang stehen bleiben und fotografieren.

Ein Teppich aus roten Mohnblumen

Pünktlich zum Sonnenuntergang treffen wir am letzten Ort für diese Reise ein. Der „Lac de Longemeer“ in den Vogesen empfängt uns mit seiner stillen, fast wellenlosen Wasseroberfläche. Wir genießen die frische und leicht kühle Luft, die den Geruch der Wälder um uns herum trägt. In der Nacht wird es diesmal richtig kühl und wir sind froh, dass der Schlafsack uns warm hält. Am kommenden Tag treten wir das letzte Stück der Heimfahrt an. Eine sehr spannende und nervenaufreibende Reise liegt hinter uns. Wir haben viel gesehen, aber wenig Zeit zum Entspannen gehabt. Ein paar Tage mehr hätten dem langen Reiseweg gut getan. Mein Auto „Ruby“ hat wiedermal bewiesen, dass es noch lange nicht zum alten Eisen gehört und hat die Strecke von über 2.000 Kilometer ohne zu murren bewältigt. Ich bin wiedermal sehr stolz auf den kleinen roten Renault.

Abendstunden am Lac de Longemeer

Zuhause wartet jetzt auch schon der Defender, der Ausbau muss weiter gehen. Bis bald und scheut euch nicht bei Fragen oder Anregungen das Kommentarfeld zu nutzen, denn dafür ist es da!

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