Kroatien, das sonnenverwöhnte Küstenland an der Adria, zählt jährlich bis zu 20 Millionen Urlauber. Die meisten Reisenden zieht es ans Meer oder auf eine der zahlreichen vorgelagerten Inseln. Alleine das Festland des Balkanstaats misst eine Küstenlänge von ca. 1800 Kilometer. Aber sind das blau-funkelnde Wasser, die felsigen Küsten, die historischen kleinen Hafenstädte und Fischerdörfchen alles, was Kroatien ausmacht? Genau dieser Frage möchte ich nachgehen und begebe mich auf eine spannende Reise mit dem Defender ins kroatische Hinterland. 

Auf geht’s nach Kroatien

Heute Morgen bin ich am Bleder See in Slowenien von den ersten Sonnenstrahlen geweckt worden. Nach einem ausgiebigen Spaziergang am See entlang, einer entspannten Tasse Kaffee und einem schmackhaften Porridge geht die Reise heute weiter und zwar nach Kroatien. 

Nachdem ich die letzten 10 Tage alleine mit dem Camper unterwegs war, treffe ich heute auf Jule, die mit ihrem Land Rover Discovery und Dachzelt unterwegs ist und eine Erkundung des kroatischen Hinterlands genauso spannend findet wie ich. Wir treffen uns an einer Tankstelle unweit der Autobahn. 

Die Strecke führt uns vorbei an der slowenischen Hauptstadt Ljubljana und mündet für uns in einem langen Stau am Grenzübergang Rupa. Neben den üblichen Ausweiskontrollen, wird stichprobenartig auch der Corona-Impfstatus geprüft, was die Wartezeiten zusätzlich in die Länge zieht. 

Auf der kroatischen Seite nehmen wir die Autobahn, da wir vor der Dunkelheit an unserem Ziel ankommen wollen. Vorbei an der industriell geprägten Stadt Rijeka mit seinen imposanten Brücken- und Straßenkonstruktionen geht es für uns auf die Insel Krk. 

Von meiner letzten Kroatien – Reise habe ich noch einen schönen Stellplatz in Erinnerung, den ich mir auf meiner geistigen Landkarte markiert habe. Dass die Erinnerung an die Strecke nicht mehr zu 100% richtig ist, erfahren wir, als wir in eine Sackgasse fahren und plötzlich mit zwei schweren Geländewagen bei einigen Einheimischen im Hof stehen. Wir werden zu Recht irritiert angeschaut und nach einem freundlichen Nicken, deute ich Jule an, dass sie den Rückwärtsgang einlegen soll. Die nächste Querstraße ist dann eindeutig richtig und der Asphalt geht in den typischen Schotter der kroatischen Küsten über.

Jetzt knarzt und knackt ist es im Defender überall und auch der Discovery  neigt sich auf der Schotterpiste von links nach rechts.  Meine Erinnerung hat mich doch nicht im Stich gelassen und vor uns breitet sich die wunderschöne Bucht aus. Es ist niemand hier und so können wir in Ruhe unser Lager direkt am Meer aufschlagen.

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Jule hat von Deutschland eine lange Fahrt hinter sich und so entscheiden wir uns erst einmal einige Tage an dieser schönen Bucht in Kroatien zu verbringen. Morgens und abends kreuzen Spaziergänger, Jogger und Wanderer unsere Stellplätze und wir lernen sowohl Einheimische als auch einige Auswanderer aus Österreich, Slowenien und Deutschland kennen. Es stört niemanden, dass wir hier stehen. Den Müll der Tagestouristen, die gelegentlich diesen Ort aufsuchen, haben wir bereits am ersten Tag aufgesammelt und werden den prallen Müllsack im nächsten Ort in einem öffentlichen Müllcontainer entsorgen. 

Den Einheimischen ist diese Aktion nicht entgangen und es freut sie sehr, dass wir ihre Insel und die Natur zu würdigen wissen. Die Wassertemperatur in unserer kleinen Bucht ist für Mitte September noch sehr angenehm und so können wir neben lesen, sonnen und aufs Meer schauen auch mehrmals täglich eine erfrischende Abkühlung genießen. 

Auf geht’s in Kroatiens Hinterland

Nachdem sich auch bei Jule die nötige Entspannung und das Urlaubsfeeling eingestellt hat, brechen wir auf zu unserer Erkundungstour ins kroatische Hinterland. Das erste Ziel ist der Nationalpark Plitvicer Seen –  eine sehr bekannte Touristenattraktion und zugleich ein unglaublich schönes Naturschauspiel. Um mehr vom Land zu sehen, entscheiden wir uns gegen die schnellere Mautstrecke und fahren über die Landstraße zu den Plitvicer Seen. Die Landwirte entlang der Straße haben kleine Glasvitrinen aufgestellt, in denen sie selbstgemachten kroatischen Käse „Sir“ anbieten. Je weiter die Strecke ins Hinterland führt, desto auffälliger werden die zahlreichen verlassenen und zerstörten Wohngebäude entlang der Strecke. 

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Wir erreichen die Seen viel später als erwartet, was uns aber einen entscheidenden Vorteil beim Eintritt einbringt. Da wir bereits späten Nachmittag haben, müssen wir nur noch einen Teil des überraschend teuren Eintrittspreises von 300 Kuna (fast 40,00€) zahlen. Die Ermäßigung auf 200 Kuna gilt ab 15:00 Uhr. 

Informationen zum Park und den Eintrittspreisen/Saisonpreisen findet ihr hier: Infos zum Nationalpark

Nationalpark Plitvicer Seen in Kroatien

Zwischen zwei unscheinbaren Gebäuden betreten wir den Nationalpark und direkt nach dem Eingang erstreckt sich vor uns die gewaltige Anlage. Eine Aussichtskanzel ermöglicht es, sich erst einmal einen Überblick zu verschaffen und die beeindruckende Szenerie auf sich wirken zu lassen. Trotz der späten Uhrzeit sind noch zahlreiche Personen auf den liebevoll angelegten Holzstegen oberhalb der Wasserfläche unterwegs. Wie es hier in der Hauptsaison und zu einer anderen Uhrzeit aussieht, kann ich mir gar nicht vorstellen. 

Die Hauptattraktion des größten kroatischen Nationalparks besteht aus 16 kaskadenförmig angeordneten Seen, die das fließende Gewässer immer an einen tieferliegenden See weitergeben. Diese Terrassierung ist wirklich beeindruckend und lässt sich bei den kleineren Seen mit dem bloßen Auge erkennen. 

Es gibt mehrere Wanderrouten durch den Park, je nach Fitness und Zeitfenster ist für jeden etwas dabei. Wir entscheiden uns dafür zuerst den großen Wasserfall, der 78 Meter tief eine Felswand hinunter stürzt, anzuschauen und dann entlang der Seen ein wenig den vielen Menschen zu entkommen. Der Wasserfall führt zu dieser Zeit nicht mehr so viel Wasser und ist deshalb nicht ganz so spektakulär wie erwartet, aber die Wanderung entlang der Holzstege und der Seen ist dafür umso eindrucksvoller. 

Das Zusammenspiel der Vegetation, des blanken rauen Gesteins und des tief blauen Wassers setzt mich immer wieder in Erstaunen. 

Jeder der Seen hat seine eigene Form, Weite und Blaufärbung, was natürlich auch durch die unterschiedliche Tiefe zustande kommt. Dank der wunderschön angelegten natürlich wirkenden Holzstege befindet sich der Besucher direkt in der Szenerie und nicht nur als stiller Beobachter von außen. 

Oftmals ist das Wasser so klar, dass es wie Glas erscheint. Besonders an den Übergängen bzw. Kaskaden der Seen tummeln sich zahlreiche Fische.

Zum Abschluss unserer kleinen Runde durch den Park lassen wir uns mit einem Elektroboot über einen der größeren oberen Seen auf die andere Seite bringen.

Der Besuch des Nationalparks ist trotz der hohen Eintrittspreise und der zahlreichen Besucher zu empfehlen. Es ist mit Worten kaum zu beschreiben, wozu die Natur imstande ist. 

Auf geht’s in Richtung bosnischer Grenze

Als wir den Park verlassen, setzt bereits die Dämmerung ein. Die sehr touristische Gegend hat auch entsprechende Preise für die naheliegenden Camping-Plätze. Gleichzeitig stehen an vielen Feldwegen Polizei-Fahrzeuge. Wir entscheiden uns deshalb den Abend zu nutzen, um unserem nächsten Ziel schon deutlich näher zu kommen. Nach ungefähr einer Stunde Fahrzeit sind wir in der kompletten Dunkelheit angekommen und finden erst beim zweiten Versuch den abgelegenen aber urigen Campingplatz Peruća am Peruća-Stausee. 

Im Dunklen stellen wir die Fahrzeuge direkt am Eingang ab und kochen uns noch eine schnelle Mahlzeit auf dem Gaskocher. Nach dem Abendessen ziehe ich mich auf die gemütlichen Polster meines Campers zurück.

 Mit den tollen Eindrücken der Plitvicer Seen schlafe ich schnell ein und werde am nächsten Morgen von Vogelgezwitscher geweckt. Erst jetzt bei Tageslicht erkennen wir den Campingplatz, der sich zum Teil im Wald befindet mit dem angrenzenden Stausee. Wir frühstücken ausgiebig und starten dann zum nächsten Punkt unserer Reiseroute im kroatischen Hinterland – ein Ziel auf das ich mich schon lange freue.  

Die Cetina Quelle – das Drachenauge

Durch trockene und karge Landschaft führt uns ein schmaler Weg entlang des Flusslaufes Cetina. Lediglich in der unmittelbaren Umgebung des Flussbetts ist die Natur grün und saftig. Ein bischen fühlt man sich wie auf einer Safari durch eine afrikanische Steppe, im richtigen Fahrzeug sitzen wir ja schon mal. Im Osten flankieren uns die steilen Berge des Dinara-Gebirges.

Oben auf dem Grat verläuft die Grenze zum Nachbarland Bosnien. Nach einer kurzen interessanten Fahrt haben wir unser Ziel erreicht: „Die Cetina Quelle“. 

Bereits von der kleinen Besucherkanzel erwartet uns ein beeindruckender und zugleich surrealer Anblick. Unter uns liegt ein kleines natürliches Wasserbecken, das eine Besonderheit aufweist, die ich so noch nie gesehen habe. Unter der Wasseroberfläche schimmert ein gigantisches Loch im Boden durch. Wie tief diese Öffnung unter die Erde reicht, ist nicht genau bekannt – bis zu 120 Meter Tiefe sollen allerdings in diesem Paradies für Taucher schon erforscht worden sein. 

Mit leichtem Kälteschmerz an den Füßen stehe ich im seichten Bereich der Quelle und ein anderer Reisender teilt uns mit, dass dieses Quellwasser mit ca. 7° Celsius aus dem Boden sprudelt. Auch wenn es mich unglaublich viel Überwindung kostet, steige ich in das eiskalte Wasser und schwimme eine Runde über dem Drachenauge, jedoch mit einem beklemmenden Gefühl zu wissen, dass es unter den Füßen mindestens 120 Meter in die Tiefe geht. Erleichtert aber auch glücklich steige ich aus der Quelle empor und lasse mich von der steil stehenden Sonne wieder aufwärmen. Wir treffen noch 2 Personen aus der Schweiz, die mit ihrem Camper auf Weltreise sind und mir freundlicherweise ihre Drohnenaufnahme zur Verfügung gestellt haben. 

Meine Vorfreude auf die Cetina Quelle war sehr groß und ich bin nach dem Bad im kalten Wasser überwältigt von diesem Ort, von dem eine ganz besondere Magie ausgeht und der bisher vom starken Besucherandrang verschont geblieben ist. 

Tipp:
Sucht euch einen möglichst windstillen Tag für den Besuch der Quelle aus. Das Drachenauge ist bei ruhiger Wasseroberfläche deutlich besser zu erkennen.

Church of St. Saviour in Kroatien

In unmittelbarer Nähe zur Quelle befindet sich direkt der nächste Ort, den ich mir auf der Karte markiert habe. Inmitten einer ungeordneten und etwas chaotisch wirkenden Friedhofsanlage thront eine alte Kirche bzw. die Ruine einer Kirche mit Gräbern. Mittlerweile ist es richtig stürmisch und der Wind pfeift uns auf dem Weg zur Kirche um die Ohren.

Mit dem Schritt durch das Tor des Gotteshauses ebbt der Wind abrupt ab und es kehrt eine angemessene Stille ein. Vor und neben uns ragen die Überreste gewaltiger Mauern empor und geben einen kleinen Ausschnitt des Himmels frei. Im Boden der Kirche befinden sich Gräber bzw. Grabplatten und auf einem Mauervorsprung legen Gläubige Münzen nieder. Beim Blick durch eines der Fenster der Kirche stelle ich fest, dass die Gesichter, die in den Grabsteinen rund um die Kirche eingearbeitet sind und den Verstorbenen darstellen, einen irgendwie beobachten. Dieser historische Ort hat wirklich eine besondere, wenn auch etwas gruselige Aura und ist aber auf jeden Fall einen Besuch wert. 

Plocasti Brücke über den Cetina-River

Auf dem Rückweg halten wir noch kurz an der Plocasti Brücke, auf Deutsch Plattenbrücke, die einst über den seichten Fluss führte. Einige Megalithen der Brückenanlage, die ca. aus dem 15. Jahrhundert stammen, stehen noch. Als Architekt begeistert mich besonders die Einfachheit und Funktionalität der Konstruktion, die scheinbar viele hundert Jahre überdauern sollte. Grund genug meinen Hut bzw.  Baseballcap für die Erbauer dieser schönen Flussüberquerung zu ziehen. 

Krka – Nationalpark und Wasserfälle

Wir verlassen am kommenden Tag den östlichen Teil Kroatiens und bewegen uns langsam wieder Richtung Küste. Auf dem Weg tangieren wir den Krka Nationalpark, der eine Vielzahl an Seen und Wasserfällen zu bieten hat. Wir stellen die Fahrzeuge auf einem Parkplatz mit einem kleinen Kassenhäuschen ab und erwerben ein Eintrittsticket für den umliegenden Bereich des Parks. Zu Fuß geht es über einen Schotterweg zu einer Aussichtsplattform. Von hier aus erstreckt sich vor unseren Augen der Canyon, in dem der Fluss Krka fließt und in einiger Entfernung lässt sich ein gewaltiger Wasserfall erspähen. 

Es gibt auch einen Weg, der noch näher an den Wasserfall führt, aber wir haben noch weitere interessante Ziele in der Umgebung geplant. 

Burnum – Principum und das Amphitheater

Unmittelbar in der Nähe des Wasserfalls und des Flusses Krka befinden sich die historischen Überreste eines ehemaligen römischen Legionenlagers. Direkt am Straßenrand liegt das Burnum Principum, die Überreste eines gewaltigen Bogenbauwerks. Vor diesen alten Steinen sieht selbst ein Geländewagen wie der Defender klein aus. Es ist schon etwas außergewöhnliches und untypisches mit dem Fahrzeug so nah vor und an ein historisches Bauwerk fahren zu können und deshalb ist es umso erfreulicher, dass ich diesen Moment gemeinsam mit dem Defender Sir Henry auf einem Bild festhalten kann. 

Nur wenige Fahrminuten weiter auf der rechten Seite der Straße liegt das alte Amphitheater, das sehr gut zu erkennen und zu erkunden ist. Es gibt keine richtigen Absperrungen und egal ob auf der Tribüne, in der Arena oder in einem der vier Zugangstunnel, hier kann man sich frei bewegen und auf Erkundungstour gehen. Die Ruinen sind noch nicht so bekannt und auch nur teilweise touristisch erschlossen. Hinter und um das historische Theater wird immer noch fleißig gegraben und werden Mauerreste freigelegt. Hier schlummert sicher noch der ein oder andere Schatz im Boden. 

Auf Winnetous spuren, der Zrmanja Canyon

Wir verlassen nun „die Orte aus längst vergangen Zeiten“ und begeben uns am späten Nachmittag auf die Spuren eines echten Leinwandklassikers. Am Zrmanja Canyon wurden legendäre Szenen der Filmreihe Winnetou gedreht. Der Abzweig von der Hauptstraße ist kaum zu erkennen und um ein Haar wäre ich vorbei gefahren. Zum Glück wurde ich bei Gesprächen am Lagerfeuer in Slowenien darauf vorbereitet und habe da auch den hilfreichen Tipp bekommen, nicht am Parkplatz stehen zu bleiben, sondern der schmalen Schotterstraße weiter zu folgen. 

Diese führt nach kräftigem Hin- und Herschaukeln direkt an den wunderschönen Ort, der einen imposanten Blick in den Canyon freigibt. 

Unten auf dem Felsvorsprung stand einst Winnetou und beim Blick in diese traumhafte Landschaft wundert es mich nicht, dass so viele Szenen hier in Kroatien gedreht wurden.

Nach den Plitvicer Seen ist diese Örtlichkeit ein weiteres Wunder der Natur, das ich so in Kroatien nicht erwartet hätte. Die Sonne ist hinter dem Canyon verschwunden und wir entscheiden uns über Nacht hier am Canyon zu bleiben. Mit dem herrlichen Ausblick genießen wir das Abendessen und schauen der sich stündlich veränderten Lichtstimmung zu, ehe es richtig dunkel wird. 

Irgendwann in den ganz frühen Morgenstunden wache ich auf, da der schwere Geländewagen von links nach rechts schwankt. Sofort nehme ich das laute Pfeifen des Windes wahr, der unter dem Fahrzeug aber auch unter dem Dachträger durchzieht – draußen stürmt es heftig! Als ich später die Tür öffne, schlägt mir direkt kalter Wind entgegen. Wir befinden uns hier auf einem Plateau, über das der Sturm richtig hinwegpeitscht. Ich stelle mich gegen den Wind und lass mich nach vorne fallen, aber es passiert nichts, denn der enorme Wind richtet mich automatisch wieder auf – kaum zu glauben! Im Osten schiebt sich langsam die Sonne über den Horizont und erreicht auch meinen Defender.

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Jule hat in einer Nacht- und Nebelaktion im Sturm ihr Dachzelt abgebaut und die verbliebenen Stunden im Auto verbracht. Man merkt uns die stürmische Nacht an, denn wir kommen heute nur langsam in die Gänge, aber eine Tasse Kaffee aus der French-Press hilft da auf jeden Fall weiter. 

Tipp: 
Wer nicht nur in den Canyon blicken will, kann auch mit einem gemieteten Kanu durch die Schlucht paddeln. Kanu-Verleihstationen gibt es entlang des Flusses einige. 

Stürmische Fahrt zurück zum Meer

Unsere Zeit im kroatischen Hinterland neigt sich dem Ende zu und wir fahren über die mautpflichtige Autobahn zurück in Richtung Meer. Der Wind ist nach wie vor extrem stark und bremst den Defender regelrecht aus, viele Abschnitte der Autobahn sind aufgrund der enormen Sturmböen auf 30 km/h heruntergeregelt. 

Unsere Reise endet dort, wo sie begonnen hat, an einem weiteren idyllischen Platz auf der Insel Krk direkt am Meer. Bevor wir den Asphalt verlassen und uns wieder auf Schotterpisten begeben, füllen wir die Kühlbox nochmal mit leckeren Speisen und Getränken. Nach kurzer Weiterfahrt knickt der Feldweg links ab, die flachen Bäume weichen und geben den wunderschönen Blick aufs Meer frei.

Die Wellen schlagen am Ufer ein und das Wasser spritzt an den Felsen empor. Wir finden eine ebenmäßige Fläche für unsere Fahrzeuge und stürzen uns anschließend direkt ins erfrischende Nass. Die letzten Urlaubstage verbringen wir entspannt bei einem Blick aufs Wasser mit Lesen, Kochen, Schwimmen oder kurz gesagt: „Wir lassen einfach die Seele baumeln“.

Ich versuche noch viel Sonne und Energie für den nahenden Herbst zu tanken. 

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Ursprünglich und vom Massentourismus verschont – es ist ein kleines Paradies umschlossen und geschützt von hohen, massiven, unüberwindbar wirkenden Bergen. Mittendurch schlängelt sich der atemberaubend schöne Soča-Fluss, der mit seinen unverwechselbaren türkis-blauen Farben, seinen Hängebrücken und tiefen Schluchten dem Tal seinen Namen gibt. Hier gehen die Uhren noch anders, es ist ruhig und beschaulich. In den Ortschaften fühlt es sich manchmal so an, als sei die Zeit ein wenig stehen geblieben. Dieses Tal ist ein Schatz, den Slowenien Stück für Stück für den Tourismus aus der Verborgenheit holt. Slowenien, ein unterschätztes Land, wie ich in den kommenden Tagen gleich mehrfach beeindruckend erfahren darf. 

Ein Stahlkoloss auf dem Wurzenpass

Aber ich greife vor, denn gerade sitze ich am Steuer meines Land Rover Defender und quäle mich mit laut dröhnendem Dieselmotor einen ziemlich steilen Anstieg auf 1071 m Passhöhe hinauf. Hinter mir bildet sich bereits eine Autoschlange und ich werde immer kleiner in meinem Sitz, in der Hoffnung, somit dem Blick in den Rückspiegel und durch die Heckscheibe zu entgehen. Ich flehe die 120 Pferdestärken unter der Haube des Geländewagens an und bin sehr erleichtert, als das steile Stück ein Ende hat und ich endlich vom zweiten in den dritten Gang schalten kann. Als ich buchstäblich „über dem Berg bin“, löst sich meine Anspannung und ich brülle vor lauter Freude meine Frontscheibe an: „Jetzt kann das Abenteuer Slowenien beginnen!“

Slowenien empfängt mich mit aufsteigendem Nebel und einem grauen verregneten Himmel. Als der marode Asphalt der alten Passstraße in einen düsteren und dicht gewachsenen Wald eintaucht, traue ich meinen Augen kaum. Am Fahrbahnrand entdecke ich plötzlich ein Gefährt, das noch schwerer und behäbiger ist als mein Defender: Da steht tatsächlich ein grüner Panzer mit Geschützturm am Straßenrand. 

Der entmilitarisierte blecherne Zeitzeuge dient sowohl als Mahnmal als auch zur Ankündigung für das Bunker- und Stellungsmuseum ganz in der Nähe. Doch für mich ist der Panzer vor allem ein kongenialer grimmig wirkender Fotopartner für meinen Defender Sir Henry.

Die Abfahrt auf der anderen Seite ist deutlich unkomplizierter und so erreiche ich ohne Schweißperlen auf der Stirn das Tal auf der slowenischen Seite. Die Gebäude, die traditionellen Bauernhäuser, die Holzgerüste, um das Heu zu trocknen, und die Namen der Ortschaften vermitteln einem direkt, dass hier eine kulturelle und historische Grenze verlief, auf deren Seiten sich trotz der wenigen Kilometer nach Österreich vieles unterschiedlich entwickelt hat. 

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Naturreservat Zelenci

Unmittelbar nach dem Wurzenpass bietet sich mit dem Naturreservat Zelenci ein kleines natürliches Paradies zum Flanieren und Entspannen an. Das Gewässer und die Flora in diesem Reservat sind wie in einem Gemälde aufeinander abgestimmt und die Berge im Hintergrund des türkis-blau schimmernden Sees runden die Idylle dieses Ortes ab. Eine kleine Aussichtskanzel bietet einen Überblick über das Naturreservat und am Ende eines Holzsteges warnt ein Schild eindringlich davor weiter zu gehen, denn hier scheinen einige Schlangen ihr Zuhause gefunden zu haben. 

Diese kleine Oase, entstanden aus einer Laune der Natur, kostet keinen Eintritt und ist bequem in maximal 60 Minuten zu durchqueren. Gönnt euch und eurem Fahrzeug nach dem Wurzenpass eine kleine Pause – es lohnt sich definitiv! 

Lago del Predil – Ein Ort der Stille und Ruhe 

Bevor ich die nächsten Tage tiefer in das Abenteuer Slowenien und das Soča-Tal eintauche, verlasse ich das kleine Land für eine Nacht und fahre im Länderdreieck zwischen Österreich, Slowenien und Italien nochmal einen kurzen Abstecher in die italienische Region Friaul-Julisch Venetien.Durch langgezogene Täler geht es vorbei an teils verlassenen Ortschaften und großen Industrieruinen, die einst scheinbar als Bergwerke gedient haben. Ein bisschen wirkt die Gegend wie ein vergessener Teil Italiens, besonders im Kontrast zur slowenischen Region einige Kilometer zuvor. Ganz im Gegensatz zu Italiens Küsten, die vor Leben und Atmosphäre sprühen, wirkt dieser nordöstliche Teil des Stiefellandes so trist wie der graue Himmel über mir. Jedoch am Lago del Predil bringt diese Situation den Camper-Reisenden letztendlich einen Vorteil. Vom Massentourismus verschont liegt der glockenklare See eingerahmt von schroffen Bergen, dessen Wasseroberfläche so ruhig ist wie in einem Gartenteich. 

Am Nord/Ost-Ufer des Sees gibt es einen Parkplatz etwas oberhalb des Sees, der ab dem 31.08. für Camper kostenlos ist, so jedenfalls interpretiere ich die Beschilderung vor Ort. Wer vor den 31.08. anreist ,muss mit einer kleinen Gebühr von 6,50 € am Tag rechnen. Die Einfahrt zum Parkplatz ist zerrüttet und von gewaltigen Schlaglöchern übersät. Für den Defender stellt die kurze Schaukelfahrt keine große Herausforderung dar, aber der eine oder andere Camper wühlt mit den Reifen kräftig im weichen Untergrund. Rein- und raus kommen sie aber am Ende alle. 

Mein erstes Mal auf einem SUP

Ich bin bei weitem nicht der einzige Camper hier, was ich als Solo-Reisender in der Regel als angenehm empfinde. Schnell komme ich mit den Nachbarn über das heftige Gewitter, das nachts über uns hinweg gezogen ist, ins Gespräch. Nach einer herzlichen Einladung des jungen Paares sitze ich beim gemeinsamen Frühstück mit dem Klappstuhl direkt am Wasser und wir beobachten, wie der Nebel die steil aufragenden Berghänge emporsteigt.

Ich genieße die Gesellschaft und meinen wärmenden Kaffee aus der French Press*. Nach einem Potpourri aus Themen und interessanten Geschichten packen die beiden ein Stand up Paddle (SUP) aus, mit dem man sitzend oder – mit etwas Übung stehend auf dem See herumpaddeln kann. 

Als sie mich einladen eine Runde damit über den See zu drehen, nehme ich, ohne richtig darüber nachzudenken das Angebot dankend an. In Wirklichkeit habe ich noch nie auf so einem wackeligen Brett gestanden und ob ein See mit ca. 14 Grad Wassertemperatur der richtige Ort zum Ausprobieren ist? Mit meinem spontanen Entschluss habe ich meinem Kopf keine Chance gegeben zu intervenieren und genieße die Aktivität in vollen Zügen. Zuerst paddele ich ein Stück im Sitzen am Ufer entlang, bis ich mich unter Einweisung von Johannes (dem SUP-Besitzer) in die stehende Position katapultiere. 

Geschafft! Etwas wackelig auf den Beinen gelingt es mir auf Anhieb einen einigermaßen stabilen Stand zu erreichen. Aus dieser Perspektive kann ich bis auf den Grund des Sees blicken. Ein besonderer Moment, den ich den freundlichen Campern verdanke, die als Beweis meiner kleinen Tour über den See für euch auch ein Bild vom Ufer aus geschossen haben.

Über Bovec ins Soča-Tal

Über einen kleinen Pass und das Fort Hermann geht es gegen Nachmittag nach Bovec, der letzte größere Ort bevor es in das schmale Soča -Tal geht. In Bovec gibt es gute Einkaufsmöglichkeiten und für Reisende ohne Camper auch B&B bzw. ein Hostel. Von hier starten auch viele Rafting und Kanu-Touren. Etwas weiter westlich von Bovec kann noch der „Slap Virje“ – Wasserfall besichtigt werden. Ich fülle in Bovec meine Vorräte auf und setze meine Fahrt auf den Campingplatz „Kamp Soča Boštjan“ fort.

Hier ist die Platzwahl frei und es gibt Feuerholz und Feuerschalen, um sich abends ein gemütliches Lagerfeuer zu entzünden. Über eine Hängebrücke am Platz geht es direkt zu den großen Soča-Trögen und zu einigen schönen kleinen Wandertouren entlang der Soča.

In Richtung Trenta, also tiefer ins Tal hinein, wird der Soča an vielen Stellen schmal und verschwindet in tiefen Schluchten. Auf der gesamten Wanderung wird man von dem unglaublich türkis-blauen Wasser begleitet .

Ein kleiner Wasserfall – Šunikov vodni gaj

Wer danach noch nicht genug von strahlend blauem Wasser hat, der kann vom Campingplatz aus auch noch an einem Zufluss der Soča entlang wandern und erreicht über einige kleine Brücken und einen gut begehbaren Weg den „Šunikov vodni gaj“. Ganz so beeindruckend ist der Wasserfall nicht im Vergleich zum Hauptfluss, aber, wie das rauschende Wasser über die moosige Felsen gleitet, ist trotzdem ein schönes Naturschauspiel.

Den Abend verbringe ich am Lagerfeuer mit zwei anderen Overlandern. Wir tauschen Reisegeschichten aus und wärmen uns dabei an den lodernden Flammen, welche die Dunkelheit der Nacht durchbrechen.

Roadtrip durch das schmale Soča-Tal 

Nach drei erholsamen Tagen, die ich mit Wandern, Fotografieren und Entspannen verbracht habe, geht es für mich tiefer in das schmale Tal hinein. So verlasse ich den schönen Campingplatz und freue mich beim Bezahlen über die fairen Preise. Nicht ganz 28,00 € für zwei Nächte mit meinem Defender ohne Strom, das finde ich angemessen. Die Straße, die fast immer am Fluss entlang führt, ist die einzige schmale Strecke, welche sich durch das Tal schlängelt.

Nur wenige Abzweigungen und Brücken führen zu Bauernhäusern an den Hängen der Berge. Die ursprüngliche und traditionelle Architektur und die oftmals funktionale Bauweise wirken auf mich immer wieder wie kleine Fenster, durch die ich in eine frühere Zeit blicken kann. Vieles sieht so aus wie auf Bildern meiner Großeltern als sie jung waren. Alles ist sehr gepflegt und ordentlich, aber trotzdem alt und manchmal auch einfach gehalten. Mir persönlich gefällt es unglaublich gut und ich könnte stundenlang in diesem Tal entlangfahren und die Eindrücke in mich aufsaugen. 

Vršič-Pass und Schafe streicheln 

Das Soča-Tal endet allerdings relativ abrupt hinter dem Ort Trenta, denn dann geht es auf einmal richtig steil bergauf. 51 teils wirklich enge Haarnadelkurven kennzeichnen den Vršič-Pass. Mit 1.611 m ist der Pass der höchste für Fahrzeuge zugelassen Pass Sloweniens. Wie viele Bergpässe wurde auch dieser aus militärischen Gründen gebaut. Eine Kapelle erinnert an die Opfer unter den Kriegsgefangenen, die diese Straßeüber den Berg bauen mussten. Mit dem schweren Defender und dem Wendekreis des Panzers auf dem Wurzenpass habe ich alle Mühe die engen Haarnadelkurven zu schaffen und in der Regel brauche ich beide Spuren. 

Direkt vor der Passhöhe ist ein kleiner Kiesstreifen mit toller Aussicht. Hier halte ich an, denn Sir Henry hat sich jetzt eine Pause verdient und auch ich gönne mir eine Brotzeit, die allerdings nicht lange ungestört bleibt.

Unter meinem Picknick-Tisch taucht urplötzlich ein haariger Kopf auf und blickt mich mit großen Augen erwartungsvoll an. Nachdem ich den ersten Schreck überwunden habe, streichele ich die flauschigen Nackenhaare eines lieben Schafs, das als Gegenleistung meiner Zuneigung seinen Kopf auf meinen Oberschenkel legt. 

Jetzt bemerke ich erst, dass hinter mir eine ganze Schafherde steht, die sehr genau weiß, wo es etwas Leckeres zu essen gibt und absolut keine Scheu vor Menschen kennt. Nachdem ich gefühlt jedem Schaf einmal den Nacken gegrault habe und meine Brotzeit trotzdem eisern verteidigen konnte, wird es Zeit die Abfahrt anzutreten. 

Abfahrt mit Kopfsteinpflaster Passagen 

Bei der Abfahrt auf der Nordseite habe ich so wenig Verkehr, dass ich immer wieder anhalten und fotografieren kann. Das ermöglicht es mir, euch virtuell ein Stück im Fahrersitz des Defender mitzunehmen.

Besonders die Kurven mit dem Kopfsteinpflaster sind schön zu fahren und fügen sich außerordentlich gut in die umliegende Gebirgslandschaft ein. Andere Verkehrsteilnehmer wie Rad- und Motorradfahrer könnten auf das Kopfsteinpflaster vermutlich gerne verzichten.

Der Jasna – See

Am Fuße des Passes lege ich noch einen kurzen Zwischenstopp ein und flaniere um den kristallklaren Jasna-See. Die parkähnliche Anlage lädt zum Spazieren und Verweilen ein. Der Blick von hier zurück in die hoch aufragenden Berge des Triglav-Nationalparks, welche sich auf der ruhigen Wasseroberfläche wiederspiegeln, ist sehr sehenswert.

Im Vergleich zum Soča-Tal überwiegt hier weitgehend eine andere Form des Tourismus: So lädt ein schickes Hotel auf seine Seeterrasse ein, um sich bei einem besonderen Ausblick den Magen zu füllen. Da ich bereits in guter Gesellschaft der Schafe auf 1.611 m Höhe mein Mittagsmahl eingenommen habe, kann ich der Versuchung der schmackhaft klingenden Speisekarte jedoch erfolgreich widerstehen und setze meine Erkundungsreise durch das immer wieder überraschende Slowenien fort.

Soča-Tal andersrum? 

Wer das Soča-Tal nicht wie ich von Süd nach Nord durchfahren möchte, sondern andersherum, dem kann ich einige Kilometer südlich von Bovec die kleine Tolmin-Klamm empfehlen. Diese habe ich 2019 besichtigt und bin aus dem Staunen des Zusammenspiels der Felsen und Pflanzen mit dem türkisfarbenen Wasser nicht mehr herausgekommen.

Ein empfehlenswerter Ort für alle Klammliebhaber, die den Soča-Fluss auch reißend und wild erleben möchten. Auch die berühmten Forellen, die es als Delikatessen in den Restaurants vor Ort gibt, schwimmen hier gegen die Strömung im eiskalten Wasser an.

Mehr Reisetipps zum Soča-Tal ? Hier findest du meinen Bericht von 2019!

Bleder See

Mein Roadtrip durch Slowenien führt mich anschließend an den bekannten Bleder See, der von allen Seiten ein perfektes Postkartenmotiv abgibt. Das Wasser ist klar und strahlend blau. In der Mitte des Sees steht die kleine Kirche mit ihrer langen Treppe auf einer Insel und lässt regelmäßig ihr Glockenspiel über die ruhige Wasseroberfläche erhallen.

Wir haben mittlerweile Ende September und dementsprechend ist dieser malerische Ort nicht überlaufen, aber besonders die vielen Hotels und Apartments am Ostufer lassen erahnen, welches touristische Potenzial die Gegend in der Hauptsaison entfalten kann. 

Defender Sir Henry und ich befinden uns am Westufer des Sees auf dem einzigen Camping-Platz, der fast direkt am See gelegen ist. Direkt vor dem Campingplatz befindet sich ein öffentlicher Wasserzugang mit Liegewiesen und Holzstegen. 

Am kommenden Tag umrunde ich den See zu Fuß. Viele Holzstege führen den Uferweg direkt über die Wasseroberfläche und bieten immer wieder spannende Ausblicke auf die kleine Insel und die gegenüberliegende Burg, die auf einem steilen Felsvorsprung thront. Der morgendliche Spaziergang dauert knapp eine Stunde und misst ziemlich genau 6 km.

Einen Besuch auf der Burg lasse ich aufgrund des stolzen Eintrittspreises von 13,00 € aus. Die Besichtigung der berühmten Insel ist mit einem Gondoliere möglich, der einen lässig über das im Sonnenlicht funkelnde Wasser rudert. Technisch möglich ist sicher auch das Bezwingen der Distanz zur Insel per Freistil-Schwimmen. Ob das Anlegen in Badehose am Fuße der berühmten Treppe zur Kirche hinauf allerdings gerne gesehen ist, wage ich zu bezweifeln. 

Mit den zwei sonnenreichen und entspannten Tagen am Bleder See endet meine Entdeckungsreise durch das kleine Slowenien, das viele nur als Transitland nach Kroatien kennen. Dabei hat das Land mit seinen fast 10.000 Höhlen, ca. 500 freilebenden Bären und zahlreichen Naturschätzen so viel zu bieten. Ich werde sicher wieder kommen, denn es gibt noch so viel zu entdecken und gemeinsam mit dem Defender zu erFAHREN. 

Wie geht es weiter?

Für mich geht es jetzt weiter nach Kroatien. Wenn ich von den Inseln auf das Festland geblickt habe und oberhalb der Küstenstädte die unbesiedelten kargen Berge und Hügel gesehen habe, habe ich mir oft die Frage gestellt, was sich dort wohl verbirgt. Um das herauszufinden, begebe ich mich auf eine Entdeckungstour ins kroatische Hinterland. Ich hoffe du bist dann wieder mit dabei, wenn wir die Geheimnisse hinter den kargen Hügeln der kroatischen Küste auflösen. 

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Ich bin bei weitem nicht der einzige Camper hier, was ich als Solo-Reisender in der Regel als angenehm empfinde. Schnell komme ich mit den Nachbarn über das heftige Gewitter, das nachts über uns hinweg gezogen ist, ins Gespräch. Nach einer herzlichen Einladung des jungen Paares sitze ich beim gemeinsamen Frühstück mit dem Klappstuhl direkt am Wasser und wir beobachten, wie der Nebel die steil aufragenden Berghänge emporsteigt.

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An der nächsten großen Kreuzung setze ich den Blinker Richtung Süden, diesen Weg werde ich die folgenden Wochen nicht verlassen. Begleitet werde ich von gemischten Gefühlen, auf der einen Seite die große Vorfreude, auf der anderen Seite etwas Unsicherheit darüber, wie sich mein Ausbau und der Defender nach fast 1,5 Jahren Umbau schlagen werden. 

Erster Stop im Allgäu 

Da ich erst gegen Vormittag starten konnte, habe ich es heute nur bis ins Allgäu geschafft. Das ist natürlich auch der gemütlichen Reisegeschwindkeit des Defender geschuldet. 

Der erste Schlafplatz auf dieser Reise ist funktional. Ein Parkplatz am Sportgelände eines kleinen Ortes im Allgäu. Die etwas überraschende Kälte treibt mich schnell in den Camper und nach einem schlichten Abendessen lege ich mich aufs Ohr um früh starten zu können. 

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Bereits nach 315 km die erste … 

Am nächsten Morgen führt der Weg direkt zur Tankstelle. Während ich Sir Henry voll tanke, vernehme ich ein leises Plätschern unter dem Heck des Geländewagens. Diesel tritt aus dem Tank aus, vermutlich aus dem Bereich der Tankarmatur. Nachdem ich meine Sauerei mit Bindemittel abgestreut habe, fahre ich den Defender an den Seitenrand. Offensichtlich hat sich der Treibstoff durch den Druck der Zapfpistole oben an der Dichtung der Tankarmatur heraus gedrückt. Soll die Reise jetzt nach nur 315 km schon beendet sein? 

Probleme sind zum Lösen da

Ich habe solange auf diese Reise hin gearbeitet, so schnell gebe ich nicht auf. Während ich etwas niedergeschlagen auf dem Bordstein sitze und auf die kleine Pfütze unter Sir Henry schaue, fällt mir ein, dass ich mit fast vollem Tank zuhause los gefahren bin. Das bedeutet, dass definitiv der Druck der Zapfpistole das Leck verursacht haben muss. Wenn ich es schaffe 5-10 Liter aus dem Tank zu entnehmen, sollte eine sichere Weiterfahrt für mich und die anderen Verkehrsteilnehmer möglich sein. 

Schlauch, Kanister und ein bisschen Physik 

In der Nähe ist eine kleine Werkstatt. Zu Fuß mache ich mich auf den Weg und die Jungs leihen mir freundlicherweise einen Kanister* und einen Schlauch*. Das eine Ende des Schlauchs führe ich in den Tank ein, am anderen ziehe ich Luft an. Den Geschmack bzw. Geruch von Diesel werde ich heute nicht mehr los, der Treibstoff fließt allerdings glücklicherweise blau schimmernd in den Behälter.

Nachdem der Kanister voll ist, werfe ich den Jungs noch 5 Euro in die Kaffeekasse und teste auf dem Parkplatz ob der Tank nun nicht mehr ausläuft. Siehe da, lediglich einige Tropfen, die sich in der Mulde auf dem Treibstoffbehälter gesammelt haben, rinnen noch seitlich hinunter. Noch einmal gründlich reinigen und dann geht es zurück auf die Autobahn. 

Steil, steiler, Zirler Berg

Durch die Panne habe ich heute Morgen viel Zeit verloren, mein erstes Reiseziel werde ich deshalb vor Sonnenuntergang nicht mehr erreichen. Bis auf den Brenner möchte ich es allerdings noch schaffen. Der Weg dahin führt mich über den Zirler Berg, diesen kannte ich bisher noch nicht. Wer ihn einmal gefahren ist, wird ihn so schnell aber nicht mehr vergessen. Zuerst geht die Passstraße steil den Berg hinauf und auf der anderen Seite noch viel steiler hinunter und das Schlimmste an dieser Abfahrt sind die fehlenden Serpentinen. Zahlreiche Warnschilder und Ausweichwege deuten das kommende Gefälle an. Anfangs hilft noch das Bremsen mit den Gängen doch später steh ich pausenlos auf dem mittleren Pedal und nach einigen 100 Metern rieche ich die Folgen des Berges aus dem Radkasten. Ich bin heilfroh, als ich wieder eine halbwegs ebene Strecke unter Sir Henry habe. Jetzt braucht der Defender und vor allem ich eine kurze Pause, am Horizont sind bereits die ersten schneebedeckten Berge zu sehen. 

Unerwartete Idylle am Brenner

Am späten Nachmittag verlasse ich den Brenner bei der Abfahrt nach Klausen.

Die Sonne droht bereits hinter den Bergen zu verschwinden und das erschwert die Stellplatzsuche. Erschöpft manövriere ich den beladenen Defender durch die enge Altstadt, ehe ein schmaler Torbogen an einem Fluss einen Weg in die Natur andeutet. Die einspurige Straße läuft gegen den Strom des Flusses und führt über einen kleinen Staudamm.

Diesem folgt ein in den Fels geschlagener enger Tunnel und so langsam habe ich das Gefühl auf einem guten Weg zu sein.

Nach einigen 100 Metern knickt ein schmaler Pfad zum steinigen Flussbett hinunter. Hier steht bereits ein VW Bus aus München und nach kurzer Rücksprache geselle ich mich dazu. So ein idyllisches Örtchen, so nah an der berühmten Autobahn hätte ich nicht erwartet. Beim Einschlafen freue ich mich bereits darauf, den Platz in der Morgensonne erleben zu können.

Frühstück auf der Dachterrasse

Als der Wecker klingelt und ich die Gardinen zur Seite schiebe, ist es bereits hell. Die ersten Sonnenstrahlen fallen in das enge Tal und das Rauschen und Plätschern den Flusses ist gleichmäßig und wirkt beruhigend. Der andere Camper ist bereits fort und jetzt habe ich diesen wunderschönen Ort für mich alleine.

Ich gönne mir ein ausgiebiges Frühstück auf der Dachterrasse des Defender und um endlich den Geruch vom Diesel los zu werden, nutze ich den Bach und meine biologisch abbaubare Seife*. Das Wasser ist eiskalt und spätestens jetzt bin ich wach. 

Bevor ich mich wieder hinter das Lenkrad klemme, genieße ich noch ein wenig die Sonne auf der Dachterrasse und merke wie ich immer mehr den Alltag und die Sorgen hinter mir lasse.

Hinauf zum Sella – Joch  

Nach einem kurzen Stück auf dem Brenner biege ich Richtung Dolomiten ab. Mein Ziel ist Canazei. Um dorthin zu gelangen, muss zuerst der Sella Pass mit über 2.000 m Höhe überwunden werden. Bergauf fährt der Defender immer gut und ich muss nur bei einer Serpentine zurücksetzen.

Auf dem Pass zeigen sich die Dolomiten von ihrer schönsten Seite. Das Eis des Marmolada Gletschers spiegelt die Sonne und die saftig grünen Wiesen gehen mit der wachsenden Höhe in schroffe, fast unwirkliche Felsformationen über. Ich kann es kaum erwarten die Wanderschuhe* zu schnüren und diese atemberaubende Landschaft zu durchstreifen.

Heute ist es dafür allerdings schon zu spät und deshalb lenke ich Sir Henry im Tal zwischen Canazei und dem Fedaia Stausee an einen abgelegen Parkplatz, der lediglich von den Kieslastern des dahinter liegenden Steinbruchs befahren wird. 

Pfannenkuchen und Gaskocher 

Am Abend wird der Verkehr der schweren Lastwagen immer weniger und mich quälen Gelüste, genau genommen Gelüste nach Pfannenkuchen. Diese habe ich allerdings noch nie auf einem einflammigen Campinggas Kocher* zubereitet und die fixe Idee stellt sich als weniger praktisch heraus.

Der Gasverbrauch ist so hoch, dass es vermutlich die teuersten Pfannenkuchen aller Zeiten geworden sind. Ich lerne daraus, beim nächsten Mal gibts Kaiserschmarrn. 

Die erste Wanderung 

Der Wecker klingelt heute Morgen besonders früh, da ich zeitig aufbrechen möchte. Das ist beim Camping durch die Umbauarbeiten von Schlafmodus zu Fahrmodus nicht immer ganz einfach. Noch dazu hat es hier in Canazei nur 1 Grad in den frühen Morgenstunden. Es hilft alles nicht, raus aus den Federn, rauf aufs Sella Joch, rein in die Wanderschuhe* und schon befinde ich mich auf dem „Friedrich-August-Weg“.

Die Sonne scheint und da ich zuerst den Plattkofel und dann den Langkofel umrunden werde, sollte mir die Sonne den ganzen Tag folgen. Bei dieser Sonnenstudie habe ich allerdings die Wolken nicht berücksichtigt und sobald diese die wärmenden Strahlen verhindern, wird es bitterkalt.

Kurz vor der Plattkofelhütte frischt der Wind dann auch noch deutlich auf. Ich setze den Rucksack ab um mich wärmer anzuziehen und stelle fest „irgendjemand hat vergessen meinen Fleecepullover einzupacken…“ – natürlich war ich das selbst. 

Zum Aufwärmen flüchte ich mich in die Plattkofelhütte und stehe nun vor der Entscheidung: umdrehen oder trotz der widrigen Bedingungen weiter gehen?

Die Sonnenseite 

Ich entscheide mich für die zweite Option. Ein gutes Stück der Wanderung ist an diesem Punkt bereits absolviert und außerdem hoffe ich, dass der Bergrücken windgeschützter ist.

Zum Glück habe ich diesmal Recht und der Weg wird nach jeder Kehre schöner.

Grüne Wiesen und gewaltige Steinbrocken wechseln sich ab. Zwischendurch immer wieder spektakuläre Ausblicke über die Dolomiten.

Eine unglaubliche und unvergleichbare Landschaft. Der Weg ist für den ersten Tag durchaus anspruchsvoll, auch wenn er großteils ebenerdig verläuft.

Zurück am Parkplatz freue ich mich nach Stunden endlich die Wanderschuhe ausziehen zu dürfen. Heute Abend gönne ich mir einen Campingplatz, denn eine warme Dusche ist jetzt das Schönste was ich mir vorstellen kann. 

Vor dem Schlafengehen plane ich bereits die nächste Wanderung, aber dazu mehr im nächsten Bericht der Defender – Jungfernfahrt.

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